Привет, Хабр! Сегодня я хочу рассказать о том как я при помощи паяльника разогнал свой старенький eMac. Делал я это года 3 тому назад, так что сейчас буду рассказывать все по мере разбирания старичка.
Вид спереди.
Вид снизу.
Надписи на крышке. 2х болтов не хватало с момента покупки (брал с рук) =)
Сняв крышку получаем доступ к оперативной памяти, батарейке биоса и кнопке сброса PRAM.
Кстати, для питания биоса используется аккумулятор, а не просто батарейка. Это здорово т.к. в процессе длительной эксплуатации вспоминать про неё прийдется крайне редко. Изначально здесь стояла никель-кадмиевый аккум, но он перестал держать заряд. В МакОСе это выражалось сбросом времени. Я поменял его на Литиевый. Работает дальше =)
Открутив все болты в корпусе снимаем его аккуратно, не повредив провода кнопки питания. Отсоединяем их.
Снимаем крышку.
Общий вид без крышки, снизу.
Сзади.
Сбоку.
Стерео динамики здесь на 19 Ватт.
Далее снимаем крышку, открутив 2 болтика.
Получаем доступ к CD-ROM приводу и модему. Привод был тоже заменен, старый не поддерживал DVD. Теперь он всеядный, но есть небольшой косяк. Если после включения компа не использовать привод в течении 10 минут, то он как бы зависает. Перестает откликаться на кнопку eject, и вообще ведет себя как будто бы его нету совсем. В инете пишут что так практически с любым приводом и это не лечится, кроме определенных моделей, которые изначально пашут как надо, то есть дополнительных ухищрений не требуют. Явно проблема совместимости микропрограмм.
Отсоединяем провод питания вентилятора.
Снимаем его. Он установлен на резиновых буферах, призванных исключить вибрацию, но на деле сам кулер «режет воздух» довольно громко.
Под кулером видим тепловую трубку с радиатором.
Отсоединяем сигнальный провод монитора. Кстати оказывается это обычный RGB разъем. В интернете кулибины даже заменяли родной кинескоп на ЖК матрицу соответствующих размеров. Ну и опысывали что проблем с подключением никаких нет.
Отсоединяем второй конец от кнопки включения.
Далее отключаем динамики, микрофон, светодиод индикации состояния и еще один разъем который уходит куда-то в глубь монитора, потому назначение его я не понял.
Открутив по периметру все болты снимаем «системный блок» с монитора.
Монитор без блока.
Обратная сторона материнской платы.
Разъем для подключения опциональной Wi-Fi карты. Кстати для ее установки не требуется разбирать комп, достаточно открутить над CD-ROM приводом небольшую крышечку.
Жесткий диск тоже был мною заменен. Было 60 Гб, стало 120 Гб — максимум для этой платформы.
Сбоку от «винта» довольно массивный медный радиатор процессора с тепловой трубкой.
Снимаем жесткий диск.
Отсоединив шлейф.
И, наконецто, снимаем «материнку».
Общий вид обратной стороны материнской платы
Dial-Up модем.
Блок питания.
А вот собственно место орудования паяльником. Замечу что на тот момент паяльник в руках я держал впервые. Было очень страшно. Больше всего я боялся убить машинку. Но желания выжать из процессора заветные мегагерцы пересиливало страх.
Кстати процесс пока я «разгонял» машинку, пришлось трижды собрать/разобрать её и трижды перепаивать. И еще паять пришлось с помощью зубочистки =) Я придерживал ею те маленькие диоды, которые так и норовили «выстрелить» в пространство и затеряться =)
Красным цветом я пометил три ряда контактов, с помощью которых регулируется степпинг процессора, зеленым — то как было изначально, синим то что получилось в результате.
Сперва я разогнал его до 1.13 ГГц, потом собрал машинку, затем снова разобрав я разогнал ее до 1.3 ГГц и собрав обратно думал уже что так все прекрасно и останется. Но после какого-то времени работы комп стал выпадать в «экран смерти». Естественно я не сомневался что это из-за моего разгона. Потому пришлось разбирать его в 3й раз и снова перепаивать до 1.2 ГГц.
