Pull to refresh

Comments 216

UFO landed and left these words here
Позвольте не согласится. Заземление — архиважная вещь при организации ЦОД да и сети вцелом…
А ещё архиважной является организация охраны. Будем обсуждать как правильно стрелять из пистолета?
Точно. Лет 5 назад пришлось заниматься заземлением для ЦУС нашего областного центра и отсутствие хорошего описательного материала заставило очень крепко призадуматься. Кругом были специалисты которые точно знали как делать нельзя, а как можно сделать — подсказать было некому. Так что статья в самый раз. Респект.
Я посчитал, что читателям будет интересно узнать о данном «явлении», т.к. о нём мало где написано «человеческим» языком и совсем нет материалов на Хабре.
Кроме, того я привёл в материале два примера напрямую касающегося IT (заземление оборудования и заземление УЗИП). Да и частные дома у многих имеются (IMHO).
В частных дома чаще всего вбивают 1-4 железных стержня в землю и соединяют проводом и в дом вот тебе и заземление для частного дома, больше там не требуется…

А по статье слишком много теории и слишком мало практики. помоему…

Извините, а можно поинтересоваться кем вы работаете? А то из профиля у меня сложилось впечатление, что вы какой-то профессиональный заземлитель прям.
:-) И по работе, и по состоянию души я технический специалист, консультант. Тема заземления не просто рабочая, она стала некоторым стержнем всех моих дел и интересов — увлекшись ей однажды, я «по уши» в ней остался.
Редкое явление, когда работа приносит не только деньги, но и истинное удовольствие. В первом мне помогает современное и мудрое руководство. Во втором — помогают клиенты и просто любознательные люди: я люблю отвечать на вопросы.
Никогда не представлял, что можно заниматься заземлением, мне всегда казалось, что это всего лишь маленькая часть чего-то общего. Для меня это так же непонятно как быть строителем и заниматься исключительно бетономешанием)
Неужели вас отдельно вызывают провести заземление? Или вы как отдельный специалист в строительной фирме рассчитываете его для зданий?
Вы не представляете насколько много там с этим гемора. Так что да, порой приходится вызывать специального человека именно для этого. Чтобы потом госгортехнадзор (или кто там сейчас за него) все принял.
Как много мне ещё предстоит узнать в этой жизни, очень интересно, спасибо %-)
Много лет назад, когда я был сопливым первокурсником, один замечательный преподаватель сказал: «В своей профессиональной деятельности у вас есть два пути. 1й — стать универсалом и иметь поверхностные знания во многих-многих областях. 2й — стать очень узким специалистом, изучив какую-то тему максимально глубоко.»

Я выбрал второй путь. Но в силу природной любознательности иногда становлюсь универсалом.
Спасибо Вам огромное, я давно хотел узнать про это по-подробнее!
Так нигде и не нашел одного объяснения по рабочему заземлению: зачем оно нужно? Ответ «для нормальной работы» не устраивает, потому что и без заземления может нормально работать устройство. Объясните, пожалуйста.
Поясню на высоковольтном примере.

Представь — стоит хрень под высоким напряжением. А земля сырая и неплохо проводит ток. В ней образуется градиент напряжения. И если ты возмешься за нее рукой, то тебя долбанет именно этой разностью. Натыкав от корпуса штырей в землю мы создадим не градиент, а равномерное поле напряжения. И там хоть касайся, хоть не касайся — не ударит. Разности напряжения нет.

Теперь возьмем, например, стиральную машину. Копрус пусть не заземлен. Нейтраль трехфазного провода, который приходит в дом и расходится фазами по подьездам заземлен. Кран заземлен. Батарея заземлена. А корпус машинки нет. Корпус пробивает на фазу. Просто его касаешься — пофигу. Но если ты его коснулся одновременно с краном — ток потечет через тебя в кран, в заземление и через нуль обратно в подстанцию. Цепь замкнулась. RIP

Теперь мы заземляем машинку. Коротит фаза на корпус. А корпус на земле/нуле. Получаем КЗ. БАБАХ искры, грохот, вырубает автоматы — машинка обесточена. Постирали трусы вручную, починили машинку все живы хоть и испуганы.

Как то так
Рабочее заземление это «нулевой» провод в розетке. В обозначениях пуэ N-проводник. Далее выскажу свое предположение.
Насколько я понимаю, обмотки генератора на электростанции соединены звездой. Образующаяся общая точка заземляется. И ГРУБО говоря цепь «потребитель – источник» (например утюг – генератор на тэц) замыкается через землю. Специалисты, правильно ли это предположение?
Отнюдь не всегда заземляется. И вообще при симметричной нагрузке этот нулевой провод не нужен, ибо достаточно 3-х (от каждой фазы по штуке). Если нагрузка несимметричная, то при наличии 4-го провода между центром звезды и потребителей в нем будет ненулевой ток.
Согласен. Не понимаю только одного: пусть имеется обычный жилой дом. К нему подводится 3 фазных проводника и один нулевой? или же только фазные проводники, а «ноль» берется из рабочего заземления?
Нет. Ноль идет до потребителя. И заземляется и там и тут. Земля(грунт) не служит проводником тока. Заземляют только для размазывания потенциала.
Для безопасности в первую очередь.
Если неисправный прибор будет еще и не заземлен, то на корпусе может появиться опасный для жизни потенциал. В случае с заземлением он бы «утёк» на землю.

Не заземленные компьютеры очень уязвимы для статического электричества. в некоторых конторах использование флешек превращается в настоящий бич. Проскакивает иска и комп уходит в перезагрузку (в худшем случае порт сгорает). Если компьютер заземлен таких проблем не возникает.
Экранирование ЭМИ (устройство не может нормально работать в случае наличия даже естественного фона ЭМИ, не говоря о искусственных и, тем более, целенаправленного).

Повышение чувствительности устройств типа детекторного приёмника и приёмников прямого усиления. Через антенну в землю ЭМИ «стекают» куда охотнее, чем в устройство без заземления.
Судя по откликам на ваш комментарий, ошиблись вы. Ничего, бывает )))
Классный пост. Однако стиль написанного довольно сложен для восприятия.
UFO landed and left these words here
Как раз то самое, чего в практической деятельности всю жизнь хочется избежать. Такие вещи удобны, когда надо оправдаться перед госэнергонадзором: вот вам номера и пункты инструкций, идите гуляйте, но на практике это не только лишнее, но и вредное. Практика должна быть очень простой — три необходимых случая заземления, способ заделки, требуемое сопротивление — всё. Как раз то, что может понять и осознать исполнитель и то, что может запомнить не совсем близкий к теме специалист.

И еще — в моей личной практике были случаи, когда наличие заземления было смертельно опасно.
UFO landed and left these words here
Здравствуй, дружок!
Тут нет ничего смешного, эти вещи спасают жизни и все это надо знать, хотя бы в общих чертах. Именно поэтому инструкции для таких вещей должны быть предельно простыми, чтобы их понял и правильно выполнил как можно больший круг людей. Это потом, когда бабахнуло, собираются инспектора и составляют пространные объяснения. Как раз этой простоты тут и нет, за словами автора чувствуется только опыт написания объяснительных и, понятное дело, знание предмета.

