Comments 172
справедливости ради нужно давать эту ссылку 12в 3А
И АКБ 7 А*ч к нему можно найти рублей за 700.
А решение у автора статьи конечно красивое и компактное. Вот только литий не любит постоянный заряд на 100%, еще и пожароопасен. В целях перфекционизма еще бы реализовать ограничение заряда, чтобы каждая банка не могла зарядиться больше чем, допустим, 60%. Это возможно?
Я его тоже куплю :)
Вот только литий не любит постоянный заряд на 100%
на 100 его и не зарядить, там токи зарядки будут конкурировать с токами утечки
Тогда уж ограничивать 80%. В этой схеме включения, по сути устройство всегда работает от батареи. а батарея практически никогда не разряжается, полностью заряженная батарея как-то опасна только если очень очень жарко.
Как вариант использовать РИП-12 и платку повышения напряжения. Аккумулятор естественно свинцовый.
Я именно так и сделал, взял РИП 12 Болид на 8А. Правда достался на халяву неисправным, но починил быстро и дёшево. Бонусом есть RS485 (сертифицирован для применения в ОПС). Все остальные напряжения делаются с помощью dc-dc.
Ещё смотрю на Бастион (Скат), у них там есть ИБПшки с литием и гарантией 5 лет. Но дорого.
Но DIY, конечно, дешевле. Из DIY делал для UPS нечто типа сетевой карты snmp, чтоб корректно завершать работу NAS, которые питались от РИП.
Вот тоже нравится мне применение всяких рипов и бирпов, осоьенно в современных пк с потреблениями до 100 Вт. Сейчас существуют мини-платы-адаптеры с 12в на АТХ 24 пина, если взять бирп со стабилизировнными 12в (либо внешний преобразователь), то получится отличная система с довольно продолжительным временем автономки даже от 7-амперки кислотной. И при этом исключается главный недостаток классических упсов, обуславливающий их весьма скудный кпд - двойное преобразование: сначала в упсе из 12 в 220, а затем в бп компьютера обратно в 12 и прочие напруги. А в стандартный минитауэр влезет и плата рипа, и mini-atx/itx плата, и куча 7-амперников. Тем более, что рипы еще и к батареям по-людски относятся, а не жарят 15+ вольтами, как это делают многие упсы, надувая батареи за год-полтора...
Во первых оно на 5В, соответственно внутри всего один АКБ 18650, а отсюда и низкая цена.
Во вторых - оно не регулируемое, что в принципе лишает его важной функции
Ну и, как я писал, если вы купите все детали на Али, устройство из статьи выйдет примерно в 800 руб
если вы купите все детали на Али, устройство из статьи выйдет примерно в 800 рубВы делаете устройство на годы (ну, судя по словам про замену батарей в UPS-ах каждые 1.5 года), и для вас разница аж в целых несколько сот рублей существенна? Серьёзно?
Конкретно по проекту — независимо от того, как разбросаны устройства по участку, у вас всего один вход электричества же? Я бы поставил прямо рядом с ним нормальный человеческий UPS и скоммутировал нужные устройства на него.
А я писал о том, что я покупал детали на Али? Как раз в статье речь о покупке в РФ и стоимость соответственно в 2 раза выше. У меня таких устройств 7.
Что касается ввода, то нет, в статье указано, что у меня есть резервный источник питания с АВР. Конкретно мне нужно, чтобы в случае отключения основного вода ИБП точно сработал и продержался хотябы 10-20 минут.
Поставить один ИБП в моем случае не реально, даже с использованием poe, так как некоторое оборудование подключено через несколько, на которых нет poe-out. Это сложно объяснить, надо знать план дома и расстановку оборудования в нем
Ну за эти денги можно уже сразу MeanWell с функцией UPS взять.
В можно линк или название модели?
Ну много моделей. Например тут
Например на DIN рейку старшая модель: DRC-100A. Если внимательно присмотреться, то увидите и на 5V, и на 12, 24. Есть модели сразу на 5 и 12V.
