Comments 80
А ещё при использовании ламп накаливания в квартире зимой будет теплее :)
у потолка? :)
Среди представленных нет ни одной с охлаждением на тепловых трубках?
ЗЫ. Хотя те были 20-ваттные. При мощности в 7 ватт, наверное, нет смысла.
ЗЫ. Хотя те были 20-ваттные. При мощности в 7 ватт, наверное, нет смысла.
Очень интересная и актуальная для меня тема тестирования светодиодных ламп, но к сожалению у вас в подборке только 7-ми ватные и практически все российско-китайского производства (я в свое время купил лампу Гаусс и после этого даже не смотрю в эту сторону). Сам пока в одной комнате поставил Philips 10W E27, в другой Osram 6W E14, в принципе лампы нормальные, но всю квартиру пока не перевожу на LED, т.к. хочется все-таки CRI больше 90, CRI 80 который у большинства современных LED-ламп сильно коробит коричневые и красные цвета. Если кому-то интересно, отличный сайт с тестированием LED-ламп — ledbenchmark.com
А чем именно Гаусс в вашем случае не угодил? Два с лишним года 9 штук комнату освещают, полет нормальный. Правда GU5.3
У ламп Икеа CRI>87.
Я после ремонта всю квартиру перевел на светодиодные. По мощностям какие они все, я не помню, но везде разные. На кухне 4 лампы, в гостиной 6 ламп, в коридоре 3 и в туалете одна.
Включив все лампы, по электросчетчику посмотрел потребляемую мощность — на всю квартиру было около 50 ватт.
Включив все лампы, по электросчетчику посмотрел потребляемую мощность — на всю квартиру было около 50 ватт.
Не хватает пометки «время запуска». У меня сейчас есть пара лампочек нонейм-происхождения, с включением за 1-2 секунды (визуально — задержка до вспышки слишком велика для комфортного использования).
А откуда взялось мерцание у лампы накаливания?
Жаль нет Икеевских ламп в обзоре.
Еще довольно распространены лампы АСД. Или они под каким-то другим названием тут замаскированы.
Икеевские — хороший, проверенный вариант, E27 Ledare 600 lm — отличные. Не уверен, что лучшие, но, учитывая простоту их покупки — надо брать. Самый шлак — ассортимент Ашана, названия не помню, но из того, что там покупал — выбросил почти все.
У них теперь ещё и на 1000 люмен есть. Но дорогие, около 550.
Все икеевские лампы жёлтые, совершенно невозможно постоянно жить в таком тёплом свете, банально сбивается калибровка цветов в голове со временем. Для фотографа/печатника/дизайнера, да и просто человека, которому важны окружающие его цвета, это критично. А белых ламп у них почему-то нет. В Химках, по крайней мере.
Как у вас все сложно то…
Они белые) просто 2700K. Тут нужно понимать психофизиологию света. Нельзя расслабиться при температуре выше 3200K.
Т.е. днём под пальмой не расслабишься?
Там кривая зависимости яркости от температуры. Неяркие источники должны быть низкотемпературными. Яркие наоборот. ГРубо говоря освещение в 50 люкс с температурой 6000К будет восприниматься как фильм ужасов. Не видели холодных маломощных лампочек на освещении? Все синюшное и дискомфортное. А если дать освещение в 500 люкс, то уже комфортнее около 3500-4000К
А как проще всего измерить то и другое в домашних условиях?
Самый простой, но не всегда верный — фотграфирование в режиме автобаланса белого листа бумаги. Я считаю по маркировке ламп. Их цветовая температура известна. Я обычно смешиваю пополам 2700К и 4000К при уровне освещения в 350 люкс. Как раз получается примерно 3200-3500 субъективно.
А как считать освещенность при нескольких лампах? Вряд ли просто складывать люксы из маркировки, как мне кажется. Или…?
По идее просто так не сложить. Есть специальные программы для расчёта. Надо помнить несколько вещей
1) освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. Лучше использовать несколько менее мощных источников для равномерно освещения. Люстры на 8 плафонов по 13 Вт — обычно то, что надо.
2) плафон рассеиватель поглощает свет. Чистое стекло около 10%, белые матовые до 50%.
3) тёмные стены и мебель дают -15-20% из-за снижения вторичного отражения.
4) очень грубо можно поделить люксы на площадь пола плюс коэффициенты.
В целом пересветить очень трудно. Днём за счёт солнца освещенность часто в районе 1500 люкс и нормально воспринимается. Можно использовать сенсор телефона как люксметр. Программ для доступа к сенсорам много разных.
1) освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. Лучше использовать несколько менее мощных источников для равномерно освещения. Люстры на 8 плафонов по 13 Вт — обычно то, что надо.
2) плафон рассеиватель поглощает свет. Чистое стекло около 10%, белые матовые до 50%.
3) тёмные стены и мебель дают -15-20% из-за снижения вторичного отражения.
4) очень грубо можно поделить люксы на площадь пола плюс коэффициенты.
В целом пересветить очень трудно. Днём за счёт солнца освещенность часто в районе 1500 люкс и нормально воспринимается. Можно использовать сенсор телефона как люксметр. Программ для доступа к сенсорам много разных.
Так выходит, что 8 столюменовых ламп 2700К уже навскидку дают перекос в красную зону. Да и у меня самого зона комфорта явно сдвинута к холоду, судя по графику.
Все индивидуально, конечно. Вообще смысл графика в следующем:
Эволюционно тусклый свет — это свет костра, огня. Он очень низкотемпературный источник. Высокотемпературные источники в районе 5000К — это яркие источники, такие как пасмурное небо и прочий ambient light. В итоге 5000К с низкой яркостью кажутся неестественными.
Плюс тут еще мелатонин и его зависимость от цветовой температуры вмешиваются. На закате и рассвете мы малоподвижны, нам хочется спать. Одна из причин — низкий уровень по синей части спектра. Она подавляет синтез мелатонина и регулирует наш циркадный ритм. Поэтому и нежелательно в жилых помещениях освещать холодным спектром — сложно расслабиться. А на работе нельзя желтым 2700К — все будут засыпать, если нет нормального света из окна.
Эволюционно тусклый свет — это свет костра, огня. Он очень низкотемпературный источник. Высокотемпературные источники в районе 5000К — это яркие источники, такие как пасмурное небо и прочий ambient light. В итоге 5000К с низкой яркостью кажутся неестественными.
Плюс тут еще мелатонин и его зависимость от цветовой температуры вмешиваются. На закате и рассвете мы малоподвижны, нам хочется спать. Одна из причин — низкий уровень по синей части спектра. Она подавляет синтез мелатонина и регулирует наш циркадный ритм. Поэтому и нежелательно в жилых помещениях освещать холодным спектром — сложно расслабиться. А на работе нельзя желтым 2700К — все будут засыпать, если нет нормального света из окна.
И еще. 800 люмен — это фигня. Вы забыли поделить на площадь. Для комнаты 10 м2 это примерно 800/10*0.8=64 люкс. Это норматив под аварийное освещение коридора. Кстати, очень рекомендую ориентироваться на европейские нормативы освещения помещений жилых. У них ярче. Наши в СНИП занижали требования из экономии, старые нормы.
>3) тёмные стены и мебель дают -15-20% из-за снижения вторичного отражения.
Разница в освещенности между белыми и черными стенами будет измеряться в разах. Это же сумма бесконечного геометрической прогрессии. Допустим лампочка светит с интенсивностью x (прямой свет). Тогда если q = 0.9 (почти белая стена), общая освещенность, включая вторичку, составит 10x. А если q = 0.1 (почти черная стена), то 1,1x. Разница почти на порядок.
Разница в освещенности между белыми и черными стенами будет измеряться в разах. Это же сумма бесконечного геометрической прогрессии. Допустим лампочка светит с интенсивностью x (прямой свет). Тогда если q = 0.9 (почти белая стена), общая освещенность, включая вторичку, составит 10x. А если q = 0.1 (почти черная стена), то 1,1x. Разница почти на порядок.
нету у нас икеи
Те что не мерцают, диммируемые?
У меня стоят потолочные встраеваемые лампы от Светклмплект 8.5 ват. Нашпиговал всю квартиру ими в подвесной потолок, светят адски, аналог сто ватной наверное. И никакие люстры не нужны. Продаются в Мск на каширском дворе в подвале. Очень рекомендую. Сам жду когда появятся ват на 15) вообще будет как днем ))
Хоть бы вскрыли, на схемотехнику бы поглядели, она о многом бы рассказала.
Навигаторовские светодиодные лампы хорошие, они не мерцают. До этого пробовал Jazzway — мерцают очень сильно, вообще невозможно под их светом находиться.
