Comments 96
UFO just landed and posted this here
Какая разница, какая мощность? Главное по люменам чтобы просадок не было.
А заниженная мощность это хуже, чем завышенная.
От этого зависит как быстро лампа придет в негодность. У них охлаждения нормального не предусмотрено
так у них мощность меньше, чем написано, т.е. и охлаждения ей надо меньше. а как быстро лампа придет в негодность говорит срок службы на 8к часов
Для отсева откровенного хлама Алексей мог бы уважать отраслевой стандарт и сообщать величину, прямо говорящую о долговечности LED осветительного прибора (ОП).
ГОСТ Р 54350-2015
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
Light devices. Light requirements and test methods
"9.2 Снижение светового потока ОП от момента включения до времени его стабилизации должно быть не более 8% от начального значения. Начальное значение светового потока измеряют через 15 с после включения ОП."
А можно и раньше начать замер, точнее цифра будет. У долговечных светильников этот спад 0,5...3%, у хлама — и 32% бывало.
Вот человек и без ардуинно-автоматизированных измерительных комплексов не поленился снять графики потока от времени: https://habr.com/ru/post/373113/
У обычного пользователя нет оборудования, чтобы проверить яркость по люменам, и поэтому единственное, на что можно посмотреть — это на мощность. И если она указана неправильно, то это уже обман, мешает выбору, и является основанием для открытия спора на том же Али. Жаль, что Филипс ведёт себя как китайщина.
Первая лампа на моём фото из серии EcoHome, вторая — Essential.
В России принято считать слева на право. На первом фото первая лампа- фиолетовая упаковка, на втором фото первая лампа- синяя упаковка. ??? Давайте уж сразу или по мощности или по «теплоте» света их делить.
Подобная лампа (в виде «грибка», недорогая) проработала у меня в круглосуточном режиме без выключения примерно два года. Сравнимо со сроком службы качественных ламп накаливания.
«Примерно 2 года в круглосуточном режиме» — это ~18000 часов. Вполне достойный результат. Никакие лампы накаливания столько не живут. И газоразрядные — далеко не все.
Никакие современные лампы накаливания столько не живут. Лампы с вольфрамовыми нитями вполне себе жили.
Лампочка Ильича-Эдисона вообще во всём правильна. А начинённая светодиодами становится во всём неправильной.
Автору спасибо за титаническую работу на благо потребителей.
Лампочка Ильича-Эдисона вообще во всём правильна. А начинённая светодиодами становится во всём неправильной.
Автору спасибо за титаническую работу на благо потребителей.
Лампы с вольфрамовыми нитямиОни все с вольфрамом до сих пор, разумеется.
Нет, насколько мне известно. Нихром дешевле вольфрама и менее редок.
… и температура плавления у него что-то в районе 1500 градусов… Из него разве что вот такие лампы делают (для сушки краски):
И нити накала, которые быстро перегорают.
Излучатель на изображении работает в атмосфере. А нити накала в колбе с инертным газом.
Излучатель на изображении работает в атмосфере. А нити накала в колбе с инертным газом.
Не будет такое работать. При 1500 градусах нить не светит, а только светится. «Нити накала», которые катоды в люминисцентных лампах — еще может быть, но у них другая функция.
Газ не влияет на температуру плавления.
Но существенно влияет на длительность окисления.
В лампах накаливания газ инертный, нет там никакого окисления. А вот теплоотдача через газ к колбе есть, поэтому давление газа понижено.
Не несите чушь уважаемый!
Не поленитесь поинтересоваться обсуждаемым предметом, по существу вопроса, в этой хотя-бы книге:- «Основы конструирования электрических источников света» под редакцией Пляскина П.В.
eknigi.org/apparatura/63529-osnovy-konstruirovaniya-yelektricheskix.html
Не поленитесь поинтересоваться обсуждаемым предметом, по существу вопроса, в этой хотя-бы книге:- «Основы конструирования электрических источников света» под редакцией Пляскина П.В.
eknigi.org/apparatura/63529-osnovy-konstruirovaniya-yelektricheskix.html
Просто задумайтесь над тем, что цветовая температура лампы накаливания равна 2700K, а затем подумайте, что такое цветовая температура, и как она связана с фактической температурой нити, исходя из механизма работы лампы накаливания, после чего учтите температуру плавления нихрома, и все встанет на свои места, в том числе вольфрам.
