Comments 80
Используйте при пайке больше флюса, меньше температуру, а потом смывайте его.
Разъемы я бы купил получше, эти не выглядят надежными.
А так очень даже ничего. Загорелся купить ардуино.
Да, да, только сейчас :)
Я бы еще поругал за использование bmp в изготовлении печатных плат, но это на любителя, главное — результат.
Разъемы я бы купил получше, эти не выглядят надежными.
А так очень даже ничего. Загорелся купить ардуино.
Да, да, только сейчас :)
>>Используйте при пайке больше флюса, меньше температуру, а потом смывайте его.
Тут, скорее всего, просто плата перетравилась. Не разглядел изначально. Вроде бы пайка нормальная.
Тут, скорее всего, просто плата перетравилась. Не разглядел изначально. Вроде бы пайка нормальная.
Да, немного перетравилась. Это вообще первая плата, которую я сделал в своей жизни :) Основная проблема в бумаге — матовая немного впитала тонер. Разъемы вполне надежные, они чуть-чуть кривовато встали, потому что 0.8мм сверло сломалось в первой же дырке, дальше сверлил единичкой. Ручная сверлилка из mkpochtoi.narod.ru — гадость та еще — отцентрована отвратительно, биения, я ее центровал вручную прежде чем сверлить, так у нее еще и мощности не хватает — она тупо застревает в текстолите, если нажать чуть сильнее. Сверлит долго. Из-за этого отверстия немного не по сетке и разъем встал кривовато. Держит контакт отлично, ничего не шатается, очень плотно. Флюс смывал, но по совету DI HALT для мелочи использовал спиртоканифольный раствор, а он смывается не до конца (в принципе и ладно — не так красиво, но безвредно для платы)
Я использую глянцевую, причем и печатаю на глянцевой стороне, потом лезвием соскребаю бОльшую часть бумаги, остальное стираю пальцем, но не пропитываю бумажку водой полностью, что бы ее не скукожило. Иногда от деформации она просто сама себя срывает.
Еще для ЛУТ отлично подходят агитационные объявления «Голосуй за ...», набрал у расклейщицы стопку формата А4. Бумага матовая, но тонкая и с очень тонким покрытием, которого вполне хватает для защиты от травления…
Еще для ЛУТ отлично подходят агитационные объявления «Голосуй за ...», набрал у расклейщицы стопку формата А4. Бумага матовая, но тонкая и с очень тонким покрытием, которого вполне хватает для защиты от травления…
Я не нашел глянцевой бумаги плотности меньше 230 гр/м2. А такая просто не пролезает в лазерный принтер (у девушки Canon 2900 — в нем застряла уже 210гр).
уже когда сделал плату нашел в А4 листах 130 гр/м глянцевую. Следующие платы на ней буду пробовать. Говорят не скручивается и не срывает.
А вот тонкая бумага проблемная — могут дорожки поплыть если перегреть или надавить утюгом.
А вот матовая мне понравилась тем, что очень легко смывается — она от воды становится как вата, легко скатывается пальцами. Для не очень тонких дорожек порядка типа как в этом случае она подходит отлично.
уже когда сделал плату нашел в А4 листах 130 гр/м глянцевую. Следующие платы на ней буду пробовать. Говорят не скручивается и не срывает.
А вот тонкая бумага проблемная — могут дорожки поплыть если перегреть или надавить утюгом.
А вот матовая мне понравилась тем, что очень легко смывается — она от воды становится как вата, легко скатывается пальцами. Для не очень тонких дорожек порядка типа как в этом случае она подходит отлично.
Совет — попробуйте подложку от самоклеящихся обоев. Ничего не впитывается, ничего не надо отдирать или скатывать. Снимается целиком легко, как наклейка, даже без отмачивания, следов бумаги на меди не остаётся вообще.
Покупать самоклеящиеся обои специально для травления плат — это пожалуй чересчур :)
А завалявшихся у меня нет. Так что я пожалуй обойдусь фотобумагой, благо скатывается она сразу, как только попадает под воду, весь процес чуть больше минуты занимает. При том, что платы я буду делать дай бог раз в неделю — это совершенно не напрягает.