Пользую икею на 200, 400, 600 лм и филипсы о 950 и 1055 лм. Доволен и теми, и этими. Менял все лампы в квартире в ноябре прошлого года, результатом доволен: там, где ранее, вероятно, из-за плохой проводки интенсивность свечения ЛН постоянно варьировалась, СВ-лампы дают ровное по интенсивности освещение. Посмотрим, как быстро подохнут.
В обзоре очень не хватает лампочек из IKEA, я считаю.
Перешел на них год назад, очень доволен. Работаю в основном ночью, лампочки работают каждый день часов с 8 вечера до 8 утра.
Перешел на них год назад, очень доволен. Работаю в основном ночью, лампочки работают каждый день часов с 8 вечера до 8 утра.
Приобрел себе светодиодные Philips 429381 10.5W.
Через несколько часов непрерывной работы перегорела одна из ламп, очень сильно нагрелась. Был неприятно удивлен.
Через несколько часов непрерывной работы перегорела одна из ламп, очень сильно нагрелась. Был неприятно удивлен.
газовая лампа, это галогеновая?
У вас все лампочки в обзоре однотипные, а в китайских интернет-магазинах полно разных видов лампочек. Я себе заказывал несколько штук на пробу, так и не определился еще с выбором, буду еще заказывать — щупать. Те, которые в статье, лично мне не нравятся тем, что свет у них несколько направленный, а хотелось бы, чтоб во все стороны светила.
Когда я оненивал мерцание китайских светодиодных ламп, я снимал видео с частотой 1200 кадров в секунду, результат выглядел так:
Измерения и расчет давали понять, что светодиоды подключены к 220В/50Гц просто напрямую последовательно.
Снимал такое же видео со светодиодной лампой от Икеи (его счас не т под рукой) — результат не сильно лучше, глубина мерцания меньше, но ставить в комнату ребенку все равно не стал.
Почти уверен, что те лампы, которые у автора топика на видео не мерцают, все равно мерцают достаточно.
Для себя сделал выбор в пользу освещения светодиодными лентами от 12В постоянного тока.
Измерения и расчет давали понять, что светодиоды подключены к 220В/50Гц просто напрямую последовательно.
Снимал такое же видео со светодиодной лампой от Икеи (его счас не т под рукой) — результат не сильно лучше, глубина мерцания меньше, но ставить в комнату ребенку все равно не стал.
Почти уверен, что те лампы, которые у автора топика на видео не мерцают, все равно мерцают достаточно.
Для себя сделал выбор в пользу освещения светодиодными лентами от 12В постоянного тока.
«Кукурузы» (на видео) — обычно самые дешевые лампочки, и мерцают сильнее всех. А вы не снимали случайно лампы накаливания или ртутные? Интересно было бы сравнить.
Снимал, ртутные икеевские мерцают гораздо меньше сетодиодных икеевских, но немного сильнее ламп накаливания. Последнее что проверял — ртутные Эра 23Вт (которые якобы светят как 130Вт лампа накаливания), мерцают как икейские ртутные, то есть терпимо, глубина визуально небольшая.
Для себя сделал выбор в пользу освещения светодиодными лентами от 12В постоянного тока.Не поделитесь подробностями?
Светодиодные ленты — две пятиметровых на комнату примерно 18 квадтатных метров (светодиоды 5050 60 штук на метр) и блок питания типа такого. Сейчас бы взял со светодиодами 5630.
Наклеенные на натяжной потолок в две полосы вдоль совсем не дают тени — особенно удобно ребенку сибирать что-то из мелкого лего.
Наклеенные на натяжной потолок в две полосы вдоль совсем не дают тени — особенно удобно ребенку сибирать что-то из мелкого лего.
Что-то у вас ни слова про то, на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе. Мне например, когда выбирал леды было трудновато определиться с люмами/люксами, цветом и формфактором. Пришлось курить маны и вспоминать школьный курс физики. Начал с формулы: 1 lx = 1 lm / m2 и рекомендаций выбирать 320-600 lx для жилых помещений. Потом был цвет, 2700-3200К для любителей «тёплого лампового» света. Ну и табличка для ламп накаливания пригодилась: 40W — 450 lum, 60W — 800 lum, 75W — 1100 lum, 100W — 1600 lum. По ней, в принципе, и заменял.
А никто не пробовал так называемые LED filament лампы? Удивительные у них характеристики, при этом ни один крупный производитель не делает лампы по этой технологии. Вот например тестирования одной из таких ламп — невероятные 109 Лм/Вт при CRI>90 и полном отсутствии мерцания, еще и температура колбы всего 48°. Но никак не могу найти нормального производителя с возможностью доставки в Россию, только китайцы(
Дополню автора поста альтернативными типами лампочек, которые щупал сам или собираюсь заказывать.
