Comments 118
А где хоть какие-то исследования? Ну там качество выходного напряжения, реальные нагрузки и время работы? Статья ни о чем, на уровне «выбрал в яндекс-маркете 5 моделей и нажал „Сравнить“.
Тест-драйв оборудования — хорошая идея, постараемся использовать её в следующих статьях.
вставить сравнение заявленных и фактических характеристик по каждой из моделей? Это потянет еще на пяток отдельных статей ))) Какой ИБП Вас интересует, давайте распишем в комментах…
Ок, исследовать долго. Предлагаю вам, как компании занимающейся продажами в том числе (насколько я понял) предоставить очень простую статистику: объем продаж модели/число обращений по гарантии/возврат по неремонтопригодности. Это, я думаю, всем будет весьма интересно и полезно.
Данные по продажам, обороту — это действительно интересная информация. Но является коммерческой тайной до момента выхода компании на IPO ) Мы с удовольствием поможем разобраться, если Вас интересуют характеристики ИБП по предмету обсуждения — нагрузки, напряжение, время работы по факту и по гарантии.
Я бы добавил в табличку ещё такой немаловажный параметр как возможность отключения звука. После 5 минут истошного писка из-под каждого стола хочется взяться за топор.
APC 500 хорош, уже ни раз спасал от скачков в сети дома. Правда как часто это бывает, поставил после того как от скачка сгорел диск.
Только всегда мучал вопрос: допустим стоит в машине БП на 1 КВ, понятно что такое он потребляет только в пике, и можно ли его посадить на тот же APC 500? Речи о работе хотя бы минут 5-10 не идет, пережить бы скачок. А если и можно, сколько протянет на нем?
Только всегда мучал вопрос: допустим стоит в машине БП на 1 КВ, понятно что такое он потребляет только в пике, и можно ли его посадить на тот же APC 500? Речи о работе хотя бы минут 5-10 не идет, пережить бы скачок. А если и можно, сколько протянет на нем?
Указанный ИБП тянет 300 ватт, соответственно он может отключиться из-за перегрузки. Вообще, общая рекомендация — рабочая нагрузка в 3/5 мощности бесперебойника.
Может подскажите, как можно в домашних условиях прикинуть потребление? Может когда-нибудь и в БП начнут встраивать что-нибудь по образу SMART.
APC Back-UPS CS умеет рассказывать, насколько он загружен. Ippon Smart Power pro тоже, Back Power pro — не знаю. Также не знаю, есть ли возможность это посмотреть в поставляющемся с Ippon ПО или с ПО от APC, но под Windows.
Kill-A-Watt. Или просто отключить всё в квартире (даже холодильник) и по счётчику посмотреть за сколько времени комп потребит один киловатт-час. Часто обычные компы потребляют всего сотню ватт, так что на это уйдёт 10 часов, но спасает то что большинство счётчиков умеют отображать киловатт-часы с точностью до третьего знака после запятой.
Сложить пиковое потребление по ттх и прибавить 20% — этот параметр можно считать максимальным. Реальное потребление можно замерить или «кустарным способом» (отключением всего, кроме компьютера и фиксированием параметра через час, после отключения) или при помощи стороннего ПО — Power Supply Calculator 1.92Ю Подробнее можно почитать тут
Весь скачок напряжения поглотит предохранитель, а время работы компьютера будет зависеть от нагрузки на него. Офис или, скажем, Word с фотошопом — это минут 5. Если тяжелые приложения или игрушки, то уже существенно меньше, и есть шанс, что упадёт в защиту от перегрузки. Следует учитывать нагрузку на сеть, которую выдаёт компьютер, совершая ту или иную операцию. При использовании офиса, видеокарточка как и процессор работают почти на минимальных частотах и потребляют при этом мало энергии, следовательно и бп даёт меньшую нагрузку на сеть. А вот если решили загрузить тяжёлое графическое приложение, тут и процессор начинает «есть», и видеокарточка
Пользуясь случаем, хочу передать привет а подскажите, люди, где в дефаулт-сити подешевле починить практически новый Powercom WOW-300? /гарантийный талон утерян/
Лучше напишите список моделей с настоящим «чистым» синусом и хорошими отзывами :)
С чистым синусом идет класс ИБП «online», также называемый «ИБП с двойным преобразованием». Мощности — от 700 ВА, цены на хороших производителей — от $350 (Eaton, APC, Delta).
Недавно искал, вот в маркете Ippon Innova RT 1000.
А вообще можете поискать сами, выбрав пункт с двойным преобразованием.
(п.с. не знаю как отменить коммент, если написал не тому человеку)
А вообще можете поискать сами, выбрав пункт с двойным преобразованием.
(п.с. не знаю как отменить коммент, если написал не тому человеку)
Лучше напишите список моделей с настоящим «чистым» синусом и хорошими отзывами :)
А для чего важен чистый синус? Если модифицированный — стоит опасаться выхода из строя оборудования (подключаю ноутбук и монитор к модифицированному синусу на длительное время).
С форума по ИБП:
«Чем ближе выход ИБП к синусу, тем меньше возникает „непоняток“ с питанием любой техники, особенно, если в ней используются ОБЫЧНЫЕ трансформаторы. Большинство историй о „несовместимости“ современных БП с активным PFC связано как раз с несинусностью выходов из простых ИБП.