А завалявшихся у меня нет. Так что я пожалуй обойдусь фотобумагой, благо скатывается она сразу, как только попадает под воду, весь процес чуть больше минуты занимает. При том, что платы я буду делать дай бог раз в неделю — это совершенно не напрягает.
Он нормально смывается изопропиловым спиртом(1Л бутыль хватит ооочень надолго, и в хозяйстве сгодится — он не такой агрессивный порой как медицинский спирт а канифоль смывает лучше), надо только научится его не экономить. И отработавшей своё зубной щеткой замечательно все смывается.
Да, изопропилового дома нет. Надо купить. Но воняет он жутко. Вчера чуть не траванулся, пока отмывали рядом плату в нем.
И сильно меньшее припоя при лужении.
пробовал — паяльник не свезешь с места ) На самом деле это был опыт из разряда — «можно ли дешевым медным 40Вт паяльником запаять такую схему?» Можно :) Если бы паял хотя бы китайским паяльником с жалом, покрытым несгораемым составом, результат был бы лучше. Мой паяльник с регулировкой температуры еще не приехал с DX.
купите сплав розе. тонкая, зеркальная пленка в простом кипятке
перфекционизм? ) В принципе, меня устраивает, что обычным припоем ничего нигде не замыкает, делается быстро, компоненты паяются на него отлично. Смысла в Розе пока особого нет.
да какой перфекционизм, я платы делаю, как курица левой лапой.
будет у вас плата чуть больше(размером платы, размерами полигонов, обьемами) — заебе**сь. долго, муторно, воняет, чуть перегреешь — плата начинает гореть.
выпуклую дорожку не под резистором не проведешь, ни между выводов микросхемы. на пады гораздо труднее положить микросхему ровно, особенно фт-шку.
будет у вас плата чуть больше(размером платы, размерами полигонов, обьемами) — заебе**сь. долго, муторно, воняет, чуть перегреешь — плата начинает гореть.
выпуклую дорожку не под резистором не проведешь, ни между выводов микросхемы. на пады гораздо труднее положить микросхему ровно, особенно фт-шку.
Да ладно, большинство обычным припоем лудит — замечательно выходит. Главное не перегретый паяльник. А с перегретым и лудить не получается, и пайка не такая красивая и надёжная.
Вот одна из моих поделок:
ЗЫ: Приветствую, кстати :)
Вот одна из моих поделок:
ЗЫ: Приветствую, кстати :)
красиво. но это же не припой?
меня выбешивало, что при лужении припоем надо было постоянно таскать туда-сюда паяльник. взял припоя, размазал, снова взял, опять размазал. берешь с запасом — получается капля на дорожке, потом катаешь ее туда-сюда.
губка из медной проволоки — замечательная вещь. но быстро сьедается припоем, и трудоемкая в изготовлении. для пары плат в день — розе оптимален. да и для платы в неделю тоже — лежит комком в ящике, жрать не просит.
меня выбешивало, что при лужении припоем надо было постоянно таскать туда-сюда паяльник. взял припоя, размазал, снова взял, опять размазал. берешь с запасом — получается капля на дорожке, потом катаешь ее туда-сюда.
губка из медной проволоки — замечательная вещь. но быстро сьедается припоем, и трудоемкая в изготовлении. для пары плат в день — розе оптимален. да и для платы в неделю тоже — лежит комком в ящике, жрать не просит.
Как не припой? Самый обычный ПОС61 :) Лудил обычным жалом без всяких прибамбасов. Правда у меня паяльная станция.
Это же хобби, делать надо получая удовольствие, тогда хорошо получится!
Это же хобби, делать надо получая удовольствие, тогда хорошо получится!
Сплав розе — тоже припой. Есть еще сплав Вуду — температура еще меньше.
Сейчас вообще появилась такая штука как химическое лужение — делаешь раствор, плату на 10-25 минут и она получается идеально залуженной.
Сейчас вообще появилась такая штука как химическое лужение — делаешь раствор, плату на 10-25 минут и она получается идеально залуженной.