>Мне тоже известен случай, когда цельный президент подавился крендельком.
И тут нет ничего смешного, из-за дурацкого запрета парня увезла скорая, а инструктор по ТБ потом долго закрывался своими инструкциями от проверок, а еще позже от выздоровевшего пострадавшего. На кафедру после этого лет пять никто из их братии не заходил.
UFO landed and left these words here
Я думал об упрощении, но посчитал, что читатели на Хабре — грамотные любознательные люди, которые будут недовольны «голым» описанием без примеров и объяснений.
Выбрал такое изложение. Оно местами не очень, но тут уж как получилось :-) Я честно старался :-)
На самом деле, Вы сделали всё правильно. Это мы не привыкли к такому изложению.
Да нет — все правильно, как делать это одно, а знать нормы и правила — совершенно другое. Тут вопросов нет, но может у вас найдется время для практических инструкций именно по постройке (установке, сборке, замерам) заземлений для бытовых случаев в понятном для далеких от этих областей людей. А то один из самых актуальных вопросов — УЗО выпадает в комментарии. Соединение нуля с землей там же. Развязки фазы при питании от УПС нет вообще, хотя среди нас таких много. Мне кажется автор совершенно зря эти вопросы либо оставил на потом, либо вообще потерял.
Практика — вторая и третья части :-)

УЗО, соединение «нуля» и «земли», развязки фаз — не планировал описывать, т.к. это отдельные от заземления темы (защита, электросеть).
Не планировал, т.к. уж очень далеки эти темы от Хабра. Может и ошибаюсь, конечно.

Лучше в «личку». Я с удовольствием отвечу на вопросы в области моих знаний.
В статье совершенно не описано КАК И ЗАЧЕМ работает заземление. Каким образом оно защищает человека.
Каким образом оно защищает я попытался объяснить это в п.Б2 (Б2.1 — Б2.3).
Получилось плохо. Ничего не понятно

Обрисуйте путь тока в случае пробоя на корпус стиральной машинки которая не заземлена.

Итак, я начну, а вы продолжите.

фазная обмотка трансформатора подстанции — фаза в розетке — корпус машинки — человек — водопроводный кран… а дальше?
… водопроводный кран — водопроводная труба — земля
или
… водопроводный кран — водопроводная труба — основная система уравнивания потенциалов здания — земля
Стоп стоп. Земля это не сверх проводник. Для замыкания цепи все должно рано или поздно вернуться на другой конец фазной обмотки трансформатора.
А вы попробуйте, поставьте эксперимент — вбейте арматурный штырь в землю (желательно чтобы это не был песчаный грунт или гранитный монолит), приставьте к нему босую правую ногу, а тыльной стороной правой ладони коснитесь провода, присоединенного к L-проводнику в розетке.

Но если это для вас не аргумент, я могу предложить иную схему (для успокоения):
… водопроводный кран — водопроводная труба — основная система уравнивания потенциалов здания — N-проводник (рабочий ноль питающей сети)
:-) Лучше не давайте таких советов :-) Встречал реальное исполнение подобных шуток из-за незнания и непонимания, что это шутка.
Если у гражданина имеется УЗО, то произойдет защитное отключение. Если нет УЗО — я не зря писал про правую ногу и правую руку (сторона, дальняя от сердца), а также тыльную сторону правой ладони (удар током вызовет рефлекторное сокращение более развитой в руке мышцы-сгибателя — бицепса, от чего произойдет отдергивание руки, а не наоборот, как при хватании проводника открытой ладонью). Так что экспериментаторам особенно ничего не грозит.

На самом деле, возвращаясь к исходному вопросу, достаточно сказать, что в случае, если корпус прибора подключен к защитному нулю (и через него — к заземлению), то замыкание на него L-проводника (фазы) приведет к стеканию тока на землю по пути наименьшего сопротивления, а человек, схватившийся за корпус в этот момент, не будет этим путем наименьшего сопротивления, от чего ему ничего не грозит.

Ну а далее — по ситуации:
— либо ток утечки вышибет УЗО (если оно есть),
— либо, если ток будет существенным (а для чего еще защитный провод делают таким толстым, а сопротивление заземления — минимальным?) он вышибет автоматический выключатель,
— либо место замыкания, обладающее сравнительно большим сопротивлением, оплавится и контакт корпуса и L-проводника пропадет.
Но человеку ничего не достанется.
А в случае отсутствия защитного заземления человек будет, потенциально, единственным проводником между землей (через металлические краны или ванну) и корпусом под напряжением.
Так один фиг у здания контур заземления соединенный с нейтралью. А если эту же фазу утащить кабелем за километр в чистое поле, подключить, да хотя бы лампочку. Гореть будет, м?
Лампочка и за километр от любых устройств заземления — нет. Но мы же не про километр говорим, а про вполне конкретные условия городской застройки.

Собственно, уществует даже определенный тип местных однофазных высоковольтных линий (в России не используется), где используется всего один проводник, только для фазы. Напряжение в линии там, правда, 19 кВ.
Ну вот. Именно. А я двигаю мысль к тому, что в статье которая описана за базовую этот момент, что ток возвращается через нейтраль, а земля лишь проводник для него размаазный для создания однородности потенциала, никак не отражен. Равно как и сам смысл размазывания потенциала по земле.

Что непосвященному человеку, не знающему как устроено снабжение, не дает ни малейшей картины работы этой системы в комплексе. Ее необходимости и принципах.

А то и ложное впечатление, что достаточно от столба притащить фазу нуль, сунуть их в розетку, а землю сделать забиванием лома в грунт.
Тут есть глобальная мысль — все должно быть сделано по ПУЭ :)
Но если написать так — статьи не получится. На самом деле мы опережаем автора — он ведь обещал про реализацию — во второй части. А тут — понятия и определения.
Именно — реализацию я подробно описываю во второй части (и в третьей) :-)
Как то непоследовательно. Сначала бы на пальцах, общие принципы. А потом уже по пунктикам.
Кстати размазывают потенциал, формируя контур заземления, и еще по одной причине — шаговое напряжение или (более академично) потенциал шага.
Эта штука возникает из-за неравномерного распределения потенциала в земле (при сферической земле в вакууме — это экспоненциальный закон) и если расстояние между точками контакта человека с землей (именно грунтом) не ноль — возникает разность потенциалов. Как следствие экспоненциального закона распределения — чем больше расстояние тем больше разность потенциалов.
Именно по этому от упавшего оголенного кабеля рекомендуют удаляться очень-очень маленькими шагами, и именно по этому никогда не используют 1 точку заземления.
Шаговое напряжение актуально только для высоковольтных линий. На 380вольтах оно будет невелико даже в сырую погоду.
Ой ли? Зависимость от сопротивления как раз обратная, чем выше — тем больше потенциал шага.
В сухую погоду при шаге в 0,5м на расстоянии 1м от кабеля 220В шаговое напряжение составит 110В. По моему это существенно.
Кстати на счет 380 — фаза упадет всего одна, так что эффект будет как от 220.
Потенциал падает на сопротивлении тела. А оно намного ниже чем у земли. Так что вольтметр с его гигаомами на входе может и покажет тебе 110 вольт, но вот ток изза высокого сопротивления сухой земли будет настолько мизерным, что его даже не почувствуешь.
Ток _по_земле_ будет мизерным, а поскольку у тела совротивление меньше, то ток по нему и попрет всей своей мощей.
попрет куда? Ну пройдет через человека, а дальше куда? По той же сухой земле. Напряжение то небольшое, ток тоже невелик. Другое дело когда киловольты. Там тупо потенциалом смертельные милиамперы накачает.
Именно пройдет через человека. Замкнет цепь с разностью потенциалов и будет течь, пока эта разность не выровняется или пока кто-то не разомкнет цепь. Если у человека сопростивление очень маленькое, то большой ток по нему пробежит и человек скопытится. Нет — значит повезло.
Нарисуйте эквивалентную цепь и посчитайте в ней ток.