Конечно, получить чистый синус при хорошем КПД достаточно сложно, так что в ИБП часто используют встроенные простые (но мощные!) последовательные дроссели. Даже в ИБП класса On-Line.
В хороших ИБП в списке техно-параметров есть „% искажений синуса“»
«Чем ближе выход ИБП к синусу, тем меньше возникает „непоняток“ с питанием любой техники, особенно, если в ней используются ОБЫЧНЫЕ трансформаторы. Большинство историй о „несовместимости“ современных БП с активным PFC связано как раз с несинусностью выходов из простых ИБП.
Конечно, получить чистый синус при хорошем КПД достаточно сложно, так что в ИБП часто используют встроенные простые (но мощные!) последовательные дроссели. Даже в ИБП класса On-Line.
В хороших ИБП в списке техно-параметров есть „% искажений синуса“»
Забыли упомянуть, что в некоторых моделях нельзя заменить батарею
Всегда можно поменять батарею. Как говорится, всё зависит от желания и умения пользоваться отверткой/паяльником).
У большинства Ippon и PowerCOM батарея меняется долго, также есть шанс сломать защёлки крепления крышки, так как батарея находится внутри корпуса-скорлупы. У АРС всё намного проще: отвинчиваем крышку отсека акб, отсоединяем клемы, — и всё, можно ставить новую батарею.
У большинства Ippon и PowerCOM батарея меняется долго, также есть шанс сломать защёлки крепления крышки, так как батарея находится внутри корпуса-скорлупы. У АРС всё намного проще: отвинчиваем крышку отсека акб, отсоединяем клемы, — и всё, можно ставить новую батарею.
При умении пользоваться отверткой и паяльником, можно и самому смастерить свой УПС. А при желании можно и в космос полететь. Не об этом речь собственно.
Под словом поменять имеется ввиду открыть крушку -> снять клеймы -> вытащить старый аккумулятор -> поставить новый -> одеть клеймы -> закрыть крышку. Например как APC Back-UPS CS.
Под словом поменять имеется ввиду открыть крушку -> снять клеймы -> вытащить старый аккумулятор -> поставить новый -> одеть клеймы -> закрыть крышку. Например как APC Back-UPS CS.
Ippon очень громко гудит. Даже без нагрузки. Даже когда кнопка питания выключена. И греется. Даже без нагрузки. Из 10 штук за 3 года вышло из строя 2 штуки.
APC отлично работает годами — у меня лет 7 отработал, пока не сломался. Ремонту не поддается, во всяком случае в моем случае.
APC отлично работает годами — у меня лет 7 отработал, пока не сломался. Ремонту не поддается, во всяком случае в моем случае.
UFO just landed and posted this here
У меня Ippon Smart Power pro 2000 ухитрился сломаться на второй день использования: просто БУМ и выходит из строя блок питания, а бесперебойник притворяется, что ничего не случилось¹. Поменял в магазине на такой же, но теперь между ним и компьютером стоит APC (тот же Back-UPS CS, но 650VA) в режиме сетевого фильтра (выход «SURGE ONLY»).
¹ Но его выдаёт вздутие на корпусе, на боковой стенке слева, ближе к лицевой панели, чуть ниже стыка верхней и нижней частей корпуса. Если кто разбирал, может скажет, что там.
¹ Но его выдаёт вздутие на корпусе, на боковой стенке слева, ближе к лицевой панели, чуть ниже стыка верхней и нижней частей корпуса. Если кто разбирал, может скажет, что там.
К сожалению, нельзя надеяться на бренд. У меня APC Back-UPS ES 700 вышел из строя после пары лет работы. Внезапный громкий неотключаемый постоянный срывающийся писк, особенно радовал посреди ночи. В результате ИБП мне больше раз навредил, чем спасал от отключения/перепадов. Судя по форуму, не единичный случай и проблема вроде как в некачественных конденсаторах.
Так если всего пару лет девайсу — разве на него не действует гарантия?
У меня в подобном случае APC проверила гарантию УПСа по серийному номеру (документы о покупке вообще не нужны) и сама (!) забрала через PonyExpress (!) неисправный девайс из Иркутской обл. (!) в Мск на ремонт.
Потом вернула, потом снова забрала и выдала новый.
У меня в подобном случае APC проверила гарантию УПСа по серийному номеру (документы о покупке вообще не нужны) и сама (!) забрала через PonyExpress (!) неисправный девайс из Иркутской обл. (!) в Мск на ремонт.
Потом вернула, потом снова забрала и выдала новый.
Гарантия прошла. А у вас наверно была какая-то дорогая модель? Потому что доставка курьерскими службами в обе стороны как раз вышла бы примерно как новый бюджетный ИБП.
Срок окончания гарантии проверяли тут?
www.apc.ru/support/garant.html
Не очень дешевый, да. Smart-UPS 1000I
www.apc.ru/support/garant.html
Не очень дешевый, да. Smart-UPS 1000I
Брак есть везде. Так или иначе, АРС остаётся в тройке лидеров по производству и продаже ибп, а также предлагает варианты для корпоративных решений наравне с General Electric и Powercom.
Греется — да. Но не гудит. Дома уже много лет работают Ippon Back Power Pro 700 и 800.
