Pull to refresh

Comments 39

Ох, вот уж что-что, а печатать леской для триммера — это вредный совет. Они самые разные бывают, и если попадется с какими-то левыми примесями в виде песка того же стекловолокна — сопло потом на помойку.
Это не совет, это возможность. Не встречал ни разу, леску для триммера с наполнителем. Стекловолокно хуже капрона работает под ударом, потому упрочнить им леску для триммера — плохая идея. Можете легко проверить -пожечь кусочек, и посмотреть, стекло не сгорит. Частицы типа песка, попавшие в процессе производства в промышленный экструдер, ему тоже нежелательны, я их не встречал. Ну и не забудьте, что готовый принтер, по причинам приведенным в статье, вряд ли сможет работать с нейлоновой леской — тут придётся многое переделывать. Значит это годится только для Rep-Rap принтеров — для самодельщиков. Другой хобболт, другой прижим, другой хотэнд. Впрочем, нейлоновая леска для принтеров продаётся и плюс её в том, что она прозрачная, а значит её можно красить в разные цвета, причём не всю бухту, а только один бочок. При печати получаются дивные полосатые вазочки. Вы бы видели, как отличается на ощупь материал. Очень приятный. У меня вообще не было засорений головки. Были только образования пробки, а это уже тепловые режимы.
Скажите, а что -это за интересный -стиль письма с использованием -дефиса перед словами в -неожиданных местах? Спасибо.
Эмоциональный, вероятно. Подумаю об этом.
Поправил отсутствие пробела между тире и словом. Как-то не думал об этом раньше. Хорошо. Заодно изучил 17 случаев употребления тире в русском языке.
UFO just landed and posted this here
У меня на блоге есть заметки по всему процессу строительства, начиная с начала — критерии выбора, логистика, сборка, приспособы. Кратко по выбору программ и какие применяю, практический опыт по настройке. какие были проблемы, и как они решались. Но там беспорядок. Можно описать, если интересно. Но это немного не то. Наборы, честно описать -это дикие деньги, их же надо ещё получить, собрать, тестировать.
Отличная статья! Тоже собрал самодельный 3d принтер, ой мороки было и еще кучу всего до ума доводить надо, но за то уже печатает помаленьку. Было б замечательно если б вы выложили фотографии конструкции всего принтера, интересно посмотреть или ссылку на блог с фотографиями.
Так это же родной RepRap Mendel Prusa v2. На Reprap Wiki он сильно документирован. Я, в итоге, поменял три узла, головку, стопэнд и хобболт. Модульный он такой, принтер, удобно. А блог у меня, на livejournal.com, с таким же именем, как и здесь. Боюсь, что сочтут рекламой, потому не даю целой ссылки.
А и по теме еще, сейчас печатаю на цельнометаллическом hotend e3d, по сравнению с самодельным который был до этого, конечно небо и земля!
Спасибо за статью! Очень подробно описали конструкционо-материальный аспект теплопередачи — камня преткновения для FDM. Хотелось узнать о Вашем мнении и опыте применения куллеров для этих целей. Часто слышишь от увлеченных FDMами о различных куллерах в различном количестве на хотэнде. Еще на сколько я понял лимит скорости Вы определяли по параметрам температуры и скорости хобболта. правильно ли я понимаю что скорость головки Вы приняли за максимально возможную?
Моё мнение: если хотэнд сконструирован неудачно и у него плохой термобарьер, могут начинать получаться всевозможные монстры с 2 и 4 мощными кулерами. Не нужно это — дикий расход энергии. у меня маленький вентилятор, но дует именно на термобарьер, на маленький радиатор на фото. Лимит скорости определял по тому что даётся дальнейшее приращение подачи филамента, а масса выходящего прутка не увеличивается. Это значит, что хобболт проскальзывает.
От лески бошка болит.
Там всякая дрянь ядовитая намешана.
Так её внутрь-то никто и не советует употреблять!
Я химик по образованию, эту тему проверял. Если коротко: это легенда. Если мы говорим про ту же самую леску — капроновую леску для триммеров. Если подробнее: теоретически, при разложении капрона может выделяться синильная кислота. Это проверяли промышленным анализатором, в маленьком помещении, при нагреве до 400С! через несколько часов концентрация HCN составила в 50 раз меньше допустимой. HCN из тех ядов, которые не накапливаются в организме, то есть, если Вы съедаете вишнёвое варенье или миндальные орешки(в сладком миндале совсем немножко, но есть) вреда Вашему здоровью это не приносит. Да и от горького миндаля тоже нет, хотя он считается несъедобным из-за высокой концентрации синильной кислоты. Кстати, ABS пластик здорово выделяет и остатки мономеров и пластификаторы. Мне так и не нравится печатать им, в частности по этому.
Тем не менее, если хорошенько просушить эту самую леску, голова перестает болеть, а из самой лески выделяется какая-то хрень желтая.
У нас с Вами разная леска. Для нейлона вообще применять пластификатор смысла нет — он и так прекрасно тянется. Может у Вас этот самый ABS-пластик? А при хорошем высушивании он становится сильно твёрже. И всё. И вообще ничем не пахнет. Может в гараже хранилась и из воздуха чего-нибудь нахватала. Нормальный капрон этого не требует.
У нас с Вами разная леска.