Ушёл задумываться над 6700K в led лампе.
Цветовая температура лампы накаливания равна… хз чему. Это зависит от мощности. Лампа на 60 Вт светит значительно желтее лампы на 200 Вт, которая, в свою очередь, желтее лампы на 500 Вт.
Но всё же как объяснить, что лампочка в фаре какого-нибудь японского скутера может жить лет 5 (у меня так), а дешёвая — сгореть через полгода? Не просто так знающие люди переплачивают, заказывая именно оригинальную лампочку за пару тыщ, так как поставил — и забыл на много лет, и не надо пару раз за год разбирать фару.
Всё-таки можно сделать лампу накаливания надёжной или не очень.
Всё-таки можно сделать лампу накаливания надёжной или не очень.
сделать лампу накаливания надежной тривиально, ее надо просто меньше греть, но это сильно роняет кпд. а так и вечные есть, которые больше ста лет горят уже, только очень тускло, потому что на другое напряжение рассчитаны. можете две лампы последовательно включить
А если вольфрамовая нить будет действительно содержать какие-то примеси? Тогда она будет деградировать быстрее, всё логично. В нити быстрее будут образовываться каверны и неоднородности.
А ещё попадалась информация, что в 1924 году в Женеве была организована тайная встреча производителей ламп накаливания, которые договорились ограничить срок службы ламп в 1000 часов, тогда как технологии позволяли делать лампы со сроком жизни в 2500 часов и больше, что мешало продажам и снижало прибыли. Учитывая древний как мир принцип «ищи, кому выгодно» — вполне верю, что это правда, и пока производителей было немного, вполне мог иметь место такой картельный сговор.
Не раз читал мнения людей, что старые советские лампочки накаливания, особенно работавшие в военной технике, служили по многу лет, а современные горят очень быстро.
И от мотоциклистов и скутеристов слышал то же самое: кто-нибудь покупал японский скутер с контейнера, ездил на нём много лет, в итоге скутер уже отслужил своё, начал разваливаться, а родная японская лампочка всё ещё работала. И я сам могу подтвердить это, так как сам скутерист и ездил на японском скутере.
Так что я всё же считаю, что некачественные (намеренно или нет) лампы накаливания есть и их большинство. И там, и там вольфрам, но служит он по-разному.
А ещё попадалась информация, что в 1924 году в Женеве была организована тайная встреча производителей ламп накаливания, которые договорились ограничить срок службы ламп в 1000 часов, тогда как технологии позволяли делать лампы со сроком жизни в 2500 часов и больше, что мешало продажам и снижало прибыли. Учитывая древний как мир принцип «ищи, кому выгодно» — вполне верю, что это правда, и пока производителей было немного, вполне мог иметь место такой картельный сговор.
Не раз читал мнения людей, что старые советские лампочки накаливания, особенно работавшие в военной технике, служили по многу лет, а современные горят очень быстро.
И от мотоциклистов и скутеристов слышал то же самое: кто-нибудь покупал японский скутер с контейнера, ездил на нём много лет, в итоге скутер уже отслужил своё, начал разваливаться, а родная японская лампочка всё ещё работала. И я сам могу подтвердить это, так как сам скутерист и ездил на японском скутере.
Так что я всё же считаю, что некачественные (намеренно или нет) лампы накаливания есть и их большинство. И там, и там вольфрам, но служит он по-разному.
Практически, как помню, с распадом Союза, когда начался капитализм, лампочки накаливания стали гореть очень быстро. Так вот, никогда не разрушалась сама спираль — она вольфрамовая, и вольфрамовую спираль делают не плавлением. Не в чем плавить самый тугоплавкий материал. Её делают спеканием из порошка, так что примеси, скорее просто испаряются. Так что износостойкость ламп регулировала диаметром проволоки токовводов — они делалась из дорогой молибденовой проволки и обычно там и случалось перегорание. Замену готовой проволки в автомате на более тонкое сечение нетрудно себе представить, а вот возню с диаметром фильер и спеканием на другом заводе, где делают вольфрамовые спирали — уже значительно труднее.
Её делают спеканием из порошка, так что примеси, скорее просто испаряются.