1. «Кукуруза». Плюсы: самый дешевый вариант, яркие, светят во все стороны, очень широкий диапазон выбора по мощности (от 5 до 40 Вт). Минусы: сильно мерцают. По качеству примерно одинаковые у разных производителей, обычно поставляются без какой-либо маркировки. Бывают модели в прозрачной оболочке, стоят немного дороже.
2. COB. Плюсы такие же, как и у «кукурузы», по поводу мерцания не скажу — еще не щупал, только собираюсь. В магазинах распространены гораздо меньше, чем «кукурузы».
3. Всенаправленные лампочки в форм-факторе обычных ламп накаливания типа «свечка» или с уменьшенной колбой. Плюсы: качество повыше, не мерцают (проверяю 4-м айфоном). Минусы: цена соответственно тоже выше, невысокая мощность 3-7 Вт (но для замены 40 Вт лампочек в подсветке достаточно).
Больше всего мне нравятся «кукурузы», но они ужасно мерцают, поэтому пробую заказывать разные варианты у разных поставщиков, подороже и подешевле (как оказалось — все одинаковые), хочу попробовать COB.
1. «Кукуруза». Плюсы: самый дешевый вариант, яркие, светят во все стороны, очень широкий диапазон выбора по мощности (от 5 до 40 Вт). Минусы: сильно мерцают. По качеству примерно одинаковые у разных производителей, обычно поставляются без какой-либо маркировки. Бывают модели в прозрачной оболочке, стоят немного дороже.
Скрытый текст
2. COB. Плюсы такие же, как и у «кукурузы», по поводу мерцания не скажу — еще не щупал, только собираюсь. В магазинах распространены гораздо меньше, чем «кукурузы».
Скрытый текст
3. Всенаправленные лампочки в форм-факторе обычных ламп накаливания типа «свечка» или с уменьшенной колбой. Плюсы: качество повыше, не мерцают (проверяю 4-м айфоном). Минусы: цена соответственно тоже выше, невысокая мощность 3-7 Вт (но для замены 40 Вт лампочек в подсветке достаточно).
Скрытый текст
Больше всего мне нравятся «кукурузы», но они ужасно мерцают, поэтому пробую заказывать разные варианты у разных поставщиков, подороже и подешевле (как оказалось — все одинаковые), хочу попробовать COB.
>>2. COB. Плюсы такие же, как и у «кукурузы», по поводу мерцания не скажу — еще не щупал, только собираюсь. В магазинах распространены гораздо меньше, чем «кукурузы».
Разницы между ними и кукрузами почти нет, но КПД чуть выше ибо люминофора больше, но мерцают так же. Внутренняя схема — просто диодный мост и конденсатор на несколько (2-4) мкФ 400 В, далее к получившейся постоянке подключены последовательно матрицы с диодами, само собой мерцают с частотой 100 Гц. Можно их легко доработать впаяв внутрь ёмкие конденсаторы, но это увеличит стоимость лампы, однако если конденсаторы уже есть в наличии (старые БП или что то подобное) выйдет почти бесплатный моддинг :)
P.S. фактически это доработанные кукурузы с матрицами сделанными уже по уму, а не из обычных диодов, вполне применимы и очень дёшевы.
Разницы между ними и кукрузами почти нет, но КПД чуть выше ибо люминофора больше, но мерцают так же. Внутренняя схема — просто диодный мост и конденсатор на несколько (2-4) мкФ 400 В, далее к получившейся постоянке подключены последовательно матрицы с диодами, само собой мерцают с частотой 100 Гц. Можно их легко доработать впаяв внутрь ёмкие конденсаторы, но это увеличит стоимость лампы, однако если конденсаторы уже есть в наличии (старые БП или что то подобное) выйдет почти бесплатный моддинг :)
P.S. фактически это доработанные кукурузы с матрицами сделанными уже по уму, а не из обычных диодов, вполне применимы и очень дёшевы.
Почему не отводится должного внимания тепловому режиму светодиодов? Китайский люминофор деградирует очень быстро.
У меня есть лампочка gu5.3, 15 светодиодов 5630, 7 Вт, 600 Лм. Светодиоды смонтированы на алюминиевой подложке, которая приклеена термопастой к радиатору с хорошим оребрением. Температура радиатора при работе — 70 градусов, то есть на кристаллах еще больше. Оптимальный режим (по даташитам cree) — около 60.