Сейчас у меня и лудить уже лучше получается. Статье то уже почти 2 года :)
Все равно ведь наплывы видно. С химией не нужно возится с паяльником. А сверху еще паяльной маской покрыть…
С химией не нужно возиться. Я не люблю вообще химию там, где можно обойтись физикой :)
Паяльную маску делать — это вообще отдельный геморой. Мне он совершенно не нужен на простой плате. Я делаю не плату ради платы, а ради устройства. Если б можно было нарисовать принципиальную схему и показать где хочу видеть разъемы, я бы был рад получить готовое устройство из какого-нибудь принтера :) мне вообще не доставляет удовольствия травить и сверлить. Делаю это по необходимости. Как неизбежное зло. По-другому дешево не получить плату. Паять меня не напрягает — я делаю это быстро. Наплывы там где есть — это нормально, не мешают.
Паяльную маску делать — это вообще отдельный геморой. Мне он совершенно не нужен на простой плате. Я делаю не плату ради платы, а ради устройства. Если б можно было нарисовать принципиальную схему и показать где хочу видеть разъемы, я бы был рад получить готовое устройство из какого-нибудь принтера :) мне вообще не доставляет удовольствия травить и сверлить. Делаю это по необходимости. Как неизбежное зло. По-другому дешево не получить плату. Паять меня не напрягает — я делаю это быстро. Наплывы там где есть — это нормально, не мешают.
Паяльная маска помогает паять SMD-детали и защищает дорожки от окисления и наплывов грязи, которые могут и замкнуть когда-нибудь или изменить характеристики высокоомных цепей. Это конечно можно решить при помощи покрытия лаком на готовом изделии, но там свои трудности — защитить то что не должно быть покрыто лаком.
Главное, что маска здорово помогает в пайке SMD особенно с мелким шагом(1мм/0.5мм). Как-то попробовал, мне понравилось. Скоро еще раз необходимо будет её сделать.
Главное, что маска здорово помогает в пайке SMD особенно с мелким шагом(1мм/0.5мм). Как-то попробовал, мне понравилось. Скоро еще раз необходимо будет её сделать.
Для простых плат помощь в пайке не нужна, а защита от окисления делается сразу для всего девайса — побрызгал Plastic и все. причем и места пайки тоже будут защищены, а не только дорожки.
При пайке 0.5-0.65 без маски не испытывал никаких проблем. Все припаялось.
При пайке 0.5-0.65 без маски не испытывал никаких проблем. Все припаялось.
Но с маской выводы соседние легче разделяются и сопля не замкнет их пока припаивать будешь.
Замкнет, если переборщить с припоем. А если не переборщить — и без не замкнется. Для меня ЛЮБАЯ лишняя возня — зло. Все промежуточные операции — потеря времени. Я делаю не ради того, чтобы делать, а ради получения девайса, с которым можно дальше заниматься интересной частью — программить, использовать. Сам процесс изготовления печатной платы для меня — необходимое зло. поэтому его процесс я стараюсь не мусолить и не добавлять технологических ступеней.
под резисторами и правда потоньше надо было, я тут не подумал, а вот FT232RL встала отлично, пады ровные получились и достаточно было сухим паяльником коснуться ножки, как она припаялась. Очень удобно.
Насчет полигонов и прочего — пока не разводил такие большие платы. Наверное, когда (и если )доберусь до них — пригодится, вспомню про Розе и куплю :)
Насчет полигонов и прочего — пока не разводил такие большие платы. Наверное, когда (и если )доберусь до них — пригодится, вспомню про Розе и куплю :)
Посмотри еще на сплав Вуду, у него температура еще меньше. А так же на растворы для химического лужения — стоимость помоему у них одинаковая, но во втором случае с паяльником возится не надо — только плату зачистить до зеркального блеска при помощи пасты ГОИ(она вообще полезна в хозяйстве) и химреактив ляжет просто как заводской.
Низкотемпературные припои мне не нравятся — мали ли что нагреется до 60 градусов.
Так это ведь только лужение. При пайке сплав разбавляется высокотемпературным и разницы уже нет с обычным припоем.