В таком случае она разная не только у меня с вами, но еще и у вас со всеми отсюда кто печатал триммерной леской.
Посмотрел, поздравляю, Вы правы. HIPS это действительно, не Nylon, что мне сразу стало понятно по названию. Оно другое. Но это и не триммерная леска. Это полистирол высокого давления, про него пишут, что его используют обычно для прототипирования. И естественно, он при сильном нагреве воняет — стиролом. Та ещё гадость. Он хорошо растворяется в хлороформе и хорошо набухает в ацетоне. Да, мы с Вами говорим о разных вещах. Я использую разноцветную леску диаметром до 3мм, продающуюся в хозмаге для заправки бензиновых триммеров, которые косить траву. Она практически ни в чём не растворяется. Разрушают её кислоты, но бесповоротно. Она не пахнет при нагреве — совсем ничем. То есть абсолютно. А Ваша леска пахнет даже без нагрева. Хуже дряни из пластмасс, чем этот Ваш HIPS найти трудно. И прочностные параметры и стирол вонючий и ядовитый выделяет — остатки недополимеризовавшегося. Т.е. леску из него сделать можно, но косить ею траву на высоких оборотах — легче пластиковым стаканчиком побриться.
Пингвин у Вас просто так на аватарке? :)
Можете не отвечать, уже прочитал в профиле. Какие программные решения используете для 3D-печати?
Slic3r, Pronterface, Sprinter-master. Сверху попробовал Блендер — для 3Д моделей. Начинал с OpenSCAD
Сам работаю в Блендере. Скажите: насколько он подходит для этих целей?

P.S.: Дайте ссылочку на Ваш блог, пожалуйста. Интересно почитать.
Мне показалось, что вполне подходит. ОпенСКАДом очень медленно, и всё считать приходится. Хотя есть мелких заморочек в Блендере.
sergku1213.livejournal.com/
Я начинал сидеть в Линуксе с Мандривы. Очень мне нравился дистрибутив, да вот не стало поддержки и не смог ставить программы для 3D печати. Пришлось мигрировать на Кубунту. Так что я экс-фанат Мандривы.
Почти все, кто начинал знакомиться с миром Линукса в середине нулевых, проходили через Мандриву. Я тоже. Хороший был дистрибутив, мир байтам его.
Уважаемый, а где можно Ваш блог найти?

Кстати, недавно столкнулся с проблемой застревания прутка АБС внутри головки, разбирался что там и как и набрел на информацию, которую Вы упоминаете, к сожалению мои дальнейшие опыты со старой головкой привели к ее поломке. В силу неимения необходимого оборудования — заказал себе e3d v5 hotend на 0.4 и 0.35, а тем временем, пока идет доставка — выточил «на коленке» несколько вариантов из таких гаек(предварительно сточив их в конус) krepmetiz.ru/dop/admin_pictures_mib/1052b.jpg и из медных газовых сварочных насадок(предварительно уменьшив молотком диаметр отверстия), сверлил сверлом на 0,3, сначало сломал штук 5 сверл, а потом довольно легко приловчился это делать :).