НЕ пойдет большой ток через человека. Ему там неоткуда взяться. Т.к. ток в ветви зависит от общего сопротивления ветви, а оно большое.

Вы вообще работали когда-нибудь с 380 вольтами? Я не говорю про допуск до киловольтов.
Согласен, тут все немного сложнее. При большом сопротивлении сухой земли разность потенциалов велика, и ток пойдет через человека, но с учетом того, что до человека и после сопротивление велико, то ток будет пиковый, до выравнивания потенциалов (точнее почти выравнивания) с двумя точками нахождения ног человека. А дальше, если пользоваться вашей аналогией, создать новую разность потенциалов, чтоб постоянно поддерживать большой ток, не получится, потому что из-за большого сопротивления земли вокруг человека «Ему там неоткуда взяться»
Следуя вашей логике воробьев, сидящих на высоковольтных проводах должно немедленно убивать током. Ведь их сопротивление мизерное по сравнению с сопротивлением воздушного промежутка и весь ток ломится через несчастную птичку.

В воздухе же тоже бывает «Шаговое» напряжение. Потому на 220кВ (и выше) подстанциях крайне не рекомендуется махать руками.
Сопротивление птички конечно невелико, но сопротивление самого провода еще меньше, потому птичке так хорошо и сидится, и в данном случае ток вовсе не «ломится через несчастную птичку».
Не забывай, что есть еще сопротивление провод-птичка-земля или, что еще веселей, соседняя фаза. И вот там то сопротивление птички мизер, однако ее не убивает почему то. Странно, да? А ток между проводами тоже течет, через воздух, мизерный, но есть.
DI, ну не знаю, может и так. Но я лучше перестрахуюсь лишний раз и обойду провод по широкой дуге, а если нужно подойти то надену резиновые сапоги.
Не знаю это ли я чувствовал подходя к заглохшему автомобилю, попавшему в аварию (лошадь сбил на Невском!) во время слякоти, но при приближении к нему ноги (мокрые) довольно ощутимо «дёргало». А там вроде больше 12В (24?) не должно быть при остановленном движке и стартере.
Разве, что где то под землей пробивало, а вам так повзело. Т.к. за 12 вольтовые клеммы можно просто руками взяться и ничего не будет.
Мокрыми руками ебашит даже от 3 вольт иногда :)
Я не зря уточнил, что ноги у меня были мокрые. Причём не дистилированной водой намоченные, а «питерской смесью» из снега, воды, песка и соли (или каких-то других химикатов).
Один фиг ты же не за саму машину схватился. Можеь эксперимент провести даже. Заведи электролит соляной. Да замерь его поверхностное сопротивление. А потом, по закону Ома, вычисли ток. Ну и учти то, что в машине все цепи замыкаютя на источник ЭДС, т.е. аккумулятор/генератор. Т.е. вокруг они никуда не растекаются, как от ЛЭП.
Потом-то схватился, но дергать начало до того как схватился.
UFO landed and left these words here
Мне сначала тоже показалось, что читать сложно, а потом, как полез в глубь вопроса — оказалось, что все эти академические определения пришлось перечитать, и они оказались очень кстати. Да и тема достаточно интересная и глубокая, так что без отсылок к документам тут никак, если конечно не по поверхности только пробежаться и к вечеру забыть. Ждем продолжения!
Здесь нет никакого отмазочного потенциала — абсолютно нормальное и сжатое введение основных понятий, а ссылки на инструкции для тех, кому будет интересно. Упрощать до уровня — забейте кусок железа в землю с запасом и землите на него всё — не стоит. Таких советов и так дохрена, начиная с заземления на батарею…
Как раз и хочется получить грамотное изложение — что допустимо, а что нет. Тем более, что у автора, похоже, большой опыт в обосновании своих рекоммендаций.
Является ли заземление обязательным для жилых домов? Корректно ли заземляться на «ноль»?
По действующим нормам в новых и реконструируемых многоквартирных домах заземление «отдельным проводом» должно присутствовать. В старых разрешена эксплуатация старой запрещенной системы, в которой «нуль» является одновременно и «нейтралью» и «защитным проводником».

В старых домах (в том числе и в котором живу я) «зануляться» не рекомендую.
Например, вы от щита сделаете отвод третьего провода (от «нуля), типа „заземление“, и разведёте его по всем розеткам. Вроде все верно. Но в случае электрика-идиота, могущего в ходе каких-либо работ в щите поменять местами „нуль“ и „фазу“, у вас на приборах, подключенных вилкой с контактом заземления в розетку с тем самым третьим проводом, окажется „фаза“. Одна рука на корпусе „стиралки“ + другая рука за батарею отопления = удар током.
Как обезопаситься в таком доме? Ставить УЗО?
Именно. И стараться выполнить СУП (систему уравнивания потенциалов), когда все токопроводящие (могущие проводить ток) соединяются проводниками в «одну точку». Элемент такой системы — стальная проволока, соединяющая стальные трубы и чугунную ванну в квартирах.
Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как выбрать тип УЗО и правильно всё подключить. То есть ставить УЗО на розетку со стиральной машиной, или на ванную, или на квартиру. Где можно обойтись автоматами. На примере нашей с вами квартиры с двухпроводной системой.
В этой области я профан.
Но если взять мои знания только за ориентир, то получается вот что.
Главные параметры УЗО — ток срабатывания (от 500 до 1-2 мА) и время срабатывания. Чем меньше ток, тем лучше, но такие чувствительные УЗО при старой проводке могут давать ложные срабатывания. Чем меньше время срабатывания — тем лучше, т.к. тем меньше будет нанесенный вред.

Обычно на квартиру ставится общий УЗО около 50-100 мА и многие на этом останавливаются.
Но на особо опасные приборы или ответвления иногда ставят дополнительные УЗО меньшего тока.
Например, на «стиралку» — 5-10 мА.

Сам не изучал, но говорят есть УЗО специально для нашей квартирной системы = TN-C.
При покупке нужно обратить на это внимание.
УЗО и автомат — это разные вещи. УЗО защищает от утечек тока, автомат — от перегрузки. Есть изделия, совмещающие то и то в одном корпусе, называется «дифференциальный автомат».

5 мА УЗО на стиралке выбьет, для нее такая утечка в порядке вещей. Как и для газовой плиты с электроподжигом.

Помимо перечисленных автором параметров есть еще один, так называемые «УЗО тип А» и «УЗО тип АС». Последние, как заявляет производитель, адаптированы для работы со всякими железками, потенциально выбрасывающими в сеть высокие гармоники. В частности, производители рекомендуют их к применению там, где есть много ИБП.
Спасибо за информацию. Про 5 мА на «стиралке» — странно. В США почти нет УЗО больше 50 мА. Повсеместно применяются 3-5 мА. У них это вроде как стандартизовано.