А возня с водяной баней, испорченной кастрюлей, лишний припой, причем не копеечный лишняя операция. Против — воткнул паяльник в розетку, через 2 минуты поводил жалом по поверхности, расставил компоненты и припаял. Операций меньше, инструментов меньше, для меня проще.
Просто «поводил» не получается. Где-то сопли остаются, где-то дофига длинных дорожек а где-то полигон ни в какую паяльником прогреваться не хочет чтобы нормально залудить. И при этом существует риск оставить незаметный КЗ между дорожками. Один раз только под микроскопом обнаружил замыкание в виде тонкого слоя припоя между дорожками, его глазом «на просвет» не было заметно.
Я именно что просто поводил. Если б заморочился, то за то же время что займет разогрев розе в кастрюле с лужением щеткой я бы сделал дорожки гладкими.
КЗ может возникнуть и при лужении любым сплавом, например из-за не до конца протравленного промежутка. Припой там тоже прилипнет.
КЗ может возникнуть и при лужении любым сплавом, например из-за не до конца протравленного промежутка. Припой там тоже прилипнет.
давно хочу купить ардуино. но время, а еще лень. короче, одни отговорки!
Если лень — то тут ничего не поможет. Электроника это интересно, но затягивает и времени все-таки нужно прилично. Иначе ничего сложнее готовых схем не соберете, на примерах все и закончится.
Прелесть Arduino в том что она недорого и быстро позволяет попробовать — интересно ли это или помигал светодиодом покрутил моторчиком и все, бросил как игрушку.
Прелесть Arduino в том что она недорого и быстро позволяет попробовать — интересно ли это или помигал светодиодом покрутил моторчиком и все, бросил как игрушку.
Замечания правильные, но тем, у кого опыт пайки небольшой, сложно сходу запаять такую мелочь. Тут работающая схема уже отличный результат.
Вы знаете, я у меня опыт пайки не гигантский, это по сути 4я SMD микросхема, которую припаял куда-либо.
Поверьте, ничего сложного тут нет. SMD детали паяются в одно касание. только возле микросхемы было неудобно (плюс я вытравил схему с площадками 1206, а резисторы паял 0805 — поэтому пришлось извращатьсяс кусочком скотча, чтобы не припаять к дорожке, которая под ним). А так, оказалось, что SMD компоненты паяются не сложнее выводных.
Причем паяется вот этим :)
«Паяльник 40Вт»
Да, у меня есть китайский паяльник с коническим жалом, покрытым несгорайкой — он получше, но его нельзя напильником спилить лопаточкой — испортится покрытие. А этот не жалко, перед пайкой потер о мокрую губку и залудил, справляется. Можно и аккуратнее делать, но я боялся перегреть пятачки, чтобы не отвалились — дорожки очень тонкие.
Поверьте, ничего сложного тут нет. SMD детали паяются в одно касание. только возле микросхемы было неудобно (плюс я вытравил схему с площадками 1206, а резисторы паял 0805 — поэтому пришлось извращатьсяс кусочком скотча, чтобы не припаять к дорожке, которая под ним). А так, оказалось, что SMD компоненты паяются не сложнее выводных.
Причем паяется вот этим :)
«Паяльник 40Вт»
Да, у меня есть китайский паяльник с коническим жалом, покрытым несгорайкой — он получше, но его нельзя напильником спилить лопаточкой — испортится покрытие. А этот не жалко, перед пайкой потер о мокрую губку и залудил, справляется. Можно и аккуратнее делать, но я боялся перегреть пятачки, чтобы не отвалились — дорожки очень тонкие.
Я бы посоветовал купить к паяльнику простейший диммер (на светильники такие ставят, стоит копейки). Проблемы с перегревом отпадут сразу.
Ну а с прямотой рук, смотрю, у вас проблем нет :)
Ну а с прямотой рук, смотрю, у вас проблем нет :)
У этого паяльника температура прекрасно регулируется глубиной засовывания-высовывания жала :).