Китайцы делали, трансформатор рассчитанный на 60Гц сеть и рассчитанный в притык по мощности… а чего, он ведь не больше 10 минут работает на нагрузку и в режиме заряда батарей так вообще понты. Но именно рассчитанность на 60Гц — съекономили витки в первичной обмотке, на 50Гц трансформатор имеет потери — греется и гудит. А может еще и сборка трансформатора подвела.
По опыту скажу, что эффективнее связка ИБП резевного типа + стабилизатор, чем ИБП со встроенным AVR. У меня уже 4 года без нареканий в очень плохой сети работает связка Sven NEO R 1500 + APC Back-UPS ES 700. До этого пара других ИБП со встроенными AVR постоянно щелкали, гудели, заряжались, вырубались…
Как человек, работавший в сервис-центре ИБП, могу вам честно сказать — на уровне бытовых ИБП разницы на самом деле практически никакой нет. Одна и та же примитивная схема, один и тот же производитель — Китай. Так что на самом деле это сравнение практически бессмысленно.
Единственными критериями выбора ИБП для дома может быть только цена, наличие Shulko-розеток да наличие сервисных центров в городе. А всякая фигня типа подавления импульсных помех… в общем, это маркетинг, а не реальные технические характеристики.
Единственными критериями выбора ИБП для дома может быть только цена, наличие Shulko-розеток да наличие сервисных центров в городе. А всякая фигня типа подавления импульсных помех… в общем, это маркетинг, а не реальные технические характеристики.
Есть ли у вас статистика по поломкам? Нам в целом пофигу какой ИБП, главное что бы ломался пореже)
Ну, увы, я там давно не работаю, а статистику с собой не забирал ) Да и сертифицированы мы были только по APC и Eaton.
Плюс, стоит учесть, что мы работали в основном с юр. лицами, так что основным нашим клиентом были как раз APC разного калибра (от 0,4 кВт до 0,4 Мвт).
На вскидку могу сказать, что в среднем у меня было примерно 12 пациентов APC в месяц и около 4 — Eaton. Но надо понимать, что APC примерно в те же три раза более распространены, так что статистика не показательна.
По сервису сейчас более-менее налажена работа у обоих вендоров, запчасти приходят в течении 2-3 недель (по крайней мере в СПб).
Плюс, стоит учесть, что мы работали в основном с юр. лицами, так что основным нашим клиентом были как раз APC разного калибра (от 0,4 кВт до 0,4 Мвт).
На вскидку могу сказать, что в среднем у меня было примерно 12 пациентов APC в месяц и около 4 — Eaton. Но надо понимать, что APC примерно в те же три раза более распространены, так что статистика не показательна.
По сервису сейчас более-менее налажена работа у обоих вендоров, запчасти приходят в течении 2-3 недель (по крайней мере в СПб).
APC ломается редко, батарею заменит и «простой обыватель».
Так, да не так! Возьмём пример из жизни: есть 10 ибп — 5 IPPON и 5 APC, в каждом из них была заменена акб на новую. Так вот: спустя 2 месяца в штатном режиме работы 3 IPPONа «убили» батарею, и в момент отключения электричества машины погасли. При том что модели IPPON и APC равнозначны по параметрам и почти равнозначны по ценовой категории.
Голосую за EATON Protection Station.
А расскажите про шум, пожалуйста. Я думал, что в неактивном режиме они полностью бесшумны, а когда возникла идея купить и я начал читать обзоры, то мне показалось, что ИБП может стать самой шумной штукой в моем компе. И, поскольку сплю в одной комнате с постоянно работающим компом, как-то побаиваюсь его покупать.
ИБП начинает гудеть как трансформаторная будка только тогда, когда отключили электричество.
В простое он тоже тихонько шумит, но если это мешает, то берите ИБП без охлаждения кулерами.
В простое он тоже тихонько шумит, но если это мешает, то берите ИБП без охлаждения кулерами.
а есть такие (без кулеров)? судя по яндекс.маркету 35 дБ это самый минимум на что можно расчитывать. конечно же важно как он шумит в простое, когда отключили электричество он еще и пищать начинает.
Есть, только у них срок службы меньше, чем у ИБП с активным охлаждением. Перегрев не идет на пользу.
пищать начинаетПредусмотрена кнопка для отключения звука.
Практически все оффлайновые (или резервные) не имеют куллеров и при нормальном входном напряжении не издают шума. В большинстве случаев аналогичная ситуация с линейно-интерактивными.
+ У всех AVR переключение напряжения выполнено на реле, соответственно, при нестабильной сети, раздаются постоянные щелчки. Жену, например, сильно раздражает, когда ночью, при отключенной нагрузке на выходе, APC SMART начинает изображать из себя белку, щелкая реле.
Напрмиер, у 500-го APC, как на второй картинке топика, в инструкции описано как с помощью одной кнопки и нескольких индикаторов можно настроить пределы напряжения для работы от сети, что очень полезно при плавающем или пониженном входном напряжении.
У меня сейчас ES 525, он вроде так не умеет, но щелкал изредка лишь когда в соседней розетке неожиданно включался холодильник.
У меня сейчас ES 525, он вроде так не умеет, но щелкал изредка лишь когда в соседней розетке неожиданно включался холодильник.