Лучше https://aliexpress.ru/item/1005001814445275.html
PS: Для 5V можно просто повербанк с пастру взять.
Зачем D1, D2? Защита от переполюсовки светодиодов?
Это не диоды, а стабилитроны. Нужны, чтобы на светодиод всегда приходило напряжение 3В, вне зависимости от того, какое вы установили на выходе.
Про U4 в статье написано. Он работает только в одну строну - в направлении модуля заряда. На этом контакте модуля заряда всегда есть напряжение, которое на батареях, но брать его в сеть отсюда - не правильно, поэтому мы его отсекаем и берём с точки 12.4В
ostabilizatore.ru/rabota-stabilizatora-na-stabilitrone.html
radioskot.ru/blog/stabilitrony_v_stabilizatorakh_naprjazhenija/2020-08-11-749
qastack.ru/electronics/9280/how-does-a-zener-diode-and-a-resistor-regulate-voltage
у светодиода нет такого понятия, как рабочее напряжение: он работает от тока. Этот ток и нужно ограничивать. Есть напряжения открытия, но питать его напряжением открытия - плохая идея, т.к. это напряжение будет плавать в зависимости от температуры и конкретного экземпляра, плюс, если присмотреться в темноте, светодиод при плавном повышении напряжения, загорается еще до достижения напряжения открытия, просто очень тускло.
А стабилитрон применяется для фиксации рабочего напряжения там, где его необходимо зафиксировать, соответственно, он тут не к месту, достаточно резистора. Если хотите защитить индикацию входной сети от сгорания при случайном превышении напряжения, надо ставить стабилитрон вольт на 5, аперед и после него - по резистору. Но особого смыслав этом нет (если напряжение такое, что с резистором в 1к сгорает светодиод, то и другие компоненты могут сгореть, светодиод тут не самое важное).
Стабилизация напряжения на светодиоде бред сивой кобылы — через него следует стабилизировать ток, ибо сам по себе светодиод «так себе стабилизатор напряжения» (чем, кстати, китайцы вовсю пользуются, и потому многие китайские поделки невозможно починить просто заменив сгоревший «просто индикатор, а чё тут такого?»).
Если не стесняться, то можно спокойно запилить простенькие токовые зеркала, раз уж яркость свечения так задевает тонкую организацию чувств.
Вообще, схема вызывает смешанные чувства. Если уж хочется «простенько, но красиво», были бы уместны «идеальные диоды» на полевиках вместо Шоттки, токовые зеркала, какой-никакой контроль температуры и защита от переразряда.
Эта схема совершенно неправильна. То что она как-то работает, это потому что светодиоды не идеальные. То есть она рассчитывает на паразитных параметров элементов.
Чтобы сделать ток через светодиода независимым от напряжения, надо использовать источник тока. Самая простая схема делается из резистора и полевого транзистора. А можно и только из полевого транзистора. То есть, количество элементов будет то же самое или даже меньше, но при этом все будет работать за счет рабочих параметров элементов – хорошо и стабильно.
Что-то вроде этого:
В этом плюс устройств, которые делаешь сам
Напряжение на сборке S3 крайне критично, это указывает на уровень заряда. Но опять вольтметр там излишен, туда либо китайский показометр заряда для лития (довольно экономично), либо (раз вы интересуетесь atmel) взять attiny13, двух/трех цветный светодиод и запилить индикацию.
Это не диоды, а стабилитроны.
Они лишние, одного резистора хватит надо только посчитать по току для граничных напряжений.
Нужны, чтобы на светодиод всегда приходило напряжение 3В...
Странный светик. Обычно на них падает 2В при 20...30мА. Боюсь от 3В ему раньше времени плохо станет. Если уж так делать то в послед со светодиодом еще резюк ставить надо, Ом на 100, что бы ток ограничить до ~ 10мА.