Наверное, но если его чуть вытащить, то оно люфтит безбожно ) Это ж наше российское чудо. Покупал я его пару лет назад, за 100 с чем-то рублей кажется. Жду вот когда приедет с DX вот такой:
Люфтит? Оно ж винтиком зажимается :). Закрутить потуже/использовать для жала кусок проволоки более подходящего диаметра:). Я точно таким паяльником спаял несколько спектрумов, одну XT-шку и гору мелочёвки. А вот паяльники с нелудящимся жалом как раз до сих пор не осилил.
У меня у таких часто отваливается жало :)
Точнее, вся эта греющаяся штука, которая вставлена в круг с 3 винтами.
Точнее, вся эта греющаяся штука, которая вставлена в круг с 3 винтами.
Насчет BMP — это я выложил для тех, у кого нет Sprint Layout. Я сам печатал из него :)
Но! BMP отлично работает в случаях, когда как у меня дома струйник, а лазер у друга, у которого не Sprint Layout. Для него отлично работает XPS или BMP. Т.к. сделана картинка ровно при 600 ppi и под размер точно 10х15, то печатается один в один очень точно, я проверял на своем струйнике, прикладывая детальки к тестовой распечатке на офисной бумаге. Из FastStone или Photoshop печатается одинаково на любом принтере.
К тому же при печати из Sprint Layout нужно отключать лищние слои, для тех, кто впервые возится с ЛУТ легко забыть и вытравить всю эту ерунду поверх или не тем цветом — будет серенький редкий слой тонера.
Но! BMP отлично работает в случаях, когда как у меня дома струйник, а лазер у друга, у которого не Sprint Layout. Для него отлично работает XPS или BMP. Т.к. сделана картинка ровно при 600 ppi и под размер точно 10х15, то печатается один в один очень точно, я проверял на своем струйнике, прикладывая детальки к тестовой распечатке на офисной бумаге. Из FastStone или Photoshop печатается одинаково на любом принтере.
К тому же при печати из Sprint Layout нужно отключать лищние слои, для тех, кто впервые возится с ЛУТ легко забыть и вытравить всю эту ерунду поверх или не тем цветом — будет серенький редкий слой тонера.
> Берем фотобумагу для струйного принтера
На самом деле, для целей ЛУТ идеально подходит рекламная полиграфическая продукция сотовых операторов. Во-первых, она глянцевая и тонер прилипает к ней не плотно. Во-вторых, бумага плохенькая и при отмачивании у этой бумаги сам собою отваливается верхний слой глянца, оставляя тонер на плате — остаётся только аккуратно стереть с платы глянец, руками или поролоновой губкой.
Минусы:
— При печати на лазерном принтере эта «полиграфия» дымится и воняет, так что приходится проветривать помещение. Кроме того вид дымящийся бумаги, выходящей из принтера действует на непосвящённых устрашающе.
— При печати засирается принтер и после десяти-пятнадцати листов он может просто отказаться протягивать бумагу — механизм проскальзывает. Решается это насильным скармливанием принтеру нескольких листов обычной бумаги (например печать 5 пустых страниц).
На самом деле, для целей ЛУТ идеально подходит рекламная полиграфическая продукция сотовых операторов. Во-первых, она глянцевая и тонер прилипает к ней не плотно. Во-вторых, бумага плохенькая и при отмачивании у этой бумаги сам собою отваливается верхний слой глянца, оставляя тонер на плате — остаётся только аккуратно стереть с платы глянец, руками или поролоновой губкой.
Минусы:
— При печати на лазерном принтере эта «полиграфия» дымится и воняет, так что приходится проветривать помещение. Кроме того вид дымящийся бумаги, выходящей из принтера действует на непосвящённых устрашающе.
— При печати засирается принтер и после десяти-пятнадцати листов он может просто отказаться протягивать бумагу — механизм проскальзывает. Решается это насильным скармливанием принтеру нескольких листов обычной бумаги (например печать 5 пустых страниц).