Не читайте советских газет после обеда и перед сном)))) Домашние ИБП не громче компьютера, т.к. у них пассивное охлаждение, да и щёлкают они негромко. Что касается промышленных, то там уже не до тишины…
А где такой важный параметр, как наличие гистерезиса при переключении режимов?
Что Вы имели в виду под словом «гистерезис»?
Гистере́зис (греч. ὑστέρησις — отстающий) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией.
Если говорить по простому, то я хочу, чтобы при «особом» уровне напряжения в сети ИБП не щёлкал своими реле с частотой 2 щелчка в секунду.
Если говорить по простому, то я хочу, чтобы при «особом» уровне напряжения в сети ИБП не щёлкал своими реле с частотой 2 щелчка в секунду.
Как владелец Must PowerAgent 848 LCD на 800 ВА/480 Вт могу сказать такую вещь — если нагрузка на ИБП превышает 200 Ватт, ИБП с одним 12-вольтвым аккумулятором практически бесполезен. При токе нагрузки в 20 ампер такой аккумулятор разряжается минуты за полторы-две. Если нагрузить этот ИБП на 400 ватт, он вообще через полминуты выключится… Так что теперь я от него питаю модем, роутер, использую для подзарядки смартфона и нетбука, если пропадает электричество. А для основного рабочего компьютера присматриваю двух-аккумуляторный ИБП, где аккумуляторы соединены последовательно.
Конечно, в плане защиты от скачков напряжения ИБП бюджетного уровня годится, но не более, ждать от него 5-10 минут работы на аккумуляторе можно только при очень энерго-экономичном компьютере.
Конечно, в плане защиты от скачков напряжения ИБП бюджетного уровня годится, но не более, ждать от него 5-10 минут работы на аккумуляторе можно только при очень энерго-экономичном компьютере.
UFO just landed and posted this here
Я, конечно, извиняюсь, но ток нагрузки 20 Ампер — это 4,6 кВт. Если вы посадили 4,6 кВт на ИБП 800 ВА, один аккум — это не самая ваша большая проблема. Выгорание предохранителей больше помешает вам сохранить автономию.
20 Ампер на аккумуляторе, а не на выходе. 20А на 12В это чуть более 200Вт, учитывая что напряжение в таком режиме сильно просаживается то чтобы поддержать мощность на выходе инвертору приходится увеличивать ток — порой доходит до 30А. А это без малого в 5 раз выше номинальной емкости аккумулятора — для него это сверхтоки. На таких токах емкость аккумулятора сильно снижается, номинальная емкость в 7А*Ч становится около 1-2А*Ч или того меньше — при 20-30А это 1-2 минуты работы.
Человек написал «при токе нагрузки 20 ампер» )
А касательно ваших расчетов — все уже давно посчитано, расписано и представлено в технической документации.
Вот (pdf) типичная 7Ач батарейка, которая поголовно ставит APC во всю свою мелочь. Как мы видим, при разряде постоянным током 30 А, автономия 4 минуты (1,7В/яч — стандартное нижнее напряжение).
Ну и серьезно, сверхтоки? У той же семерки верхний предел около сотни. А сами АКБ для ИБП давно уже разрабатываются именно на непродолжительные разряды высоким током и конструктивно их вполне выдерживают с сохранением автономии.
А касательно ваших расчетов — все уже давно посчитано, расписано и представлено в технической документации.
Вот (pdf) типичная 7Ач батарейка, которая поголовно ставит APC во всю свою мелочь. Как мы видим, при разряде постоянным током 30 А, автономия 4 минуты (1,7В/яч — стандартное нижнее напряжение).
Ну и серьезно, сверхтоки? У той же семерки верхний предел около сотни. А сами АКБ для ИБП давно уже разрабатываются именно на непродолжительные разряды высоким током и конструктивно их вполне выдерживают с сохранением автономии.
Я думал из контекста понятно, что 20 ампер относились к АКБ)
Смысл моего высказывания был в том, что при нагрузке до 200 ватт на выходе инвертора, такой ИБП позволит спокойно всё сохранить и выключить ПК. Но если нагрузка 300-400 ватт, то там действительно спасет только гибернация. Конечно, такая нагрузка непостоянна, но если так встали звезды, что в момент отключения электричества были сильно загружены и процессор, и видеокарта + включен монитор, тогда у вас в запасе действительно минута-две. С учетом КПД инвертора и всей схемы ИБП, при нагрузке на выходе инвертора в 400 ватт, разряжать АКБ будет ток в 35-40 ампер, для простых и дешевых аккумуляторов это немало.
Смысл моего высказывания был в том, что при нагрузке до 200 ватт на выходе инвертора, такой ИБП позволит спокойно всё сохранить и выключить ПК. Но если нагрузка 300-400 ватт, то там действительно спасет только гибернация. Конечно, такая нагрузка непостоянна, но если так встали звезды, что в момент отключения электричества были сильно загружены и процессор, и видеокарта + включен монитор, тогда у вас в запасе действительно минута-две. С учетом КПД инвертора и всей схемы ИБП, при нагрузке на выходе инвертора в 400 ватт, разряжать АКБ будет ток в 35-40 ампер, для простых и дешевых аккумуляторов это немало.