Могу ошибиться — в данной области я профан.
Не знаком с нормами, действующими в США, к сожалению, но говорю по опыту, что для стиралки 5 мА — вполне возможно.
Хехе, газовщики по этому поводу издали (первый раз за миллион лет) поправку к своим правилам установки газовых приборов. Всё, что имеет подключение к электросети (плиты, колонки) обязано подключаться к газовой магистрали через диэлектрическую муфту.
Боятся, очевидно, следующей ситуации: «фальшивый» PE-проводник, заведенный на корпус щитка или на N-проводник, сопротивление которого относительно земли может оказаться выше, чем сопротивление надежно сваренной газовой трубы. Явно не хотят, чтобы их труба выступала в роли PE-проводника.
То, что труба будет выступать в роли PE — еще полбеды. На газовые трубы ставится система катодной защиты от коррозии, по этой причине они не заземлены. По идее, на вводе в дом должна стоять диэлектрическая муфта, но если ее нет, или она чем-то закорочена, на трубе появится потенциал от устройства катодной защиты. И если эту трубу подключить к заземлению, через нее потечет ток и случится одно из:
1) нарушится нормальная работа устройства катодной защиты;
2) отгорит заземляющий проводник;
3) самое неприятное: начнет выделяться тепло в местах с самым высоким сопротивленим — на резьбовых соединениях подводки. Закончится это может очень печально.
Тут есть еще одна тонкость. Я покрутил в руках те диэлектрические муфты, которые продаются для подключения плит. На них по-моему еще нет стандарта (поправьте, если есть), и делают их как бог на душу положит. Что будет с хреновиной из перегретого при литье полистирола от времени (и хотя бы легкого, но постоянного нагрева горячим воздухом от плиты) — одному чёрту известно.
На практике УЗО полностью заменяет функцию заземления?
Нет. Это разные понятия. УЗО это автоматическое защитное устройство. А заземление — это некоторое явление/ процесс.

В плоскости безопасности — УЗО основное средство, а заземление увеличивает общую безопасность электросети, приборов.
Если в той же стиральной машинке произойдёт утечка на корпус, то УЗО сработает лишь в тот момент, когда прикоснувшийся к ней человек снимет потенциал на себя (с надеждой, что ток утечки был небольшой). Если же подключено заземление, то УЗО сработает сразу как только возникла утечка. Так что в паре они дают полную защиту.
То есть УЗО подстраховывает, если «земля» не справилась (слишком больше сопротивление для поданного напряжения) или сломалась (то есть по факту отсутствует)?

А вообще на что оно срабатывает? На ток по «полосатой жиле», которого быть не должно при нормально режиме работы? Тогда получается его нельзя использовать там, где ток в землю нормальное явление (некоторые радиоприемники, например) или токи там меньше миллиампер?
УЗО следит, чтобы ток, который через него втек в защищаемую цепь, весь вытек обратно :) картинка с вики: upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/5/59/%D0%A3%D0%B7%D0%BE.svg
Если у нас утечка после УЗО, ток потеряется по дороге (например в землю утечет). Когда разница превысит ток срабатывания — УЗО отрубит цепь.
В расширение ответа Int_13h.
УЗО отслеживает разницу токов, бегущих по фазному проводу и нейтральному проводу. В нормальной сети и электроприборах эта разница будет нулевой. Всё что вбегает по фазному проводу, выбегает по нейтральному.
Как только в сети после УЗО появляется утечка в виде создания «отвода» тока с фазного провода куда то ещё (минуя нейтральный провод) — возникает разность. УЗО это видит и срабатывает.

УЗО является защитным устройством. Оно «спасает». А «земля» как раз подстраховывает.
Сливание тока утечки в землю — это не есть штатный режим работы электрооборудования. Хоть это и даёт безопасность для человека, но не решает проблемы. Утечка ведь может привести к более серьёзной поломке оборудования или к возгоранию.
А это разве не локальная ДСУП будет, которая запрещена?
О… Я не знал, что она запрещена. А каким документом?
ПУЭ 7, 7.1.88.

Я немножко неправду сказал, не «локальная ДСУП», а «местная СУП». Разница между ДСУП и МСУП в том, что ДСУП должная быть по PE подключена к PE проводнику в стояке, которого в старых домах в стояке нет (нам на вводе есть только PEN).
P.S. Это с позиции правил.

Можно долго спорить, что же будет безопаснее, МСУП или вообще отсутствие уравнивания потенциалов, но самое правильное решение будет реконструкция стояка в соответствии с ПУЭ-7 (пятипроводной).

Я, кстати, был удивлён, когда как-то обнаружил, что весь стояк заменили на пятипроводной (когда показания счётчика очередной раз смотрел). Похоже, сделали пока я был на работе и уложились в несколько часов. Так что это вполне осуществимо. Вопрос денег, наверное.
А как в таком случае поступать? Откуда взять землю? У меня как раз такая проблема: менял проводку и внезапно обнаружил, что во всех старых разетках вместо земли на самом деле ноль.
Есть ли какие-либо стандарты и правила, по котором можно заставить УК сделать нормальное заземление? Слышал, что по правилам нельзя включать электроприборы спроектированные для трехпроводной системы в двухпроводную сеть.
Основной документ ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок). Глава 1.7.
Но УК можно понять. Поменять проводку в подъездах очень затратно. Сейчас это делается только при реконструкции здания.
Не обязательно, как-то я снимал квартиру и в том доме проводку поменяли безо всякой реконструкции. Причём сделали практически незаметно, я случайно обнаружил, когда показания счётчика смотрел. По ощущениям, уложились в несколько часов. Ну может это и была реконструкция :)

Поменяли стояк и, по-моему, входные автоматы.

Другое дело, что непонятно, как они гарантировали, что PE и N больше нигде не пересекаются (скорее всего, никак, мало ли у кого что в квартире сделано)
Да и не только в случае с идиотом-электриком, жилые дома — нагрузка несимметричная, и потенциал земли от нуля может и будет отличаться, пара десятков вольт — вполне норма. А еще в жилых домах нередко бывают отгоревшие нулевые провода прям на вводе в здание…
Нейтраль-то как правило глухозаземленная, так что несимметричная нагрузка не так страшна.
Обычно пара десятков вольт разницы образуются, когда какой-нибудь прибор на корпус все-таки пробило. Мы вот тоже десять лет думали, что это — норма, а потом заменили трансформатор в бане, и вся разница потенциалов исчезла. На двух соседних улицах.
Отгоревший ноль в жилом здании будет виден практически моментально, правда в зависимости от времени суток и сезона.
Неравномерность нагрузки даст перекос, хотя с импульсниками и энергосбрегающими лампочками можно и не заметить.
Не далее, чем 3 дня назад чинили проводку в здании (спортзал), нейтраль отгорела наглухо, судя по показаниям обитателей зала — много месяцев назад. И никого это не беспокоило — ну так, мигает свет, да и *** с ним.
Хм. Первый вопрос какой-то странный. Если есть трехконтактные розетки + устройства с соответствующей «евровилкой», то вывод как-то напрашивается сам, нет? :)
В старых домах со старой «разводкой» к сожалению третий контакт в розетках и вилках не задействован.
Или прямо в розетке присобачен к нулю.
Это понятно. Но вопрос был поставлен — является ли обязательным.