Вот в таком режиме мешинка пашет без каких-либо глюков уже 3й год.
Вот такие вот приключения =)
Вид спереди.
Вид снизу.
Надписи на крышке. 2х болтов не хватало с момента покупки (брал с рук) =)
Сняв крышку получаем доступ к оперативной памяти, батарейке биоса и кнопке сброса PRAM.
Кстати, для питания биоса используется аккумулятор, а не просто батарейка. Это здорово т.к. в процессе длительной эксплуатации вспоминать про неё прийдется крайне редко. Изначально здесь стояла никель-кадмиевый аккум, но он перестал держать заряд. В МакОСе это выражалось сбросом времени. Я поменял его на Литиевый. Работает дальше =)
Открутив все болты в корпусе снимаем его аккуратно, не повредив провода кнопки питания. Отсоединяем их.
Снимаем крышку.
Общий вид без крышки, снизу.
Сзади.
Сбоку.
Стерео динамики здесь на 19 Ватт.
Далее снимаем крышку, открутив 2 болтика.
Получаем доступ к CD-ROM приводу и модему. Привод был тоже заменен, старый не поддерживал DVD. Теперь он всеядный, но есть небольшой косяк. Если после включения компа не использовать привод в течении 10 минут, то он как бы зависает. Перестает откликаться на кнопку eject, и вообще ведет себя как будто бы его нету совсем. В инете пишут что так практически с любым приводом и это не лечится, кроме определенных моделей, которые изначально пашут как надо, то есть дополнительных ухищрений не требуют. Явно проблема совместимости микропрограмм.
Отсоединяем провод питания вентилятора.
Снимаем его. Он установлен на резиновых буферах, призванных исключить вибрацию, но на деле сам кулер «режет воздух» довольно громко.
Под кулером видим тепловую трубку с радиатором.
Отсоединяем сигнальный провод монитора. Кстати оказывается это обычный RGB разъем. В интернете кулибины даже заменяли родной кинескоп на ЖК матрицу соответствующих размеров. Ну и опысывали что проблем с подключением никаких нет.
Отсоединяем второй конец от кнопки включения.
Далее отключаем динамики, микрофон, светодиод индикации состояния и еще один разъем который уходит куда-то в глубь монитора, потому назначение его я не понял.
Открутив по периметру все болты снимаем «системный блок» с монитора.
Монитор без блока.
Обратная сторона материнской платы.
Разъем для подключения опциональной Wi-Fi карты. Кстати для ее установки не требуется разбирать комп, достаточно открутить над CD-ROM приводом небольшую крышечку.
Жесткий диск тоже был мною заменен. Было 60 Гб, стало 120 Гб — максимум для этой платформы.
Сбоку от «винта» довольно массивный медный радиатор процессора с тепловой трубкой.
Снимаем жесткий диск.
Отсоединив шлейф.
И, наконецто, снимаем «материнку».
Общий вид обратной стороны материнской платы
Dial-Up модем.
Блок питания.
А вот собственно место орудования паяльником. Замечу что на тот момент паяльник в руках я держал впервые. Было очень страшно. Больше всего я боялся убить машинку. Но желания выжать из процессора заветные мегагерцы пересиливало страх.
Кстати процесс пока я «разгонял» машинку, пришлось трижды собрать/разобрать её и трижды перепаивать. И еще паять пришлось с помощью зубочистки =) Я придерживал ею те маленькие диоды, которые так и норовили «выстрелить» в пространство и затеряться =)
Красным цветом я пометил три ряда контактов, с помощью которых регулируется степпинг процессора, зеленым — то как было изначально, синим то что получилось в результате.
Сперва я разогнал его до 1.13 ГГц, потом собрал машинку, затем снова разобрав я разогнал ее до 1.3 ГГц и собрав обратно думал уже что так все прекрасно и останется. Но после какого-то времени работы комп стал выпадать в «экран смерти». Естественно я не сомневался что это из-за моего разгона. Потому пришлось разбирать его в 3й раз и снова перепаивать до 1.2 ГГц.
Вот в таком режиме мешинка пашет без каких-либо глюков уже 3й год.
Вот такие вот приключения =)