На этом контакте модуля заряда всегда есть напряжение, которое на батареях
эм, это как так? можно ссылку на:
Модуль заряда аккумуляторов 3S, 10A
Они лишние, одного резистора хватит
Но в этом случае яркость светодиода будет разной в зависимости от напряжения которое вы установили на выходе. Мне это не подходит. Также стабилитрон работает как защита и если вдруг пойдет больший ток, он сгорит первым
Странный светик
Обычное (рассматриваю те, которые пошел и купил) напряжение питания светодиодов зависит от цвета свечения:
Белый, синий, зеленый – 3.3В
Красный, желтый – 2В
эм, это как так? можно ссылку на:
Как раз потому, что в схеме не стоит диод. на входе. То есть если вы подключите АКБ к модулю и измерите напряжение на контакте V+, то там будет напряжение с ваших АКБ Схему не дам, проверял опытным путем. Можете найти сами, легко гуглится по «3S 18650» или, что гораздо надежнее, купить и проверить.
Схему не дам, проверял опытным путем. Можете найти сами, легко гуглится по «3S 18650» или, что гораздо надежнее, купить и проверить.
Из того что нашел — это балансир, т.е. выход батареи = входу для зарядки. Зачем при этом городить огород из трех диодов — решительно не понятно.
При наличии напруги от зарядки (кстати от 12.6...13.0В нафиг стабилитрон D1? резюк довольно точно стабилизирует ток) — ток пойдет и на заряд аккумов и на питание dc/dc. При отсутствии напруги от зарядки — ток пойдет от аккумов на питание dc/dc. Вывод — диоды U3,4,5 и D1 — лишние.
А как вы без единого диода сделаете так, чтобы напряжение не пошло на источник питания, который питает это устройство?
Вот без схемы включения непонятно какой источник питания имеется ввиду?
Тот что подключается к J4 VIN?
сделаете так, чтобы напряжение не пошло на источник питания, который питает это устройство?
Вот так кстати можно:
datasheetspdf.com/pdf-down/B/M/3/BM3451-BYDMicroelectronics.pdf
Подобный контроллер стоит во всех bms (и в том что у Вас припаян). И он сам коммутирует батарею, точнее ее минусовой конец, в зависимости от заряда/разряда/температуры/итд.
Но в этом случае яркость светодиода будет разной в зависимости от напряжения которое вы установили на выходе. Мне это не подходит.Мне кажется, вы не совсем корректно решили эту задачу.
То, о чём вы пишете делается схемой «источник тока» примерно так:
Здесь ток задаётся резистором R2 и зенером DZ1 (и, конечно, падение Vbe).
Link
Стабилизация яркости (и, одновременно, защита) LED не решается «фиксацией напряжения». Она решается именно фиксацией тока. Это азбука.
Всё-таки, «дизайнеру» лучше рисовать картинки. Электротехника и электроника требуют не «я художник, я так вижу», а кропотливого изучения физических основ (для начала).
Всё-таки, «дизайнеру» лучше рисовать картинки
При всём уважении, я воспринимаю все, что мне говорят, а также стараюсь услышать собеседника и сделать выводы только до момента, когда происходит переход на личности. Дальше разговор не имеет смысла.
Вы из всей схемы зацепились за светодиоды – не нравится этот кусок, не распивайте его. Знаете как сделать лучше – схема на гитхаб, скачайте, поправьте, приложите свое решение и мы вместе сделаем хорошее устройство. Если вы считаете что это не достойно вашего внимания, извиняйте, тогда нас разделяет пропасть – я готов делиться своими проектами, идеями и временем с возможностью свободной доработки (я всегда прикладываю не только картинки, а исходники)
Наоборот, очень хорошо что Вы опубликовали ЭТО решение. У хабровчан теперь есть прекрасный образчик того, как делать НЕ надо.