Разрешите вас поправить!
Вольфрам в нагретом состоянии пластичен, что позволяет получать весьма тонкие нити протяжкой через калиброванные отверстия! взято отсюда:- «Основы конструирования электрических источников света» под редакцией Пляскина П.В. стр.30.
Про добавки: в вольфрам для изготовления нитей накала целенаправленно вводят добавки окислов, кремния, алюминия, натрия, калия, тория в количествах менее десятых доле процента. Чистый вольфрам обычно используется только для узлов и деталей работающих при температуре не выше 900 градусов цельсия. там-же стр.111
Как это примеси могут испаряться из твёрдого вещества? Вольфрам «чистят» зонной плавкой.
Всё проще. В советском союзе стандартное напряжение было 220В, а европейский стандарт 230В. Что бы было проще продавать энергию, подняли напряжение.
Philips© уже не торт...
Учитывая, что дешёвые их лампы можно было купить рублей за 70 — вполне торт, но не для всех помещений.
За 165 рублей можно купить 12Вт лампочку Philips Essential, что по сравнению с лампочками Икеа, в 4 раза дешевле.
Кстати, купил я чуть более года назад 5 лампочек Икеа дорогущих (по 700 или 800 р), две уже перегорели. Менять не стал, попросил вернуть деньги. На возмещенные средства взял Филипс.
За 165 рублей можно купить 12Вт лампочку Philips Essential, что по сравнению с лампочками Икеа, в 4 раза дешевле.О каких икеевских лампах речь? На 1000лмн там риэты сейчас по 199р (на 400лмн по 33р). Ледаре какое-то время назад на 1000лмн продавались вообще по скидке по 100р, сейчас правда скидку убрали — по 700р стоят, но за 800р уже 16вт/1600лмн можно взять.
У меня обратная ситуация. В помещении было 4 лампы по 2 Икеа и Филипс. Филипсы умерли через год с разницей в неделю, Икеа светит на год дольше уже.
Что за лампы в ИКЕА?
"#неторт" не потому что делают дешевые (и не так хорошие) лампы, а потому что:
К сожалению, принадлежность к серии нигде не указана на упаковке ламп. Её можно определить только по дизайну упаковки и форме лампы
… и то только если прочитали статью на хабре...
Где-то года 4 назад их купили китайцы. И пошел ширпотреб. Сразу видно было на мониторах — угол обзора 5 градусов и палитра в 256 цветов :) при цене процентов на 25-30 ниже чем гнусмас. А филипс остался заниматься медицинским оборудованием и где-то в промышленности.
Интересно, обычно берем гаусс или филипс (икея к сожалению завязала с нежелтым светом), в том числе благодаря тестам автора статьи, а тут вдруг задумались.
Гаусс недавно удивил. Брали с год назад 6.5вт (60вт), 520лм в черной коробке, 5 лет гарантии, е14. Срок службы указан 35 лет, все дела. Вдруг внезапно за один месяц 4 из 5 потемнели, вместо похожих на правду 60вт — стало 20вт где-то по ощущениям. В магазине в гарантии отказали — заявили мол «светит? светит. значит работает, че надо»© В принципе они не дорогие, так что забили и выкинули просто. И вот на днях погасла последняя.
Почему еще пишем. Посмотрели у Вас сейчас на сайте гаусы с 6.5вт в е14, так 520 люмен вообще нет, для холодного света только 640лм. У Вас в статье тоже менее яркие на ватт не очень оказались. В целом можно сказать что меньшая удельная мощность свидетельствует о возможных проблемах или совпадение?
Гаусс недавно удивил. Брали с год назад 6.5вт (60вт), 520лм в черной коробке, 5 лет гарантии, е14. Срок службы указан 35 лет, все дела. Вдруг внезапно за один месяц 4 из 5 потемнели, вместо похожих на правду 60вт — стало 20вт где-то по ощущениям. В магазине в гарантии отказали — заявили мол «светит? светит. значит работает, че надо»© В принципе они не дорогие, так что забили и выкинули просто. И вот на днях погасла последняя.
Почему еще пишем. Посмотрели у Вас сейчас на сайте гаусы с 6.5вт в е14, так 520 люмен вообще нет, для холодного света только 640лм. У Вас в статье тоже менее яркие на ватт не очень оказались. В целом можно сказать что меньшая удельная мощность свидетельствует о возможных проблемах или совпадение?