В том и дело, сотня ампер — это уже предел, а 30А — просто много когда батарея сильно изнашивается. 4 минуты при токе разряда в 30А — это хорошая батарея, да еще и свеженькая. Но порой, неправильно настроенные зарядники УПСов убивают батареи. Часто вижу что поддерживают напряжение на батарее 14.2 — 14.5В из-за чего выкипает электролит года за 2-3, зато используется на 10% больше емкости.
Дома стояли Ippon Back Power Pro 700 и 800 — доволен, работают уже много лет. Только аккумуляторы меняй. Единственный минус — не поймешь, когда сел аккумулятор. То при этом он начинал орать пищалкой, а то молчал, пока однажды не пропало напряжение, и только тогда понял, что аккумулятор пора менять.
>> Итак, что же выбрать в качестве надёжного и недорогого ИБП себе домой?
>> Для тех, кого интересует лучший выбор в эконом-классе, мы рекомендуем ИБП Ippon Back Power Pro 500
Вы забыли написать, что таких нужно брать сразу три и заменять по мере выхода из строя.
Это не ИБП, это защитка от скачка. Долбануло, сгорел, ставим новый. Через руки техсапорта нашей организации они просто рекой текут.
APC Back-UPS CS 500VA (BK500-RS) вариант ГОРАЗДО более интересный. Минут 15-17 тянет линуксовый комп не самой слабой конфы (i7, 8 ddr3, вменяемая видео карточка, 2 моника)
>> Для тех, кого интересует лучший выбор в эконом-классе, мы рекомендуем ИБП Ippon Back Power Pro 500
Вы забыли написать, что таких нужно брать сразу три и заменять по мере выхода из строя.
Это не ИБП, это защитка от скачка. Долбануло, сгорел, ставим новый. Через руки техсапорта нашей организации они просто рекой текут.
APC Back-UPS CS 500VA (BK500-RS) вариант ГОРАЗДО более интересный. Минут 15-17 тянет линуксовый комп не самой слабой конфы (i7, 8 ddr3, вменяемая видео карточка, 2 моника)
Тьфу ёлки, APC Back-UPS ES 525VA конечно же.
тянет при полной нагрузке? Оно понятно же, современные процессоры в простое потребляют меньше энергии чем 2-3х летней давности аналогичной производительности, и тогда 15-17 минут не проблема. Но если отключение происходит при полной нагрузке, боюсь времени на сохранение останется очень мало, если он не отрубится сразу же по токовой перегрузке.
А какая индикация отсутствует у Ippon'а? У меня именно этот дивайс, лампочка на передней панели есть.
Мышь на картинке не должна бежать по колесу, — колесо должно вращаться вокруг мыши.
Кому нужен резервный источник на длительное время, советую рассмотреть обычный автомобильный аккумулятор + хорошее зарядное (с буферным режимом) и инвертор/автомобильный блок питания для ноутбука. Стоить будет дешевле, однако аккумулятор нельзя держать в жилом помещении (можно расположить в вентилируемом сан. узле или на балконе).
У Tripp Lite есть хорошая линейка инверторов с встроенным зарядным для внешнего аккумулятора.
www.tripplite.com/ru/products/product-series.cfm?txtSeriesID=901
но, цена от 11тыр
www.tripplite.com/ru/products/product-series.cfm?txtSeriesID=901
но, цена от 11тыр
Это не так много. Хотя лучше, за те же деньги, купить специальное зарядное (разные аккумуляторы имеют свои особенности зарядки). Мне советовали «Пчелка» за 7500 руб. с возможностью восстановления, возможность ограничить ток и напряжение. Инвертор на 150 W будет стоить от 1000 р.
Хотя я спаял свой стабилизатор на 13.8 вольт, через который заряжаю аккумулятор. У меня по расходам получилось 1900 р. аккумулятор, 611 р. трансформатор и диодный мост (ток до 5 А), 950 р. инвертор, 7 р. стабилитрон на 15 вольт, со старого телевизора выпаял транзисторы 2 шт. и обвязку для стабилизатора. Итого вышло: 3461 руб. Ну еще около 100 руб. на провода и зажимы. При этом имею резерв питания для ноутбука и монитора около 6часов, если просто ноутбук, то около 12 часов.
Хотя я спаял свой стабилизатор на 13.8 вольт, через который заряжаю аккумулятор. У меня по расходам получилось 1900 р. аккумулятор, 611 р. трансформатор и диодный мост (ток до 5 А), 950 р. инвертор, 7 р. стабилитрон на 15 вольт, со старого телевизора выпаял транзисторы 2 шт. и обвязку для стабилизатора. Итого вышло: 3461 руб. Ну еще около 100 руб. на провода и зажимы. При этом имею резерв питания для ноутбука и монитора около 6часов, если просто ноутбук, то около 12 часов.
У Tripp Lite есть на борту мозги, обеспечивающие более быстрый и щадящий режим работы и заряда аккумулатора
Заряд там двух или трехэтапный, предотвращающий закисание, что не обеспечивается простой зарядкой.
Да. и аккумуляторы надо выбирать по уму, для работы в цикле с большими разрядными токами, типа тяговых.