Не следует этого стыдиться. В замечательном пособии «Искусство схемотехники» (недавно рассматривалось здесь, на Хабре) вплоть до третьего издания включительно каждая глава завершалась подразделом «Хорошие схемы — Плохие схемы». Что интересно: половинка листа «Плохие схемы» оказывалась наиболее полезной для усвоения материала.
Кстати, весьма рекомендую хотя бы скачать эту книжку. А лучше — раздобыть бумажный трёхтомник «мировского» перевода как раз третьей редакции — незаменимая вещь, почти библия начинающего разработчика.
Успехов!
бумажный трёхтомник «мировского» перевода как раз третьей редакции
Если я правильно понял, о чём Вы, этот перевод появился задолго до того, как вышел оригинал 3-го издания. Это второе издание (хоть и наиболее полное), и там нет многих современных схем (очень мало цифровой схемотехники, нет современных импульсных источников питания и т.д.). Перевод третьего издания есть только неофициальный (пилится усилиями одного человека, и до сих пор не окончен).
Но книжка безусловно полезная (сам читал более позднее издание, где всё запихнули в один том с жёлтой обложкой).
Что нам нужно принять во внимание в этом случае?
Мы купили (или запланировали) рандомный светодиод, пускай этот
Мы хотим от него определённую яркость (неизменную [sic!]), пускай это будут номинальные значения, чтобы не мучиться. Согласно DS, для этого нам надо пропустить через диод 20мА тока. Ничего страшного, мы можем подобрать напряжение таким образом, чтобы оно как раз соответствовало требуемому току. Смотрим DS:
Пусть это будет красный диод; напряжение 1.8В — 2.4В. То есть рандомно купленный диод может иметь падение напряжение при номинальном токе 20мА в диапазоне 0.6В. Много ли это? Может, это мелочь?
Для этого смотрим ВАХ светодиода:
Разница в 0.5В приводит к разнице тока в 50-10 = 40мА. Что в 2 раза больше, чем вообще номинальный ток; а это тут всего лишь разница в рандомно купленном диоде.
40мА — это много? Для этого смотрим на график световой поток vs ток:
40 мА — это изменения яркости в 5 раз. Решение «регулировать яркость светодиода установкой напряжения» уже можно сворачивать.
Но! Это мы предположили, что купили рандомный диод с рандомным прямым падением напряжения в пределах описанных в DS. Предположим, что мы купили диоды и проверили их, все «плохие» — выкинули, оставили только те, у которых падение напряжение точно совпадает с «typical» — 2.1В.
Переходим к выбору Zener. Берём рандомный, например, его. Тем более там в линейке как раз есть 2.0В и 2.2В, неплохо.
Смотрим его характеристики:
Не пугаемся, что они даны для тока в 50uA, предположим, что мы нашли другой Zener для нашего применения.
Тем не менее, видим разброс 2.09В — 2.31В => 0.22В. Рандомно купленный Zener попадёт куда-то сюда.
Много ли это? Возвращаемся к ВАХ светодиода. Это примерно 20мА разницы в токе. => разница в яркости в 2 раза. Это много.
Это всё, если представить, что ваша схема управения светодиодом верна в принципе и надо «лишь» проссчитать все варианты. Но она не выполняет своей роли, к сожалению. Не только из-за вышеописанного, а по совсем другим причинам (Zener вообще не откроется, если его рабочее нарпяжение выше напряжения прямого падения на светодиоде — в этом случае, весь ток побежит через светодиод и будет ограничен лишь входным резистором; Zener полностью откроется и сгорит, если его напряжение ниже напряжения светодиода — в этом случае весь ток (ну почти весь) побежит через Zener).
А ещё добавить тепловые эффекты, и будет совсем весело :)
Грубо и кратко: светодиод — это устройство (device / part), которое делает полезную работу за счёт протекания через него тока. При этом, идеальный (свето-)диод может пропустить через себя сколь угодно много тока, независимо от приложенного напряжения. Реальному диоду нужно *некоторое* напряжение для того, чтобы открыться — но дальше всё то же — ток потечёт условно неограниченный. Нуу, по крайней мере, до того, как не выйдет весь волшебный дым наружу (:
Схему на github я исправлю и когда в будущем читатель её увидит, он хотя бы поймет суть этой доработки/переработки.