Кстати, наверняка вы слышали об автоматической настройке кровати (Auto Bed Leveling), я недавно наткнулся на довольно интересную реализацию без сервопривода, может быть Вам будет интересно и полезно ( www.thingiverse.com/thing:220709 )
sergku1213.livejournal.com/ Спасибо, конечно, но я решил проблему по-другому: вполне удобный магнитный стопэнд. 1/5 оборота торцового ключа = 0.1 мм Всё просто и понятно. Есть вещи которые меня больше интересуют. Хочу попробовать ещё поднять скорость печати, убрать Z-wobbling и т.д.
у вас именно стопэнд обычный или система автокалибровки кровати, когда перед началом работы принтер измеряет расстояние на всех углах и расчитывает необходимые добавочные коэффициенты? Можно где-то почитать? или расскажите поподробнее про магнитный стоп энд свой.
Хорошо бы систему. Но это очень сложно получится. Всё равно плоскостность кровати выстанавливать придётся. Нет, просто идея в том что, грубо и прочно прикручиваешь винтом, а мелкую регулировку поворотом винтика выставляешь. sergku1213.livejournal.com/6939.html пункт 2.4 Там, кажется из картинки понятно.
я вам выше ссылку именно про авто-корректировку привел, там именно альтернативное, «экзотическое», решение этой проблемы, думал, Вам будет любопытно. Что касается автокорректировки — она есть в прошивке Marlin v1, вот тут видео работы на очень кривой кровати, которое показывает в действие работу этой авто-корретировки, рекоммендую www.youtube.com/watch?v=x8eqSQNAyro
Прекрасный пост ) Спасибо.
А не могли бы вы поподробнее рассказать про физику образования пробок внутри головки и как с этим бороться? Про nozzle clogged вобщем. Потому что меня эта проблема уже порядком достала, уже что-только не пробовал.
Экструдер у меня — модифицированный MK8, с соплами 0.35мм

P.S.
Сам 2-3 года занимаюсь сборкой/пересборкой своего собственного принтера(модель с движением нагреваемой платформы по вертикали, а-я replicator), и заметил удивительную особенность, что я на нём печатаю ТОЛЬКО детали для него же самого т.к.видимо не могу найти действительно полезного применения ему кроме как в качестве хобби :)
Смотрел картинку — кажется они, не стали ставить нержавеющей стали термобарьер, поэтому пришлось лепить такой огромный радиатор и вентилятор. И всё равно плохо. Если радикально — менять голову. Если попробовать улучшить — поднять напряжение на головку чуть-чуть и на вентилятор головки тоже. С 12в до вольт 13-14. Не гарантирую.
Конечно же там есть термобарьер из нержавейки :)
На нём резьба, соединяющая два алюминиевых блока. Вот тут видно: www.soonwell.com/ebay_file/new_pic/new0.4_2.JPG
Нижний блок — в нём нагревательный элемент + термистор, на верхнем — радиатор и вентилятор.
Да, тут хорошо видно. Отличие с моим вариантом: горячая зона — термобарьер — холодная зона. У меня: горячая зона-ослабленный термобарьер 5мм(двойное кольцо нержавейки с толщиной по 1 мм) — горячий радиатор 4-5мм — термобарьер. Я считаю, что именно на участке горячего радиатора образуется рабочая пробка и его длины 4-5 мм хватает для устойчивого контролируемого образования. Если сразу шпарить вперекал, может случаться проскок (затекает назад, в холодную зону и там застывает) и значит — застревание. Я так думаю.
Интересная статья, спасибо!
Вот только было бы здорово, если бы вы ещё провели какое-нибудь сравнение с серийными образцами современных 3D-принтеров, если бы была такая возможность. Для многих пользователей, которые знакомятся с 3D-печатью сейчас, а не полтора-два года назад, уже становится удобнее купить серийный образец. И если бы вы сравнили хотя бы с одним популярным серийным 3D-принтером ваши результаты, было бы удобно для сравнительного анализа.
Sign up to leave a comment.

Articles