Обеспечивается практически неограниченное время работы за счет подключения любого количества батарей (приобретаются отдельно). Хорошо приспосабливается к самым различным целям и условиям работы за счет регулируемых настроек зарядного устройства для аккумуляторов наливного или гелевого типа и выбора значений напряжения переключения на питание
Заряд там двух или трехэтапный, предотвращающий закисание, что не обеспечивается простой зарядкой.
Да. и аккумуляторы надо выбирать по уму, для работы в цикле с большими разрядными токами, типа тяговых.
Заряд там двух или трехэтапный, предотвращающий закисание, что не обеспечивается простой зарядкой.
Пчелка очень не простая зарядка. Там тоже автоматика. Ее преимущество — зярад импульсным током, возможность восстановления убитых аккумуляторов. Без импульсного тока, но с автоматикой можно найти и дешевле.
Я лично долго читал про правила зарядки аккумуляторов, и пришел к выводу, что для моих нужд хватит стабилизатора на 13.8 вольт. Когда аккумулятор разряжен, напряжение падает (трансформатор не держит). Ток у меня никогда не превышает 2.5 А (на сайте производителя рекомендуют зарядку как раз таким током для моего аккумулятора). А напряжение не превышает 13.8 вольт.
Получилась такая автоматика…
А для использования с блоками питания с APFC (80+ и т.д.) какие ИБП подойдут?
Лучше всего всегда будет двойное преобразование. Но у ИБП с ДП всегда работают вентиляторы (постоянный шум), да и цена может превышать цену компьютера.
А так попробуйте что-нибудь из хороших линейно-интерактивных с синусоидо-приближенной формой выходного сигнала. Правда, стоит понимать, что многие производители (или продавцы) врут на эту тему )
А так попробуйте что-нибудь из хороших линейно-интерактивных с синусоидо-приближенной формой выходного сигнала. Правда, стоит понимать, что многие производители (или продавцы) врут на эту тему )
Например APC SmartUPS SUA1500i=Siller, APC CS500-RS 500VA, Роwеrwаrе 5110 1000VА, APS back-up 500CS, IPPON Smart Winner 1000. В своё время на xbit была статья по данному вопросу — там «в живую» делились опытом.
Мало кто смотрел на ИБП с другой точки зрения: ИБП позволяют «агрессивно» тюнить параметры файловой системы (ФС), не боясь её повреждений при потери питания. Ведь настройки большинства систем (в том числе файловой) консервативны, так как их задача работать на большинстве оборудования. Большинство параметров ФС исходят из «предположения» что ИБП нет и всегда возможен сбой электропитания.
Рекомендую всем покупку ИБП!
Рекомендую всем покупку ИБП!
> Входное напряжение 180 — 260 В 165 — 275 В 165 — 253 В 160 — 280 В 160 — 280 В
А что делать если там 140? ) Ну, помимо выдачи звездюлей электрикам? )
А что делать если там 140? ) Ну, помимо выдачи звездюлей электрикам? )
Меня вопрос бюджетного ИПБ очень интересует, а именно, потянет ли он систему в нагрузке хотя бы минуту-две, что бы успеть выключить всё.
Блок питания 650W, видеокарта GTX760 просит минимум 30А на 12В, со старым блоком питания, который выдавал 25А не запускалась. Судя по комментарию выше она одна может потреблять около 200Вт
Страшно купить ИПБ который будет отключаться вместе со всем остальным в экстренных моментах. А на попробовать в магазинах не дают.
Вот и хотелось бы узнать, на что ориентироваться при выборе.
Блок питания 650W, видеокарта GTX760 просит минимум 30А на 12В, со старым блоком питания, который выдавал 25А не запускалась. Судя по комментарию выше она одна может потреблять около 200Вт
Страшно купить ИПБ который будет отключаться вместе со всем остальным в экстренных моментах. А на попробовать в магазинах не дают.
Вот и хотелось бы узнать, на что ориентироваться при выборе.
Накинуть + 200-300Вт на все остальное или промерить тестером ток и напряжение.
Учесть хитрости маркетинга
Выбрать ИБП с мощностью 1,2-1,5 полученной.
Прикинуть результат
Батарея скорее всего 12В*7ач = 84Вт/ч www.h-energy.ru/12v_7ah/
84/500(накинутые)=0,168 ч = 10мин
Учитывая, что ИБП никогда полностью батарею не разряжает, емкость батареи меряется производителем на малых токах разряда, на больших токах разряда емкость значительно меньше
Capacity 7.2Ah@20hr-rate to 1.75V per cell@25 h-energy.ru/goods_files/characteristics/csb1272.pdf
делим полученное значение на 2-3 и получаем от 3 до 5 минут
Учесть хитрости маркетинга
Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт)
Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.
Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:
Полная мощность (ВА) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.
Активная мощность (Вт) — величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ). Измеряется в Ваттах.
Коэффициент мощности (cos φ) — величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например перфоратор) до 1 (осветительные приборы и др.). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.
Выбрать ИБП с мощностью 1,2-1,5 полученной.