С Гаусс были теже проблемы. Года-полтора назад купил на пробу из новой серии (черные коробки) — очень понравились. Через полгода обновил лампочки по все кваритре. Старые лампы до сих пор хорошо светят, более новые почти все потемнели, где-то 3 из 15 уже мертвые.
Гаусс очень ненадежны. Года два назад брал 2 партии по 5 штук. За год все вышли из строя до окончания гарантии при не очень сильной эксплуатации (за часов 100 выгорает до черноты один из светодиодов, рандомный); все возвращены. Схема питания внутри лампы — диодный мост через конденсатор, без преобразования напряжения.
А старые лампы Philips действительно хороши. На вид потеряли всего около трети светимости, купленные еще 8 лет назад, эксплуатация 6-8 часов в сутки. Но они тяжелые, внутри полноценный блок питания с понижением напряжения, похожий на блок в люминесцентных лампах. Никакого мерцания и колебаний яркости, хоть 180 вольт в сети, хоть 240.
Недавно купленные Philips пока горят (год прошел), но слишком легкие, есть сомнения насчет схемотехники (не диодный ли мост без ничего теперь внутри?).
А старые лампы Philips действительно хороши. На вид потеряли всего около трети светимости, купленные еще 8 лет назад, эксплуатация 6-8 часов в сутки. Но они тяжелые, внутри полноценный блок питания с понижением напряжения, похожий на блок в люминесцентных лампах. Никакого мерцания и колебаний яркости, хоть 180 вольт в сети, хоть 240.
Недавно купленные Philips пока горят (год прошел), но слишком легкие, есть сомнения насчет схемотехники (не диодный ли мост без ничего теперь внутри?).
Некоторые лампы Гаусс выходят из строя всего за 3 минуты из-за выгорания светодиода: youtu.be/uDJehzkA98I?t=225
Внутри полноценный блок питания с понижением напряженияСмысл понятен, но там применяется стабилизация тока. А в конденсаторном балласте ограничение тока.
UFO just landed and posted this here
Получается лампы Philips лучше не покупать. Отличить дорогую от дешёвой в магазине очень сложно. Дешёвые не подходят для использования дома. И к тому же продавцы могут продавать дешёвые под видом дорогих.
Главное, что лампы Philips соотвествуют тем характеристикам, которые указаны на упаковке — в отличии от большинства ламп, которые вы можете в СНГ купить.
UFO just landed and posted this here
Ключевые характеристики влияющие на то, брать эту лампу или другую лежащую на полке рядом это CRI и пульсации. И именно эти характеристики на упаковке не указаны. Ну а то что она будет светить 10%-20% слабее не принципиально — зрение этим не испортить. К тому же я всегда выбираю лампы с запасом по яркости в расчете на то что они со временем деградируют.
для туалета сойдет, а в комнату пока что лучше люмку или галогенку
Если уже зашла на хабре речь о led-шках, то у меня вопрос.
У меня в куче мест стоят выключатели с затемнением. Что логичнее, купить яркую лампочку и держать её скажем на 50-60%% яркости или купить не такую яркую и держать её на 90-100%? Или это вообще без разницы?
вот кстати по димерам тоже вопрос — ШИМ в димерах тоже наверное не очень полезный. И вот он во всем диапазоне (кроме 100%) не очень или например от 40% до 100% нормально — а ниже уже для глаз не очень?
UFO just landed and posted this here
Да вот брать «светильник» с неизвестными диодами — лотерея по качеству света.
У меня настольная лампа сломалась и вот пока лучшая идея — взять со стандартным Е-цоколем и купить туда лампу с Икеи.
У меня настольная лампа сломалась и вот пока лучшая идея — взять со стандартным Е-цоколем и купить туда лампу с Икеи.
лента это не современный формат, а китайский мусор, в котором напряжение регулируется резистором
Нуууу… во-первых, бывают токовые ленты. А во-вторых, приличная лента, даже с резисторами, вполне дает 100Лм/Вт и больше.
на теплом свете? а кри какое?
80-90
т.е. минимально допустимое. а как быть тем, кто хочет больше 90?