Так почти вся же бытовая/компьютерная техника оснащена трёхконтактными «вилками». Т.е. производитель заземление своих приборов однозначно подразумевал.

Вопрос про возможность установки заземления на старой, ужасной, наглухо забетонированной локальной электросети — уже совсем другой :)

В силу определённых причин, я после этого комментария некоторое время не смогу наслаждаться благом повторного комментирования, поэтому позвольте задать вопрос здесь :)

Недавно набигавшие домой электрики рекомендовали не ставить УЗО, т.к., по их словам — устройство это крайне чувствительное и для наших электросетей с «некачественным» током — плохо приспособленное. Ну в том плане, что при некоторых допустимых флуктуациях тока, УЗО будет отключать всё на хрен и такая ситуация якобы довольно часто будет радовать УЗОвладельцев. Что вы таки имеете сказать по этому поводу? :)
Принцип действия УЗО очень прост: оно измеряет, сколько тока пришло потребителю по L-проводнику (фаза) и сколько утекло по N-проводнику (рабочий ноль). При этом у УЗО есть порог срабатывания (то есть максимально допустимая разница). Если, скажем, человек схватился за части прибора под напряжением, и ток потек через его тело, УЗО обязано это почувствовать, т.к. ток «вытекает» не через рабочий N-проводник, а куда-то еще (ну за что там держится человек — батарея, водопровод, арматура...) и возникает та самая разница.

Наличие «третьего провода» (защитный ноль, PE-проводник) в розетке и на вилке прибора позволяет УЗО реагировать еще и на нарушение изоляции токоведущих частей, скажем, при пожаре: провода внутри прибора нагреваются, происходит замыкание на корпус (соединенный с через третий провод с защитным нулем) и УЗО видит утечку. Понятно, что при отсутствии «третьего провода» такая защитная функция не реализуется.

Соответственно, если с изоляцией проводки и приборов в квартире все норме, и УЗО подобрано правильно, никакие флуктуации тока на него влиять не должны — стоят у людей УЗО годами, и все нормально. Правильный подбор УЗО означает соответствие его порога (тока утечки) и тока утечки, который нормален для устройств-потребителей. У пресловутых стиральных машин он может быть достаточно велик (в том числе из-за высокой влажности в ванных комнатах и кухнях, где их обычно устанавливают).

По всем этим перечисленным обстоятельствам, в идеале стоит использовать не одно, а несколько УЗО, выполняющих свои задачи в соответствии со свойствами приборов-потребителей.
Пардон, забыл еще один момент — УЗО бывают разных типов — А, АС, В — детали их конструкции позволяют им лучше работать с разными типами нагрузок (токов). Почитать про это можно, например, вот здесь: www.electrolibrary.info/uzo/page0915.htm
Производители электрооборудования оснащают свою технику «вилкой» с заземлением для обеспечения электробезопасности при поломке прибора. Как правило, при металлическом корпусе оборудования этот корпус подключается к проводу «земля», чтобы при пробое фазы на корпус, человек, коснувшийся его не получил удар.
Подразумевается, что такое электрооборудование должно подключаться к электросети, имеющей «земляной» провод, имеющий контакт с заземляющим устройством.
Но в старых домах со старой проводкой отдельного провода «земля» в электросети нет.
Ответ на ваш вопрос — является желательным. Обязать вас подключать электроприбор к настоящему заземляющему устройству никто не может, т.к. вы не виноваты в неправильно организованной электросети.
Я почему-то понял вопрос Coder не как обязательно-«наказуемо со стороны проверяющих органов», а как обязательно-«было бы очень неплохо для повышения личного комфорта и безопасности» :)

Как бы то ни было — большое спасибо за подробные ответы!
Еще один ответ «зачем» применительно к здешнему айтишному профилю — это улучшение помеховой обстановки. Металлический корпус устройства — экран для высокочастотного радиомусора, который создается при работе компьютерной техники и устройств, содержащих электродвигатели, реле и подобное. Если корпус не имеет электрического контакта с землей, эффективность его, как экрана, может существенно снижаться. Что в итоге может давать слабопредсказуемый для неспециалиста эффект на беспроводные каналы связи и устройства, чувствительные к радиопомехам.
Рабочее заземление (электрический контакт с грунтом) используется для нормального функционирования электроустановки или оборудования, т.е. для их работы в ОБЫЧНОМ режиме.

Если не сложно, можете привести несколько примеров? На ум приходит только «народная» схема отмотки электросчетчика через батарею, но в ПУЭ явно не она имеется в виду :)
Кроме можно предложить поезда РЖД, рельсы это рабочая земля)
Что защищает? Для молниеотвода это вполне нормальное функционирование, по-моему. :-)
:-) логично. Но в приведённом примере заземление «защищает» объект в составе молниезащиты.
А на подстанциях, в трехфазном понижающем трансформаторе, ноль рабочий разве не заземляется для нормальной работы?
Я всегда путаюсь, рабочее оно там или всё-таки защитное :-)
Конечно защитное. Без заземления все прекрасно работает.
Оно там зазищиет идиотов, для которых ноль и земля — одно и тоже. Уравнивает потенциал.
А если по-правильному — это глухозаземленная нейтраль.
Любое устройство с антенной по идее должно любить «землю», если обеспечен проход сигнала с антенну на неё. Принцип как в молниезащите — ток идёт по пути минимального сопротивления и антенна «притянет» все радиоволны в окрестности сильно увеличив мощность сигнала.
В радиотехнике наряду с заземлением широко используется такое устройство, как противовес. Это система проводников, обеспечивающая емкостную связь с землей (на высоких частотах). Можно сказать, что противовес работает как «антенна наоборот»: излучает электромагнитную энергию не в атмосферу, а в землю.
Это касается только антенн, сигнал с которых снимается с конца. Если же сигнал снимается с разрыва в центре антенны — земля не требуется.
Отличная разметка публикации, круто!
Но вот формулы в Word это вы зря-зря-зря :)
В1. Факторы, влияющие на качество заземления… ещё климат учитывать имеет смысл. В старой редакции правил технической эксплуатации электроустановок (раньше ПЭЭП) рекомендовалось измерять сопротивление растеканию заземляющих устройств либо в дни максимального промерзания грунта, либо в дни, после которых грунт максимально просыхал (летом). Из личного опыта: чем глубже забиты вертикальные электроды, тем стабильнее показания сопротивления в течении года.
Из личного опыта: чем глубже забиты вертикальные электроды, тем стабильнее показания сопротивления в течении года.

Об этом во второй части :-)
Тогда, если не сложно, обратите внимание на условия Крайнего Севера и вечной мерзлоты. На какую глубину нужно забивать вертикальные электроды, на каком расстоянии друг от друга? Слышал, что у нас вообще нельзя сделать нормальное заземление (из-за вечной мерзлоты).
Можно сделать заземление в 4 Ома круглогодично.
Вопрос заземления в вечномёрзлом грунте будет раскрыт в третьей части статьи.