Всех этих недостатков лишена фотобумага. Стоит она 99 рублей за 50 листов 10х15 даже в Эльдорадо. Там ее висит куча, в любом магазине. Преимущества — не пачкает принтер, не застревает, дорожки не плывут даже если всем весом на утюг налечь. Мама/жена не убьет за утюг — он не испачкается, очень легко смывается (буквально в течение 1 минуты). Из недостатков — не глянцевая, совсем мелкие линии переводит очень тонким слоем и их легко перетравить.
У меня так и не получилось добиться хорошего результата на фотобумаге. Перепробовал кучу разной, и разных марок, и плотности. Получается, но не то.
Гораздо лучше получалось на рекламных буклетах или гламурных журналах.
Ну и отличный результат практически всегда на подложке от самоклейки. Друг рекламщиком работает, так что обрезков затарил на пол-жизни вперёд.
Гораздо лучше получалось на рекламных буклетах или гламурных журналах.
Ну и отличный результат практически всегда на подложке от самоклейки. Друг рекламщиком работает, так что обрезков затарил на пол-жизни вперёд.
Ну смотря что считать хорошим результатом. Для меня работоспособная плата, не нуждающаяся в коррекции недотравов или перетравов с первого раза — это вполне пригодный результат. Не слишком радует глаз, но надежно и просто. А для меня это вполне себе аргумент.
black diamond не пробовал? у меня с ломондом не сложилось
У меня тоже опыта хрен да маленько, но после того как вместо бумаги я пропробовал обычную алюминиевую фольгу — к бумаге не вернусь.
Я вместо рекламной полиграфии недавно открыл для себя глянцевую цветную бумагу (в магазинах называется вроде «волшебной цветной бумаги»). Она не воняет и не дымится на выходе, печатаю на нецветной стороне бумаги, но зато отпадывает от нее тонер гораздо лучше, чем от моих предыдущих журнальных и мелованных бумаг.
Плюс у меня еще утюг сломался, так я достал старый 15-летний утюг, он так жарит, что его положил сверху на кусок текстолита с принтом и оставил на 30 секунд. Потом бумага без отмачивания легко снимается и травится.
Плюс у меня еще утюг сломался, так я достал старый 15-летний утюг, он так жарит, что его положил сверху на кусок текстолита с принтом и оставил на 30 секунд. Потом бумага без отмачивания легко снимается и травится.
от вида луженой платы меня вырвало. простите
Прощаю, больше не смотрите :) Эстетства тут минимум, главное — дешевизна и простота изготовления вкупе с доступностью.
просто мне бы было стыдно выкладывать фотографии такой платы. да и пользоваться красивой вещью приятнее
Я сделал фото не на конкурс красоты плат, а как иллюстрацию этапа изготовления. У меня это первая плата, изготовленная своими руками, мне не стыдно. Научусь делать лучше, буду обсуждать эстетику, а пока для меня главное функционал. Учитывая, что она лежит на столе дорожками вниз, меня ее внешний вид особо не беспокоит. А те, кого беспокоит, сделают свою плату красивой сами, если вообще что-то сделают. Если при этом они еще опишут процесс и людям это пригодится, я с удовольствием порадуюсь и оставлю комментарий.
До изготовления платы я полагал, что это сложно, после изготовления, уверен, что это вполне доступно. В том числе сравнительно тонкие дорожки можно изготовить с первого раза, микросхема отлично паяется, 0805 элементы тоже безо всяких проблем. То есть вполне практичный процесс. Недорого, недолго.
А эстетика — дело наживное. можно и надписи покрасивее переделать и вторую версию сделать уже по исправленному шаблону и выяснить почему на 115200 AVR Studio неуверенно работает, как и у DI HALT хотя должна бы.
Для меня главное в этом опыте — доказать, что можно полностью своими руками без особого опыта и навыков, с нуля сделать и работоспособную плату и программатор и паять SMD компоненты не напрягаясь и при этом без огромных расходов на инструменты и оборудование. То есть доступно практически каждому с просто прямыми руками.
Вот этот результат для меня ценнее всего. То, что можно сделать лучше и красивее, я даже не сомневаюсь.