Я не знаю, как им быть, потому что источники света с экстремально большим CRI, скажем, более 95 — вообще, штука дорогая и редкая. Ну, кроме ламп накаливания. A очень многое из того, у чего в индексе цветности первая цифра 9, могут, например, иметь CRI 92. Лично я думаю, что примерно после 85 разница не видна, если только долго и вдумчиво не светить то одной, то другой лампой на специальную тестовую картинку.
UFO just landed and posted this here
С диммерами тоже интересно.
Икея, например, продает ледаре серию — она работает с диммерами, типа.
Ну ок. Но диммеров икея не продает, сюрприз, да?
В магазине несколько вариантов брали диммеров, во-первых офигели от цен (нижняя планка начинается от 2к где-то для светодиодок), во-вторых офигели от нижней поддерживаемой мощности (самые дешевые обычно от 40вт начинаются, от 20вт уже дорогие, есть начинающиеся с 6вт — но там вообще цена заоблачная) — это для светодиодок-то.
Икея, например, продает ледаре серию — она работает с диммерами, типа.
Ну ок. Но диммеров икея не продает, сюрприз, да?
В магазине несколько вариантов брали диммеров, во-первых офигели от цен (нижняя планка начинается от 2к где-то для светодиодок), во-вторых офигели от нижней поддерживаемой мощности (самые дешевые обычно от 40вт начинаются, от 20вт уже дорогие, есть начинающиеся с 6вт — но там вообще цена заоблачная) — это для светодиодок-то.
Если рассматривать только с точки зрения срока службы, то однозначно купить яркую и снизить яркость на 50-60%%. Будет слабо греться и срок службы значительно возрастёт.
Но нужно подобрать соответствующие лампы, хорошо работающие с конкретными диммерами, учитывая возможный уровень пульсаций при сниженной яркости.
Кстати, в моей настольной лампе хорошо работает лампа на линейном драйвере, в которой не заявлено диммирование. Включается, где-то с 50% яркости и далее можно плавно увеличить. Диммируемая Ледаре не намного лучше, на маленькой яркости начинает мигать.
Но нужно подобрать соответствующие лампы, хорошо работающие с конкретными диммерами, учитывая возможный уровень пульсаций при сниженной яркости.
Кстати, в моей настольной лампе хорошо работает лампа на линейном драйвере, в которой не заявлено диммирование. Включается, где-то с 50% яркости и далее можно плавно увеличить. Диммируемая Ледаре не намного лучше, на маленькой яркости начинает мигать.
У меня в куче мест стоят выключатели с затемнением. Что логичнее, купить яркую лампочку и держать её скажем на 50-60%% яркости или купить не такую яркую и держать её на 90-100%? Или это вообще без разницы?
Этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд!
Например: для галогенных ламп огромное значение имеет температура кварцевой колбы, при низком значении этого показателя прерывается йодный цикл и лампа очень быстро выходит из строя. Для люминесцентных так-же имеет значение температура нитей, так как там имеет место термоэмиссия электронов, то низкая, не расчетная, температура тоже скажется на сроке службы. Для LED ламп снижение тока через диод, по сравнению с номинальным, приводит к уменьшению КПД. Так что в каждом конкретном случае данный вопрос подлежит более глубокому изучению.
На самом деле снижение тока через светодиод приводит к увеличению КПД.
На самом деле снижение тока через светодиод приводит к увеличению КПД.
Позвольте уточнить вы имеете ввиду КПД диода !?.. А КПД устройства в целом? Да и на вашем графике в диапазоне малых токов всё не так однозначно.
Имел ввиду КПД светодиода, на графиках тоже эффективность светодиода.
Вот светодиод меньшей мощности.
Больше соответствует применяемым в лампах. Падение эффективности заметно только на токе ниже 5 мА. А так всё время рост. Таких можно много найти, и все показывают рост эффективности с падением тока.
По КПД всей лампы точных данных не имею, но не думаю, что будет падение.
Вот светодиод меньшей мощности.
Больше соответствует применяемым в лампах. Падение эффективности заметно только на токе ниже 5 мА. А так всё время рост. Таких можно много найти, и все показывают рост эффективности с падением тока.
По КПД всей лампы точных данных не имею, но не думаю, что будет падение.
По КПД всей лампы точных данных не имею, но не думаю, что будет падение.