Прикинуть результат
Батарея скорее всего 12В*7ач = 84Вт/ч www.h-energy.ru/12v_7ah/
84/500(накинутые)=0,168 ч = 10мин
Учитывая, что ИБП никогда полностью батарею не разряжает, емкость батареи меряется производителем на малых токах разряда, на больших токах разряда емкость значительно меньше
Capacity 7.2Ah@20hr-rate to 1.75V per cell@25 h-energy.ru/goods_files/characteristics/csb1272.pdf
делим полученное значение на 2-3 и получаем от 3 до 5 минут
Вроде все верно, за исключением одного факта — Коэффициент мощности это СОВСЕМ НЕ cos φ, КМ — это соотношение средней мощности к максимальной потребляемой мощности за период. Википедия тут отдыхает, поскольку у блоков питания нет никакой реактивной составляющей вообще, cos φ = 1 всегда.
Выпрямитель представляет собой нелинейную нагрузку, никакой реактивной составляющей просто нелинейная зависимость потребления от напряжения на входе.
Для классического БП с выпрямителем на входе этот КМ = 0.6-0.7 из-за неравномерного потребления тока от сети в течении полупериода, чтобы приблизить его к единице(убрать пики потребления тока) применяют корректоры коэффициента мощности пассивные и активные, которые позволяют поднять КМ вплоть до 0.98(пассивные несколько меньше — до 0.9)
Выпрямитель представляет собой нелинейную нагрузку, никакой реактивной составляющей просто нелинейная зависимость потребления от напряжения на входе.
Для классического БП с выпрямителем на входе этот КМ = 0.6-0.7 из-за неравномерного потребления тока от сети в течении полупериода, чтобы приблизить его к единице(убрать пики потребления тока) применяют корректоры коэффициента мощности пассивные и активные, которые позволяют поднять КМ вплоть до 0.98(пассивные несколько меньше — до 0.9)
Угу, согласен. Это если синус у ИБП на выходе, в чем я сильно сомневаюсь. По крайней мере у BACK-UPS CS 500VA это не так. Про остальные лень искать.
Дело даже не в синусе. А в реактивности — в блоках питания нет реактивных элементов, они только потребляют энергию как резистор а обратно в сеть не отдают как это делали бы индуктивность или конденсатор. Посему, вопрос о реактивной мощности для БП не стоит в принципе, если она там и есть то несущественная — за счет индуктивности провода и помехоподавляющей емкости на входе.
Здрасьте-приехали. Стандартный БП имеет cos(f) = 0.7, то есть на потребляемые 700 Вт он требует 1000 ВА. Это отнюдь не «несущественная» составляющая.
С какого такого перепугу, блок питания имеет существенную реактивную составляющую?
Реактивная цепь это когда конденсатор или индуктивность является элементом цепи, в один полупериод энергия в него накачивается, на следующий — отдается обратно в сеть к источнику. Это и является нагрузка с реактивной составляющей. А блок питания энергию из сети только потребляет, как резистор. В один полупериод потребил, и в другой потребил и в третий… а назад — шиш. Это называется чисто активная нагрузка, и никакого cos(f) там нет. Просто эта нагрузка нелинейная — для напряжения до 250В имеет одно сопротивление, а выше начинает сопротивление резко уменьшаться — открываются диоды моста и энергия начинает перетекать в накопительный конденсатор.
Не веришь? возьми любой схемный симулятор, введи туда простую схему выпрямителя с конденсатором и нагрузкой и попробуй замерить cos(f) во входной цепи, да хотя-бы графически.
Реактивная цепь это когда конденсатор или индуктивность является элементом цепи, в один полупериод энергия в него накачивается, на следующий — отдается обратно в сеть к источнику. Это и является нагрузка с реактивной составляющей. А блок питания энергию из сети только потребляет, как резистор. В один полупериод потребил, и в другой потребил и в третий… а назад — шиш. Это называется чисто активная нагрузка, и никакого cos(f) там нет. Просто эта нагрузка нелинейная — для напряжения до 250В имеет одно сопротивление, а выше начинает сопротивление резко уменьшаться — открываются диоды моста и энергия начинает перетекать в накопительный конденсатор.
Не веришь? возьми любой схемный симулятор, введи туда простую схему выпрямителя с конденсатором и нагрузкой и попробуй замерить cos(f) во входной цепи, да хотя-бы графически.
О как. И как же по вашему, через диодный мост конденсатор будет отдавать энергию обратно в сеть? Покажите в этой схеме сдвиг фазы между напряжением и током.
Уважаемый, я вам советую немного почитать про активную и реактивную мощность, про косинус фи и про влияние конденсаторов и катушек на ток. Например, про забавнейший момент наличия тока при отсутствии напряжения при опережающем сдвиге фаз.
А потом уже спрашивать, «почему салат в барбекю взлетает вниз».
А потом уже спрашивать, «почему салат в барбекю взлетает вниз».
Да да, конечно же, сразу после того как покажете чему будет равен тот самый косинус в вашей же схеме. Это же просто, график тока, напряжения и сдвиг между ними показать…
1. У вас ТОЭ был вообще?
2. Вот вам экспериментальные данные по поводу того, какой будет cos(f) в моей схеме.
2. Вот вам экспериментальные данные по поводу того, какой будет cos(f) в моей схеме.
Просите, что вмешиваюсь в вашу беседу, но в той статье ни разу не употребляется слово «косинус»
Ну вообще-то «коэффициент мощности» это и есть косинус фи. f — это угол сдвига фазы тока относительно напряжения. А cos(f) — коэффициент, устанавливающий связь между полной и активной мощностью. Pполн = Pакт / cos(f)
И вас ничуть не смущает что в курсе ТОЭ рассматриваются исключительно линейные системы с синусоидальными токами и напряжениями? Да даже по ссылке проскакивает порой непонимание терминов.