Но т.к. этот вопрос — мой любимый и чтобы не заставлять вас ждать, предлагаю переговорить в «личке».
Это 5 баллов! :-))) Испытал истинное удовольствие :-)
Можно я вашу картинку к себе в коллекцию заберу? :-)
Объясните мне как человеку «не в теме», что на этой картинке?
На картинке заземление. Вернее, нанозаземление.
Скорее всего, снято в Сколково.
На картинке какое-то электромеханическое устройство (генератор?), корпус которого должен быть заземлен в целях безопасности. При работе на улице этот штырь воткнули бы в землю и всё было бы относительно нормально. Тут же его положили в ведро с землёй, слишком буквально подойдя к корню слова «заземление». Да ещё ведро и пластиковое — с металлическим хоть какое-то заземление бы получилось наверное. Да и вообще лучше, наверное, в этой ситуации провод вместо штыря прикрутить к металлическому настилу или его каркасу, хотя тоже чревато если они не заземлены, но где-то рядом с землёй находятся. Оператор будет в безопасности, а вот человек одна нога которого стоит на земле, а другая на этой конструкци…

В общем иллюстрация к цветочному горшку из коммента habrahabr.ru/post/144464/#comment_4850247
UFO landed and left these words here
Ура, заземление!!! У меня есть вопрос который сильно меня тревожит. Допустим есть здание или частный дом, который находится на участке. Соотвественно электроустановка в здании, а на участке заземлитель — либо в виде контура, либо просто стальная полоса в земле, не суть важно. По сути в аварийной ситуации фазовое напряжение оказывается на заземлителе, который в грунте. Происходит расстекание тока в грунт, образуется потенциальный градиент, отсюда должно появлятся шаговое напряжение. В случаи обрыва фазового провода ЛЭП рекомендуется уходить из опасной зоны мелкими шагами или по спирали. Но то ЛЭП, а это бытовая сеть. Допустим по участку возле заземлителя радостно и ширако шагает человек, в случаи аварии он попадает под шаговое напряжение — его убьет, или не убьет, но будет ощутимо, или он вообще этого не заметит?
1. Сработает автомат. Если его нет — это… я не знаю :-)
2. Не заметит.
Тут дело и в сравнительно низком первоначальном напряжении и в сравнительно малом токе.
Да, в случае бытового 220В вопросы шагового напряжения не очень актуальны. Оно есть, конечно, но вряд ли велико.
Есть небольшое уточнение. В частных домах часто применят систему TT. Это когда свое заземляющее устройство не имеет связи с PEN проводником входящим в дом. При этом при пробое фазы на корпус заземленного электроприбора по PE проводнику потечет ток 220/ (4+10)=15А, (где 4 Ом это сопротивление ЗУ на подстанции, 10 Ом среднее сопротивление самодельного ЗУ), обычный автомат от такого тока может не сработать и вообще вы о пробое не узнаете, но проводка греться будет. Поэтому если система ТТ, то УЗО ОБЯЗАТЕЛЬНА, причем не только на сан узлы но и на весь дом.
Верно. Без УЗО система ТТ запрещена.
Кроме того многие специалисты советуют ставить два УЗО, т.к. устройство имеет не 100% вероятность срабатывания (99%?)
Если человек идет босиком — заметит. В обуви — ничего не почувствует.

Наиболее верный признак «активно работающего» заземлителя — подпрыгивающие животные.
Очень хорошо что подняли тему, но:
1) Статья слишком многословна. Вступление вообще можно нахрен выкинуть, там описываются с повторением очевидные вещи.
2) Официальные определения вообще не цитируйте — от них тошнит ещё с курса электротехники в универе.
3) Меньше копипаста, опять же от «электротехнического» языка типа «Это заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности) (ПУЭ 1.7.30).» тянет блевать кровью на учебник по электроприборам.

Если уж взялись описывать человеческим языком — пишите человеческим языком, мне похуй в каком ПУЭ что было объявлено, если это так важно знать — снесите в конец статьи, чтобы нормальные люди могли это пропустить, а кому по работе надо — тем придётся смотреть.

И да, таким серым (999999) выделять списки хуёво — он только для заголовков, много текста — и он становится нечитаемым.

Извините если грубо, надеюсь советы помогут!
Спасибо за комментарии.
По поводу списков не понял. Цвет нигде не применял. Только заголовки из редактора.
А, понял, это оглавления перед разделами. В принципе, я не видел на хабре чтобы люди писали оглавление до статьи — это ж всё-таки не серьёзная документация. В целом, если пишется в вебе, то оглавление обычно оформляется в начале статьи и кликабельно, чтобы пользователь мог попасть в нужную главу.
В качества вертикальных электродов почти всегда выбирают стальные трубы, штыри/ стержни, уголки и т.п. стандартную прокатную продукцию, имеющую большую длину (более 1 метра)

Из практики, сварная объёмная конструкция из арматуры, в проекции сверху 1,5х3 метра, в проекции сбоку 0,1х3 метра, закопанная на глубину 1,5 метра, давала сопротивление 10 Ом. А надо было и уложиться в 4 Ома и сдать лаборатории. Пока не привели арматуриной землю от действующего контура (уложенного по периметру стадионных сооружений), уложиться в норму не удавалось. И солили, и водой поливали.
Это я к тому, что устройство заземления на практике не такая простая задача! От грунта зависит все.
Выглядит конечно академически, как буд-то лабораторку физику-зануде сдавали, но вообще статья хороша. Спасибо
Ужасная статья.

Серые буквы на сером фоне. Даже не стал читать их.

Перешел к абзацу что же такое заземление.
Прочел.

За такое определение нужно заземлить вашу карму. Эх. Если бы я мог.

Ну ничего непонятно.

Когда увидел статью, то подумал что я тут смогу найти ответы на свои вопросы:
Можно ли использовать батарею для заземления?
Можно ли заземлиться в цветочном горшке?
Если нет, то может взять горшок побольше?
Чем заземление отличается от земли?
Корпус моего ПК бьется током. Бабки у подъезда сказали, что это из-за отсутствия заземления. Что мне делать?

В общем статья ужасна и неинтересна.
Извините, что не удовлетворил ожиданий.
Надеюсь помогут ответы.

— Батарею отопления использовать нельзя.
— В цветочном горшке имеется слишком небольшой объем грунта, кроме того изолированного горшком от общего объема грунта на нашей планете. Заземлиться в горшке не получится.
— Размер горшка не имеет значения пока есть электрически изолированный объем. Возможно при размещении горшка из металла в садовой клумбе данная изоляция будет снята.
— Заземление это «явление»/ процесс/ действие/ контакт элемента электроустановки с грунтом.
Земля — это синоним грунта, либо «народное» название заземления. Во втором случае это синонимы.
— Заземлить корпус
корпус ПК заземлять нельзя! на нем в БП чаще всего сидит средняя точка пары конденсаторов, то есть на корпусе частенько бывает 110В. Особенно если это корпус старый с АТ блоком питания. Третий контакт в кабеле питания и корпус ПК НЕ соединены. Сейчас часто делают получше, но если возьмете Pentium ПК и коснетесь его корпуса и батареи, бодрящие ощущения вам гарантированы.
В случае с товарищем возможно как раз такой БП.
Именно поэтому корпус а надо заземлять.
110В на корпусе — это серьезная неисправность БП, которую надо не прятать, а чинить.
К сожалению, у описываемых БП — это не неисправность, а конструктивный недостаток. Лечится выбросом. Если заземлите — выгорит.
Этот конструктивный недостаток лечится изоляцией. А если не заземлять — однажды произойдет несчастный случай.
Для этого придется вскрыть БП и изолировать все крепления платы к корпусу. Что немного шире, чем «сделать заземление» минус гарантия (фиг с ней) но вообще лучше такой БП не брать.
Предлагаю вариант проще — полностью замотать изолентой корпус БП снаружи.