Не готов сейчас к диспуту о КПД устройств, в целом, с цифрами в руках (и обо устройствах вообще), но любой блок питания, а драйвер LED лампы можно с некоторой натяжкой назвать БП, должен рассчитываться с учетом максимума КПД при номинальной нагрузке, и отклонения от номинала ухудшают характерстики. Другой вопрос, что драйвера в современных LED лампах, это та еще «беда»…
Забавно, выходит:
55х40ма = 2200
35х80ма = 2800
Удвоение силы тока увеличивает яркость всего лишь на 27%…
55х40ма = 2200
35х80ма = 2800
Удвоение силы тока увеличивает яркость всего лишь на 27%…
Какой температуры выбрать лампы для фонового освещения при просмотре телевизора ночью?
Если внимательно изучить информацию на коробках, можно заметить странную вещь: дорогая лампа 9Вт даёт 950 лм, а дешёвая всего 650 лм.А как вам такое, Илон Маск?
9 Вт 720 лм
Умеют же испоганить всё, что так вроде хорошо начиналось. Более 6 лет назад купил пару десятков тогдашних Навигаторов. Сломалась только одна лампа. Из более поздних просто какой-то хлам зачастую. Мерцают, гудят, воняют. Не смог подобрать в настольную лампу, потому что мерцание, вонь пластиком и гудение абсолютно неприемлемы. Пришлось выкрутить из люсты старый Навигатор, там всё окей.
А эти грибовидные Филипсы купил пару штук в Фикспрайсе по 100 руб, здесь же была про них заметка. Обе сгорели.
А эти грибовидные Филипсы купил пару штук в Фикспрайсе по 100 руб, здесь же была про них заметка. Обе сгорели.
Более чем странное маркетинговое решение, продавать хорошие/дорогие и похуже/дешёвые лампы в практически одинаковом исполнении и упаковке. Причём доступной информации чем дорогие лучше нет. Понятно, что так люди будут покупать более дешёвые.
UFO just landed and posted this here
Причём доступной информации чем дорогие лучше нет. Понятно, что так люди будут покупать более дешёвые.Э, одна дает 950 лмн, другая 650 лмн и это написано прямо на коробке.
На кри и прочем мало кто заморачивается, но +40% к освещенности имхо тяжело не заметить и не учесть.
Всегда забавляло, как можно в одном предложении (в данном случае — в одном описании на торце упаковки) употребить сокращения из разных языков. «Вт», но «V», ну и ниже (без сокращения) — lumen.
Купил две совершенно одинаковые на вид лампы (E27 филаментная удлинненная с бугорком на колбе — претензия на ретро стиль) — Phillips и Diall. Phillips в два раза дороже, тоже с фиолетовыми мотивами в дизайне упаковки. Претензий к нему никаких. Diall же удивительный кусок г… простите, стекла. Хорошо светит только при 225 вольтах и выше. От 200 до 220 противно мерцает. При 200 вольтах (а у меня в квартире случается и так) едва тлеет. Вся разница, видимо, в том, что Филлипс диммируемый, и ему эти колебания привычны. Но всё же для производителей ламп, которые при 10% отклонении от номинального напряжения перестают гореть, в аду должна быть отдельная сковородка. Освещенная мерцающими светодиодами.
При этом к обычным лампам (не филаментным) от Diall никаких претензий, дешевые и хорошие.
При этом к обычным лампам (не филаментным) от Diall никаких претензий, дешевые и хорошие.
Привет из 2022!
В защиту Philips Ecohome - сейчас они пишут на упаковке, что лампа работает в диапазоне от 90 до 250 вольт. Для меня это важно, потому что вот вчера у меня в роезтке было 135-150. Проверил - работают только Philips Ecohome, ещё какой-то простенький пятиваттный Philips и ещё какой-то Philips, который живёт в люстре уже несколько лет, пережил пару лампочек типа Camelion и Navigator (сгоревших от такого непотребства) и хорошо себя проявил (чем и вызвал желание купить ещё несколько филипсовских ламп). Philips Scene Switch, Jazzway, Gauss, IEK - отказываются на таком напряжении работать, увы.
Sign up to leave a comment.
Чем дешёвые LED-лампы Philips отличаются от дорогих