Как например определить cos(f) для треугольного или пилообразного сигнала? Это ведь не имеет никакого практического смысла.
Собственно, реактивная мощность предполагает возврат энергии обратно в сеть, за счет чего и появляется сдвиг фазы между током и напряжением, но диодный мост банально не даст конденсатору разрядится обратно в сеть — он для этого и стоит там…
А теперь, для наглядности посмотрим как определяется коэффициент мощности:
В статье почему-то считают что система линейная, все определения даются для линейной системы но в статью расчеты не попали, только результат. А похоже что формулы были использованы для нелинейного случая.
Как например определить cos(f) для треугольного или пилообразного сигнала? Это ведь не имеет никакого практического смысла.
Собственно, реактивная мощность предполагает возврат энергии обратно в сеть, за счет чего и появляется сдвиг фазы между током и напряжением, но диодный мост банально не даст конденсатору разрядится обратно в сеть — он для этого и стоит там…
А теперь, для наглядности посмотрим как определяется коэффициент мощности:
Коэффициент мощности – это комплексный показатель, характеризующий линейные и нелинейные искажения формы тока и напряжения в электросети, обусловленные влиянием нагрузки (например, ИБП).
В случае линейной нагрузки коэффициент мощности равен косинусу угла сдвига между током и напряжением и в зависимости от характера нагрузки может носить емкостной или индуктивный характер.
В случае активной нелинейной нагрузки коэффициент мощности определяется отношением активной мощности первой гармоники тока к полной мощности, потребляемой нагрузкой.
В статье почему-то считают что система линейная, все определения даются для линейной системы но в статью расчеты не попали, только результат. А похоже что формулы были использованы для нелинейного случая.
И вас ничуть не смущает что в курсе ТОЭ рассматриваются исключительно линейные системы с синусоидальными токами и напряжениями?
Ну, может быть у вас и да. Это многое объясняет.
Простите, но дальше я не вижу смысла вести разговор. Еще раз — почитайте про сдвиги фаз, про cos(f) и про понятия полной и активной мощности. Там всего пару страниц текста достаточно прочесть для начального понимания. А спорить ради спора мне не очень хочется.
Касательно статьи по ссылке — уж извините, первая из поиска, поищи получше и почитайте сами.
Согласно спецификации, карточка кушает 170 Вт. + небольшой запас на встроенные системы разгона, получаем примерно 200 Вт, да.
На самом деле еще надо смотреть тип вашего комп. БП. Если у него есть PFC, то его коэффициент потребления будет примерно 0,9 и тогда основным критерием будет выбор ИБП по ваттам. А вот если нету, то его коэффициент будет 0,7, и тогда вам нужно будет смотреть запас и по ваттам, и по вольт-амперам.
На самом деле еще надо смотреть тип вашего комп. БП. Если у него есть PFC, то его коэффициент потребления будет примерно 0,9 и тогда основным критерием будет выбор ИБП по ваттам. А вот если нету, то его коэффициент будет 0,7, и тогда вам нужно будет смотреть запас и по ваттам, и по вольт-амперам.
Вроде как есть, вот такой БП:
www.aerocool.com.tw/power-supply/templarius/430.html
Значит 200Вт на видеокарту, ещё 200Вт на остальное, получаем 400 — 500Вт у ИПБ должна быть «Эффективная мощность батареи»
Т.е. смотря по таблице в данном посте мне все будут маловаты, правильно я понимаю?
www.aerocool.com.tw/power-supply/templarius/430.html
Значит 200Вт на видеокарту, ещё 200Вт на остальное, получаем 400 — 500Вт у ИПБ должна быть «Эффективная мощность батареи»
Т.е. смотря по таблице в данном посте мне все будут маловаты, правильно я понимаю?
для таких потребляемых мощностей, для успешного перехода на батареи нужен ИБП мощностью как минимум 1000-1200ВА, еще нужно смотреть по батарее какая в нем стоит — надо брать с батареей 12А*ч, или с двумя батареями по 7А*ч. Есть бесперебойники 1000ВА с батареей 7А*ч, они будут тянуть такую систему лишь формально.
ИБП, указанные в данной статье, не смогут обеспечить автономную работу вашей системы. Следует выбирать более мощные ИБП.
Там еще фишка есть с этими корректорами, из-за того что ИБП не успевают переключатся вовремя корректор успевает поднять потребляемый ток и на момент переключения на батарею получаем мгновенную перегрузку по току, ИБП естественно отрубается. Удивительно, но если между ИБП и компьютером поставить выпрямитель с дополнительным конденсатором такой фигни не происходит.
Может, в современных блоках питания решили данную проблему, или нет?
Может, в современных блоках питания решили данную проблему, или нет?
Имею негативный опыт по работе с ИБП Ippon, указанным в статье. Неоднократно сдыхал один из транзисторов Q03, Q05 или Q06, коммутирующие 3 релюхи. Часто встречающаяся проблема, как я понял из гугления интернета.
Sign up to leave a comment.
Выбираем бюджетный ИБП