А теперь посмотрите на кукурузу. Теплоотвод по системе «текстолит-пластик-воздух».
Выше говорили правильные вещи: хорошая лампа — на тепловых трубках.
У меня есть лампочка gu5.3, 15 светодиодов 5630, 7 Вт, 600 Лм. Светодиоды смонтированы на алюминиевой подложке, которая приклеена термопастой к радиатору с хорошим оребрением. Температура радиатора при работе — 70 градусов, то есть на кристаллах еще больше. Оптимальный режим (по даташитам cree) — около 60.
А теперь посмотрите на кукурузу. Теплоотвод по системе «текстолит-пластик-воздух».
Выше говорили правильные вещи: хорошая лампа — на тепловых трубках.
Странная лампочка… Я за свои легко рукой держусь — чуть теплые. Даже если все 7 Вт ушли в тепло — сложно на радиаторе 70 градусов получить.
Легко.
Люди жалуются, что их новенький Snapdragon делает телефон ай каким горячим во время игры.
Или совсем по-научному. Возьмите любой нормальный светодиод, например, Cree XM-L. Грубо говоря, для него нет ограничения по току, а есть ограничение на адекватность охлаждения. Посадите на первый попавшийся радиатор подходящего размера, подключите и увеличивайте ток: 1, 2, 3, 4 ампера. В больших фонариках он держит 9 ампер. Мощность «Ай, больно держать» посчитать несложно.
Кстати, у меня фонарь EDC под 18650, с драйвером 2,1 А (то есть те же 7-8 Вт) в непроветриваемом помещении при +28 разогревается до 75-80 градусов. Естественно, после замены «терможвачки» на нормальную термопасту под подложкой светодиода.
Люди жалуются, что их новенький Snapdragon делает телефон ай каким горячим во время игры.
Или совсем по-научному. Возьмите любой нормальный светодиод, например, Cree XM-L. Грубо говоря, для него нет ограничения по току, а есть ограничение на адекватность охлаждения. Посадите на первый попавшийся радиатор подходящего размера, подключите и увеличивайте ток: 1, 2, 3, 4 ампера. В больших фонариках он держит 9 ампер. Мощность «Ай, больно держать» посчитать несложно.
Кстати, у меня фонарь EDC под 18650, с драйвером 2,1 А (то есть те же 7-8 Вт) в непроветриваемом помещении при +28 разогревается до 75-80 градусов. Естественно, после замены «терможвачки» на нормальную термопасту под подложкой светодиода.
У Snapdragon 801 максимальное потребеление около 3-4Вт. 7*0.6(КПД, если не путаю около 40%) — 4.2Вт. По идее руками должно держать не горячо, больше 50-60 точно не должен греться.
P.S. На моих лампах оребрение есть(а внешнее оребрение по сравнению с гладким корпусом телефона улучшает теплоотвод в разы, да еще руки пользователя теплее окружающей среды обычно намного), на ощупь около 50 градусов.
P.P.S. вот вместо галогенок стоят лампы, у тех цоколи боюсь около 90 градусов, там вообще нет ореберения, пластик+керамика да еще в стаане перевернутом стоят — никакой конвекции.
P.S. На моих лампах оребрение есть(а внешнее оребрение по сравнению с гладким корпусом телефона улучшает теплоотвод в разы, да еще руки пользователя теплее окружающей среды обычно намного), на ощупь около 50 градусов.
P.P.S. вот вместо галогенок стоят лампы, у тех цоколи боюсь около 90 градусов, там вообще нет ореберения, пластик+керамика да еще в стаане перевернутом стоят — никакой конвекции.
Подтверждаю: «кукурузы» практически не греются, можно спокойно трогать горящие светодиоды.
В хрустульную люстру, которая должна переливаться и сиять, никакие кроме точечных свечек и не подойдут, так что выбора особо нет.
а нельзя в статье дать точное название лапочек, которые вы использовали?
Спасибо.
Спасибо.
Интересно было бы посмотреть внутренности, как в каждой лампе реализован драйвер, хотя бы более-менее разборчивая фотка. Имеется в виду электроника только светодиодных ламп. Самые дешевые работают на двух конденсаторах и мостике-выпрямителе — мерцают страшно. В более солидных появляются трансформаторы и нормальная фильтрация.
Sign up to leave a comment.
Выбираем светодиодную лампу