Но что такой БП лучше не брать — согласен

PS а у этого БП что, прямо так в инструкции про 110В на корпусе и написано? Не верю.

PPS а где сейчас можно купить старый AT блок питания, да еще и с гарантией? :)
C изолентой не поможет.
Там такая фигня — средняя точка пары кондеров просто сидит на корпусе, причем она совершенно намеренно там находится. На корпус она садится через винты, которыми плата крепится к корпусу БП, Все напряжения в БП рассчитаны не от 0 сети, а от этой средней точки 110В. Такая вот фигня.
В инструкции ни фига не написано. Инструкции просто нет :) Я с этим столкнулся довольно давно. Сейчас не факт, что такие БП попадутся вам среди качественной продукции, обычно это дешевка, у которой даже происхождение определить трудно. А раньше так делали почти все. Да и БП то были 150-200 Вт в основном.
Идея проста — есть две полуволны, каждый конденсатор на свою полуволну, для них ноль — посередине синусоиды.
А, ну да, про винты-то я и забыл…
Впрочем, вместо них можно деревянные спички использовать. Или клей. Главное — изолировать корпус БП от корпуса компьютера.

А про полуволны можете мне не объяснять — я прекрасно знаю, зачем нужны эти два конденсатора (но по-прежнему не понимаю, на кой черт было среднюю точку на корпус замыкать. Проводов пожалели?)
Ну вот такой конструктив был распространен. Насколько часто он встречается теперь — не знаю, но раньше были поголовно. поэтому риск нарваться на такой конструктив имеется. Если заземлим комп, получим фейерверк из-за полных 220 вольт на один из кондеров.
Прекрасным образом корпус ПК заземляется практически по всем требованиям к технике безопасности. Равно как и стоечное оборудование, сами стойки и т.д.
Срок службы заземлителя наверняка рассчитан на десятки лет. При этом в случае заглубления стандартного металлопроката он наверняка быстро проржавеет и ухудшит/потеряет свойства.

Используются легированные стали? Ржавчина не сильно меняет свойства заземлителя? Проводится какое-то обслуживание, замена элементов?
Хорошие вопросы!
Всё это я опишу в следующих частях. Про заземляющие электроды из чёрной стали — во второй части.

Пока прямые ответы.
— Легированная сталь не используется из-за незначительного увеличения сопротивляемости коррозии при увеличении цены материалов.
— Ржавчина не особо меняет сопротивление заземления из-за небольшого собственного сопротивления на фоне сравнительно высокого сопротивления заземления (доли Ом в сравнении с единицами Ом).
— В соответствии с действующими нормами проводится регулярный контроль за состоянием электродов и заземляющего проводника. Также за сопротивлением заземления. Обычно это раз в год.
Замена элементов производится при уменьшении поперечного сечения проводников или электродов до 60%.
Отлично. Зашел почитать и обратить места на косяки, так как только что сам сделал заземления для своего дома. Но все очень грамотно написано, придраться не к чему.
Полезная информация, и ее правильно надо в массы.
Вот тут в комментах (да и в самой статье) упоминаются какие-то схемы: ТТ, ТN-С, что-то еще вроде было. Скажите, а будет описание того, что это такое?
Присоединяюсь к пожеланию: хотелось бы увидеть описание этих схем с пояснениями, какая где используется, чем лучше/хуже и т.д.
soniq, что из себя представляют эти схемы, довольно хорошо написано в википедии.
После недавней грозы у большей части пользователей кабельного интернета (местный провайдер) повыгорали сетевые карты, порты на роутерах.
На этих радостях решил поставить себе такую штуку APC ProtectNet standalone surge protector for 10/100/1000 Base-T Ethernet lines
Но в нашем доме, как и везде, заземления никогда небыло и нет.
Как быть, если ты живешь на 4м этаже?
К большому сожалению никак. Все эти устройства разрабатываются без оглядки на правильное заземление, потому что «там» оно везде — вплоть до запретов на эксплуатацию дома без заземления.
В новых домах с «настоящим» третьим проводом «земля» такие устройства будут работать стабильно и чётко.
В старых домах — устройство будет игрушкой. УЗИПу, встроенному в него, необходима «земля», иначе разряд не возникнет, значит «вредный» заряд никуда не уйдёт.
Архирад найти концентрат информации на тему заземления. Какраз собирался гуглить (строю дом, дошло до заземления).

Спасибо автору.
Если будут вопросу — пишите в «личку». С удовольствием помогу.
А можно не в личку? Мало ли, кому-нибудь тоже полезным окажется :)

Я пока не строю дом, а только проектирую «в голове», ибо пока, к несчастью, даже участком «не пахнет», но меня уже волнует вопрос (хоть я и являюсь сыном и внуком электриков):

Я собираюсь делать скважину (по возможности артезианскую), и, скорее всего, всё водоснабжение в доме — из неё. Так же — вместо канализации, скорее всего, септик + дренажный колодец. Т.е. вода «с обоих концов» будет замечательнейше контактировать с грунтом. В связи с этим возникает вопрос, разделённый на два:
1) что делать? Стоит ли бояться всё равно получить свой заряд бодрости при прикосновении к машинке и крану? :)
2) спасут ли ситуацию хоть немного пластиковые трубы? :)

Кстати, две ситуации из личного опыта:
1) В Моксве. Квартира в довольно свежем (на данный момент прошло меньше 10 лет с постройки) доме. Заземление, казалось бы, должно быть нормальное. Но на протяжении всего периода её эксплуатации лёгкий «заряд бодрости» при касании машинки одновременно с водопроводным краном, либо, ещё «лучше», стоя на мокром коврике — гарантирован. Стоят и УЗО и автомат (даже отдельные на стиральную машинку и на плиту), но на такую «мелочь» не реагируют, увы.
2) Томск. Дом — не то, чтобы прям «хрущёвка», но кирпичная пятиэтажка старше 40 лет. Проводом заземления в розетках даже не пахнет. Стоит прикоснуться к батарее отопления держа на животе лаптоп — заряд бодрости так же обеспечен. При чём, судя по силе — порой возникает ощущение, что кто-то в доме уже заземляется об батарею :)
К слову, мне в этой квартире отныне страшно даже бесперебойник использовать. Не так давно у оного взорвался батарейный блок, ранив при этом корпус управляющего. И есть у меня догадки, что отсутствие заземления тут сыграло не последнюю роль…
1. Использование стальной трубы скважины в качестве заземляющего электрода — является использованием естественного заземлителя, что приветствуется.
Единственное замечание — при использовании схемы заземления TN-C-S и плохой уличной сети (без повторных заземлителей) возможно увеличение скорости коррозии трубы скважины за счет электрохимической коррозии.
При использовании схемы заземления TT никаких негативных последствий не будет.

2. Я думаю, что нужно делать СУП.

3. УЗО и автомат предназначены для защиты оборудования и человека при аварийных ситуациях, где «задействованы» нейтраль («ноль») и фаза. Судя по описанию — ваша проблема = отсутствие СУП в доме или локально в вашей квартире.
Подробнее не расскажу — знания в области электросетей ограничены.