Как разработчик автомобильного освещения в целом, и светодиодного — в частности, спасибо, что дали возможность написать один из очень немногих комментов именно по «своей» тематике :)
Именно. Те модули заряда, на которые мне удалось нагуглить схемы (например, на микросхеме s-8254a), позволяют заряжать и разряжать АКБ через одну и ту же ногу. Т.е. Vin+ U1 можно подключить просто к Vin U2, а U3 и U5 выкинуть. D1 действительно не нужен: входное напряжение стабильно, так что благодаря R2 ток через светодиод существенно меняться не будет. А D2 пригодится, но здесь он включён (и выбран) не совсем удачно: из-за ненулевого дифференциального сопротивления при изменении тока напряжение на нём всё равно будет меняться, и довольно заметно. Лучше было бы поставить стабилитрон на 5,1 В (дифференциальное сопротивление кратно меньше, напряжение стабильнее), а светодиод к нему подключать через ещё один резистор, т.е. как к любому другому источнику напряжения.
По-хорошему, нужно дополнительно контролировать состояние Lo-ion аккумуляторов термодатчиком. Потому что они и с «защитой» вполне себе изредка взрываются.
P.S. Mikrotik не умеет бесшовный роуминг — он такой же шовный, как и в базовой реализации Wi-Fi: при кардинальном ухудшении связи с точкой доступа рвутся все соединения и начинается жизнь «с нуля» точке доступа с лучшим сигналом. Разве что в рамках одного производителя это происходит чуть предсказуемее и быстрее по сравнению с зоопарком разных производителей.
Про Capsman - как ни крути, но в условиях дома это идеальное решение, чем ставить одну точку и взвинчивать мощность. Особенно если смотреть на цену устройств. Дальше всё уже нюансы работы самого wifi и у других производителей работает все точно так же, но за бо́льшие деньги.
но в условиях дома это идеальное решение
Чем же идеальное? Точки стоят фиксированно, каждую можно неспешно и достаточно тонко настроить. Капсман в нашем случае — это лишняя абстракция.
Но вообще это холивар, т.к каждый делает и использует то, что ему удобно :) Данная статья не про wifi. Список оборудования приведен для понимания того, для чего это вообще все затевалось
На Capsman вы можете принудительно сбросить клиента в такой ситуации.
Сбрасывает не капсман, сбрасывает acl (по уровню сигнала, если это прописать).
Если приехал сосед и врубил роутер на полную мощность, то я взял и в одном месте указал, что нужно перейти на другой канал и все точки перешли разом. Решил изменить пароль от сети – сделал это в одном месте, без необходимости заходить на каждую AP
У вас, случаем, не Siemens Gigaset?
Возможно поможет отключение mndp (мне помогло + и igmp proxy перестал так массово пакеты терять) — https://habr.com/ru/post/550136/ (в комментариях много интересного).
Samsung A71, до последнего цепляется за точку, которую практически не видит, сигнал даже на индикаторе не показывается. При этом, в метре от телефона стоит другая точка доступа с нормальным, сильным сигналом.
Очень не нравится.
В капсмане можно принудительно кикать клиента. Да по хорошему клиента надо передавать лучше радиоточке и на контроллере следить за этим. Но... Пока микротик так не могет (хотя тот же зухель и вроде убикьют могут). Но и с киком по слабому сигналу вполне себе. При пинге не всегда даже "нет ответа" проскакивает. Редкое приложение палит дисконект.
Но опять таки, как я ответил выше – каждому свое и это холивар. Кто-то любит TP-Link, кто-то – Huawei, etc …
На самом деле единственной точкой доступа можно очень большую территорию покрыть, зачастую достаточно слегка разнести антенны.