До изготовления платы я полагал, что это сложно, после изготовления, уверен, что это вполне доступно. В том числе сравнительно тонкие дорожки можно изготовить с первого раза, микросхема отлично паяется, 0805 элементы тоже безо всяких проблем. То есть вполне практичный процесс. Недорого, недолго.
А эстетика — дело наживное. можно и надписи покрасивее переделать и вторую версию сделать уже по исправленному шаблону и выяснить почему на 115200 AVR Studio неуверенно работает, как и у DI HALT хотя должна бы.
Для меня главное в этом опыте — доказать, что можно полностью своими руками без особого опыта и навыков, с нуля сделать и работоспособную плату и программатор и паять SMD компоненты не напрягаясь и при этом без огромных расходов на инструменты и оборудование. То есть доступно практически каждому с просто прямыми руками.
Вот этот результат для меня ценнее всего. То, что можно сделать лучше и красивее, я даже не сомневаюсь.
А я купил уже разведенную FT232RL с миниюсбшным разъемом, т.к. без оптыа пайки братся за неё было страшно.
Вот чтобы развеять миф о сложности и «элитарности» процесса я и написал пост.
Я делал это впервые, никого, кто делал это раньше у меня вокруг нет, все делал по статьям и обучаясь сам.
Никаких сложных приспособлений у меня нет. Паяльник дешевый, принтер у друга, бумага по 2 р лист, компоненты меньше 200р стоят, доступны в Москве свободно. в Китае тоже легко заказываются.
Для травления пользовался обычным корытцем из под салата из морской капусты, кусочек пенопласта отрезал от упаковки монитора, двусторонний скотч на рынке или в хозмаге легко купить, ацетон тоже. В качестве флюса для лужения — обычный глицерин (взял у девушки, она мыловарением увлекается), можно купить в аптеке. Остальные компоненты на спиртоканифоли паял, ее даже отмывать не обязательно, если внешний вид не пугает (я пробовал, смывается плохо).
Бояться вообще нечего. Все паябельно. Все вполне реализуемо. Вот вам пример рабочего девайса. Пробуйте. Если спалите свой девайс, будет замена. Стоимость изготовления менее 250р. (многих компонентов не на один раз хватит). Кучу времени тоже не нужно. На все про все 2-4 часа надо. В зависимости от того, насколько вы расторопны.
Я делал это впервые, никого, кто делал это раньше у меня вокруг нет, все делал по статьям и обучаясь сам.
Никаких сложных приспособлений у меня нет. Паяльник дешевый, принтер у друга, бумага по 2 р лист, компоненты меньше 200р стоят, доступны в Москве свободно. в Китае тоже легко заказываются.
Для травления пользовался обычным корытцем из под салата из морской капусты, кусочек пенопласта отрезал от упаковки монитора, двусторонний скотч на рынке или в хозмаге легко купить, ацетон тоже. В качестве флюса для лужения — обычный глицерин (взял у девушки, она мыловарением увлекается), можно купить в аптеке. Остальные компоненты на спиртоканифоли паял, ее даже отмывать не обязательно, если внешний вид не пугает (я пробовал, смывается плохо).
Бояться вообще нечего. Все паябельно. Все вполне реализуемо. Вот вам пример рабочего девайса. Пробуйте. Если спалите свой девайс, будет замена. Стоимость изготовления менее 250р. (многих компонентов не на один раз хватит). Кучу времени тоже не нужно. На все про все 2-4 часа надо. В зависимости от того, насколько вы расторопны.
Попросили занести:
Эта статья побудила меня написать ответную статью. Но так как я не являюсь частью Хабра (но являюсь постоянным его читателем), то написать в комментариях не имею возможности, и я попросил запостить ее здесь. Вот собственно статья:
http://www.diletantu.ru/avr-usb-programmator-na-ft232rl
Эта статья побудила меня написать ответную статью. Но так как я не являюсь частью Хабра (но являюсь постоянным его читателем), то написать в комментариях не имею возможности, и я попросил запостить ее здесь. Вот собственно статья:
http://www.diletantu.ru/avr-usb-programmator-na-ft232rl
Sign up to leave a comment.
FTBB программатор для minimalist Arduino