4. Похоже на обычную «особенность» работы компьютерного импульсного БП, когда на корпусе компьютера появляется потенциал около 110 В относительно «земли» (потенциал «земли» имеет металлический радиатор отопления, трубы системы отопления). При этом ток очень слабый — его не хватает для срабатывания УЗО и для нанесения вреда человеку или оборудованию. Просто неприятность. Лечится созданием СУП и переходом дома на систему TN-C-S или TN-S, но в случае старого дома — просто примите как есть до ближайшей капитальной реконструкции.
Кстати, а можно попросить пинок в сторону мануалов по поводу построения систем уравнения потенциалов? :)
UFO landed and left these words here
У меня в квартире взрываются лампочки. Говорят, что от перенапряжения. Может ли это быть связано с отсутствием заземления?
Дом новый или старый?
В новых сразу после сдачи местные эксплуатационщики специально «задирают» напряжение на подстанции, потому что потом, когда потребителей будет больше, оно просядет. Но вообще так делать нельзя, и напряжение должно вписываться в разрешенные ГОСТом границы ±10% (т.е. максимальное — 242В). Алгоритм решения задачи — вызывать представителя управляющей компании (МП ЖКХ), составлять акт, далее уже они сами должны обратиться в местную электрокомпанию, и те — исправить положение. В качестве устройства объективного контроля (если проблема будет систематической даже после первого обращения) можно установить счетчик типа Меркурий 203.2Т — он умеет не только считать потребляемую мощность, но и хранит пиковые значения действующего напряжения. Наличие на нем пломбы от Энергосбыта после официальной установки автоматически делает его прибором, которому они обязаны верить (от измерений китайским тестером могут и отмахиваться).
Если дом старый — подход тот же, разница только в возможной причине (скажем, в квартале исчезли какие-то потребители — сломали пару домов, или наоборот — началось строительство).

А качество рабочего нуля на осветительную сеть влияет только в обратную сторону — когда земля отваливается где-то (в щитке, например), лампочки горят тускло и неровно.
Спасибо за подробный ответ.

Дом старый. Буду разбираться.
Что значит «впитывает ток» Ток не жидкость и цель не «впитать ток», а создать эквипотенцильную поверхность, чтобы не было разности потенциалов между землей/полом и корпусом установки.

Либо зануление на центральную точку обомток трансформатора/генератора, чтобы малейшая утечка на корпус диагностировалась защитой и делала отрубание.
Фразу «впитывает ток» я понял, «эквипотенцильную поверхность» — не понял.
Напряжение это разность потенциалов. На проводе максимум — чем дальше тем меньше. Эквипотенциальная — т.е. с одинаковым потенциалом (физика, емнип не то 9 не то 10 класс). А раз нет разности потенциалов, то нет и напряжения. Нечему ударить.

«Впитывает ток» это вообще ересь какая то. Куда впитывает? Как губка? Сама в себя?
UFO landed and left these words here
Ха-ха!
Сегодня наткнулся на забавную новость на сайте провайдера:

ВНИМАНИЕ — ГРОЗЫ!
Уважаемые клиенты!

Во время прохождения грозового фронта рекомендуем вам отключать компьютеры от Интернета.
Для этого необходимо извлечь кабель с коннектором из разъема сетевой платы.
В случае возникновения перерывов в работе сети Интернет обращайтесь в службу технической поддержки по телефонам: в Великом Новгороде: (8162) 66-11-77, во Пскове: (8112) 66-31-77.
www.datacom.ru/pskov/news/full/341/

у меня-же все компы подключены через вафлю (вот оно, еще одно преимущество wifi), так что если и сгорит, так только роутер
Такой сугубо практический вопрос.
Дом старый, все знакомые строители говорят, что в таких домах заземления быть в принципе не может. Но в квартиру заходит нормальный такой ВВГНГ 3х4 кабель.

Каким образом можно проверить, есть ли там реально земля или это что-то другое (зануление или как там оно правильно называется)?
Косвенно (не является 100% верным) можно определить по разнице потенциалов между проводами «нейтраль» и «земля» при отключенных электроприборах в квартире («чистые» линии).

Если в щите «земля» соединена с «нейтралью» в щите (т.е. выполнено «зануление»), то разница потенциалов (напряжение) должна быть нулевой.
Если «земля» настоящая, то разница потенциалов (напряжение) между проводами «нейтраль» и «земля» может достигать десятков Вольт.

Не 100% верно, т.к. разница потенциалов может появится, например, при разном сечении проводов «нейтраль» и «земля» при подключенном потребителе (электропечь?).

Но в принципе — вот так.
Можно пару вопросов?

Как проверить, есть ли заземление в определенной евро-розетке в квартире?
Как проверить, есть ли заземление в квартире вообще?
Как проверить, правильно ли заземлен компьютер (который подключен через удлинитель и UPS) и корпус компьютера?

К чему я это — строители у нас понятно какие, могут и «забыть» заземляющий провод где-нибудь по дороге либо в квартиру, либо к розетке.

Пока проверял тупо тестером постоянное напряжение между контактом земли в розетках/удлинителе/упсе/корпусе и батареей. Хотя скорее всего я всё делаю неправильно.

Тем не менее, заметил вот какое чудо:
— просто так, когда меряешь между корпусом компа и батареей — тестер показывает 1-2 вольта.
— но если закрепить контакты тестера на корпусе компа и батарее — и дотронуться одной рукой до корпуса (но не до батареи) — рука чувствует разряд и тестер подпрыгивает до 40 вольт. Отпускаешь руку — опять 1-2 вольта. Может я — повелитель молний и генератор напряжения? :-)
habrahabr.ru/post/144464/#comment_4854007

По поводу батареи. А опишите поподробнее: стоите ногами на чем? В чем? Чего касается тело и другая рука?
Сижу на стуле, ногами босиком на линолеуме, ничего больше не касаясь, другая рука на коленках.
Я затрудняюсь ответить на вопрос, почему вы чувствуете ток. Не вижу цепи для его прохождения.
Разве некоторые недоэлектрики не применяют вместо заземляющего прутка, обычную трубу (батарею)?
У Вас в пункте В1.1 аналогия с площадью автомобильной шины неправильная — сила трения и сцепление не зависят от площади контакта. Шины делают широкими, что бы уменьшить давление на грунт.
Понял вас! Большое спасибо. Сейчас подредактирую.
Я очень далёк от механики и поэтому ошибочно подумал про трение, глядя на огромные шины болидов формулы 1.
У болидов шины широкие и лысые немного по другим причинам — на них давление меньше, и можно использовать более мягкую резину, у которой коэффициент трения выше.
Вопрос вот какой. А почему земля вообще «впитывает» ток?
ну, как уже сказали выше — она его не то, чтобы впитывает. Она является равноправным участником электроцепи, скажем так.
Хмм, из статьи следует, что нормируется сопротивление именно заземляющего устройства. Мне почему-то всегда казалось, что должно нормироваться сопротивление заземляющего устройства и проводника земли заземляемой сети. То есть, что для любой точки заземляемой сети сопротивление заземления не должно превышать Х Ом.
Что именно Вы «накопали» ЕЩЁ? По ссылке самая обычная компиляция из этой статьи (всех трех частей).
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.