Взвинчивать мощность — бесполезно
Вовсе нет. Со взвинченной мощностью АР клиенту будет передавать на высокой модуляции, а клиент — на низкой, но АР его будет слышать, при современном профиле трафика, где одно потребление — этого достаточно для увеличения радиуса действия одной точки. Ну а что запрос от клиента передался не на 150мбит/с, а на 5 — большой роли не сыграет.
при кардинальном ухудшении связи с точкой доступа рвутся все соединения и начинается жизнь «с нуля»
Я такого, что-то не наблюдал даже на точках разных производителей, когда у них один SSID и пароль — клиент переключался без разрыва TCP сессий.
В теории tcp-сессия может жить до 15 минут без фактической связи, но в практическом смысле это соединение мертво.
Как длинно вы описали подход "хрен с ним, и так сойдёт"
3 АКБ вполне себе работают как конденсаторы во внутренней части схемы
Увы, это так не работает, к тому же, акки отделены ключом защиты и диодами. А китайские DC-DC не кисло так «шумят», плюс сама по себе разводка добавит.
А еще вам не хватает кнопки перезапуска вторичного питания, например, когда все ваше хозяйство зависло и нужно все перезагрузить. Например, можно повесить кнопку на второй пин XL6009 (пин поднять, подтянуть скажем 10 кОм к «плюсу», между пином и массой обычную кнопку, зашунтировать небольшим электролитом).
Ну и корпус у него не такой маленький и изначально не подходит под список требований. Поэтому наверное стоит сравнивать примерно одинаковые устройства…
и все превращается в тяжелый классический UPS от того же APC.
Не превращается, нет двойного преобразования, выше кпд.
У меня стоит AD-55А, 12-ти вольтовая серия. Размеры позволяют разместить б/п в 1U корпусе или на полке, акк выносится наружу кабелем 2x1,5. Те же микротики (hex + пара OLT + hap ac^2) тянет на обычном свинцовом акке (12*7,2Ah) тянет часов 5-7.
Существуют и на другие мощности и напряжения, например, вот на 12v, 3A(max10A), потому DC/DC преобразователь не потребуются.
Девайс самодостаточный (контроль заряда, разряда, балансировка), просто включается в разрыв между источником питания и нагрузкой.
У меня уже 2й год трудится это устройство с али
На нем сидит и wifi роутер, и железка от провайдера для gpon
www.mini-box.com/OpenUPS
Там много разных моделей на все случаи жизни.
Почти все микроты на первом порту могут POE. Пусть и passive. А так нормальный POE, и питание от нормального ибп. И ни какого огорода.
Вот такую например, 200 рублей. www.aliexpress.com/item/32948417810.html
Вот и завезли бы себе кучку хаплайтов, если Вам их мощностей достаточно. Лоток под аккум, тп4056 и мт3608 сейчас на одной плате выпускают готовые. Хоть 5 хоть 24 на выходе и все счастливы. От сквозного тока аккум будет дохнуть годами, как и в ноутах.
вот пример шнурка: aliexpress.ru/item/4000553941056.html (у него в разъеме уже встроен чип)
Я использую Redmi 20000mah PB200LZM (тут обзор mysku.ru/blog/aliexpress/75197.html ) + QC trigger cable 12v + Mikrotik wap ac lte в полевых условиях. Если воткнуть питание в powerbank — будет UPS. Единственное надо проверить: будут ли скачки по питанию во время включения/отключения внешнего питания
Если воткнуть питание в powerbank — будет UPS.
Кмк, существенный недостаток подобных схем — это то, что батарея постоянно находится на заряде. Т.е. при подключенном питании на нагрузку работает батарея, которая постоянно переключается на зарядку. Правильный UPS должен подключать на нагрузку батарею только при пропадании внешнего питания.
И обьяснять людям как текут токи на фотке печатной платы а не на принципиальной схеме это… странно =)
в таких статьях тег «производство и разработка электроники» так же уместен как
в целую статью о коде на питоне сложения пары чисел в 10 строк называть «разработкой ПО».
Но да, этож сайт преимущественно для и от программистов, другие специалисты тут представлены в куда меньшем количестве.
Зачем вам сетка на заливке меди? ее делали лет 30 назад когда были проблемы при процессе травления.
Не 30 лет назад, а сильно меньше. И до сих пор на больших площадях заливки в некоторых случаях вас могут попросить закрыть их сеткой.
Нормальная практика. Может излишняя в этом случае, но нормальная.
просто уж сколько раз заказывал текстолит для плат в корпусе 6U где часто бывает очень много неиспользованного пространства где только заливка землей есть и технологи ни о чем таком не просили
Я понятия не имею, по каким критериям производство этого просит. Обычно большие двухслойные платы с несложной разводкой. Предполагаю, что платы по большим нормам они могут делать на старом оборудовании, и там как раз есть проблема с полигонами. Но это только предположение. Фольга 36um была, вроде.
3S это и есть его название. Легко ищется по "3S 18650"
https://roboshop.spb.ru/modules/3s-10a
Во вторых при моих условиях АКБ внутри классического бесперебойника умирает примерно за 1.5 года
Часто АКБ дохнут не от условий использования, а от постоянного перезаряда (заговор производителей UPS). Ведь в автомобилях те же аккумы живут по 5-10 лет в нещадных условиях использования. А в офисных упсах достаточно скрутить вольтаж зарядки — подстроечный резистор VR1, подкручиваешь в упсе и забываешь про замены батарей. Проверено советы из видео — три года уже не меняю батареи, хотя до этого менял раз в 1-1,5 года.
Проверено советы из видео — три года уже не меняю батареи, хотя до этого менял раз в 1-1,5 года.В своём CyberPower BR650ELCD удалось добиться аналогичного результата лишь после размещения батареи за пределами корпуса UPS.
температура аккума вообще мало влияет (не отрицаю, что в вашем упсе очень влияет), в автомобилях часто возле двигателя стоит и до 60-80 градусов нагревается. На каждый аккум есть datasheet, где указаны: вольтаж зарядки(главное!), температурные режимы и прочее. Так вот — обязательно смотреть datasheet!, даже полностью аналогичные аккумы по datasheet могут иметь разный вольтаж зарядки!
Но у моего ИБП последнее составило 13.20 В. Поэтому, да, в моем случае помог лишь вынос батареи за пределы корпуса.
Результат: за 2,5 года работы в таком режиме время калибровки не уменьшилось ни на минуту! (при тех же условиях эксплуатации)
По поводу «температура аккума вообще мало влияет», Вы ошибаетесь.
Вот мнение Eaton: «каждые 9°С свыше 25°С уменьшают срок службы батареи примерно на 50%».
А вот мнение APC:
Most batteries used in UPS applications are rated to operate between 20-25 degrees celsius. For every 8.6 degree increase over 25 degrees, the battery will degrade at twice the rate. This means a battery that spends 3 months of summer at around 40 degrees due to the heat inside the UPS would have degraded the equivalent of 12 months of its lifetime.
На самом деле, решение проблем с температурой, напряжениями и прочим давно существует. Осталось на него накопить :-)
https://www.k-eng.ru/birp/dlya-sistem-videonablyudeniya/birp-12-100v
Стоит не дорого и работает многие годы (при замене свинцовых аккумуляторов естественно)
Можно запитать через 12to48 конвертер PoE коммутатор и через него питать устройства всего дома.
У вас какой то неправильный BMS, разряжать литий ниже 3В на банку вредно. А у вас до 6.5 вольт уехало, т.е. чуть больше 2В на банку. Они так долго не проживут...
Аккумы с обычной для 18650 химией на литии не очень хорошо живут в таком буферном режиме работы, их и хранить заряженными вредно, и разряжать периодически стоит. При этом количество циклов заряда-разряда ограничено. И ещё ёмкость сильно падает при отрицательных температурах. Есть смысл посмотреть на LiFePo4, у них удельная ёмкость ниже, но на холоде лучше себя чувствуют, и вроде дольше живут, когда полностью заряжены. Но, под них нужны немного другие BMS, т.к. напряжение отличается.
А у Вас в жилом помещении часто минусовая температура? Чисто в теории если аккумы хорошие, то хватит на 3-5 лет. Примерно по такому же принципу работают батареи в ноутбуках.
Еще если сравнить стоимость 18650 и любой свинцово-кислотный, то выбор очевиден. 18650 и так можно раз 2 года менять практически безболезненно для бюджета.
Во-первых, автор упоминал, что у него всё оборудование раскидано по территории, а не сосредоточено в доме.
Во-вторых, даже в жилом частном доме достаточно мест, где бывает расположено оборудование, и там зимой отрицательные температуры: чердак, например.
Было бы всё расположено внутри дома — можно было бы поставить 1 ИБП и раскидать проводку, сделать розетки 2 типов: защищённые ИБП и обычные.
У меня есть точка на крыше, но я её питаю через PoE, а UPS стоит внутри по двум причинам – ему тепло и вторая – в случае чего я вижу, работает он или нет и легко «передернуть» питание если надо и пр…
Сам недавно делал для дома в связи с переездом на удаленку)
Не стал заморачиватся с печаткой, все отлично на модулях и монтажной плате собралось. Основной целью был уход от свинцовых аккумуляторов, которые приходилось раз в 1,5 года меняь в дешевых UPS. Бонусом идет несколько независивых по напряжению выходов.
Я бы поставил обычный ups скажем на 1000ВА с вторички и купил бы нормальные аккумуляторы. Последних легко хватит на 3 года. Но будет возможность запитать любое устройство. К примеру POE switch у меня с встроенным блоком питания. Как и до этого основной свитч (какой-то dlink). Да есть 2 лишних преобразования, но и нет проблем скажем с питанием видеорегистратора и сервера домашнего. Просто конечные устройства кроме непосредственно "потребителей" этой сети POE.
Модуль заряда аккумуляторов 3S, 10AНа схеме — U2. Ни в тексте, ни на схеме тип элемента не обозначен.
Невозможно функциональное чтение принципиальной схемы, если на ней не обозначены типы элементов.
Ну и по мелочи добавлю, что аббревиатура АКБ пришла к электронщикам от автомобилистов, пользующихся только кислотными аккумуляторами. Правильно для данного случая (и огромного множества других подобных) — не АКБ, а АБ.
Это удивительно, имея под боком Ленинградскую АЭС
Надоели уже эти промышленно-недоделанные ИБП:
Старый APC BackUPS ES 525 сильно нагревается, даже при полностью заряженной батарее и без нагрузки в розетках, при этом потребляя от сети 11 Вт.
Новый CyberPower BR650ELCD нагревается точно так же после кратковременных (до 2 секунд) сбоях в сети.
Результат в обоих случаях — замена батарей каждые 1,5 года.
Можно смотреть в сторону модулей DC питания материнка+диски
При батарее 16В и более подойдет описанная в статье структура.
Сам использую подобный модуль для серверочка на microATX материнке и питанием от ноутбучного БП.
Интересуюсь так как промазал при покупке подобного модуля и купил вместо 19В на 12В (были у продавца на Али и на 19В вход, однако по цене в 2 раза выше, как будто он на БП 12В и много ампер зарабатывает. а не на продаже пикоБП)- теперь мучаюсь терзаниями жабы отдавать еще одну цену этого пикоДевайса за БП для него на 12В 5А хотя бы — имея кучу зарядников от буков на 19В
SOHO UPS в маленьком корпусе и своими руками. Менее чем за 1500 руб