Ads
Comments 383
Несколько лет покупаю GP Super. По личным наблюдениям Duracell их превосходит по емкости, но не настолько, чтобы переплачивать.
имхо, AAA у GP не очень. Как-то быстрее разряжаются, чем мне бы хотелось. Субъективно конечно.
У GP еще щелочные батарейки маркируются по цветам (названиям) — зеленый, который сабж топика — самый бюджетный, фиолетовый наоборот. Синий и оранжевый вроде по середине. На деле различия в емкости не заметил. Неплохо бы отдельно сделать тест по всей линейке GP.

Лично у меня фиолетовые GP показали себя хуже, чем щелочные Flarx. Контроллер Xbox360 от flarx работал неделю. От GP — 2 дня.


Хотя, не исключаю, что 16 батареек GP за 399 руб продавались неспроста, скорее всего перемороженые.

Я тут в местном магазине обнаружил неведому зверушку по имени Westinghouse, купил дешёвые аккумуляторы пальцы и мизинцы на пробу — ёмкость оказалась равна заявленной, отклонение в пределах погрешности измерения, заинтересовался, взял LR03 по 15 р. — оказались на уровне Варты лонглайф/GP*. Присмотрелся внимательнее, ба, да это ж Camelion фигачит по лицензии, причём практически все актуальные виды химии и типоразмеры, от солевых до литий-тионил хлорида. Я для себя на ближайшее время выбор сделал. AlexeyNadezhin — могу прислать на тест чего-нибудь из них.
*По времени работы фонарика Fenix E05.
Я, кстати, на громкое имя и повёлся, решил пощупать и разочароваться в очередной китайщине, но эксперимент показал — весьма приличные элементы за прайс самого бюджетного шлака.
Ядерные, не ядерные, но ядрёные — это точно.

А уже не производит разве?
p.s. Ждём импортозаместительные батарейки от РосАтома! :)

А уже не производит разве?

Как бы уже 11 лет как:
1998 – sells remaining manufacturing asset, its nuclear energy business, to BNFL which sold it to Toshiba in 2006 which still operates it as Westinghouse Electric Company today
1998 – sells its non-nuclear power generation and energy units to Siemens AG, which operated under the name Siemens Westinghouse until 2003.


Ждём импортозаместительные батарейки от РосАтома!

А чего их ждать? Для военных они уже лет 50 как производятся. У меня была батарейка от какой-то радиостанции с, что интересно, лампочкой для той же электростанции, которая штатно крепилась на ту батарейку и была на гибкой ножке…
Батарейка… Не помню уже, что там было написано про химию и емкость. Но дата выпуска была где-то в начале 1070-х. У меня эта батарейка появилась уже не новой и слегка поюзанной где-то ближе к концу 1980-х. Потом от нее еще пару раз в неделю по 30-40 минут питалась та самая лампочка. Окончательно она так и не сдохла…
Ну и да, батарейка была литра полтора объемом, и весила пару кг… Но! Работала. Потом еще немного. Потом еще чуть-чуть. А потом снова еще немного, т.к. она коммунист.
Ну за 900 лет то думаю её неплохо поюзали.
А главное, что она пережила кучу войн, революций и прочих потрясений но продолжала работать! :)
У родственника в гараже в конце 80-х появился (военный?) аккумулятор — весом килограмм 15, в очень толстом (текстолитовом? противоударном?) корпусе (сам корпус наверняка добавлял немалую часть веса). Характеристики были неведомы — пластмассовый шильдик был замазан промасленной пылью. Заряжать этот аккумулятор — и мысли ни у кого никогда не возникало. От аккумулятора была запитана одна советская лампочка — как использовались в фонариках, вроде как на 1,5 Вт — это сделали тогда же, не позднее 90-го года. Использовалась в качестве аварийно-дежурного освещения, по рассказам иногда забывали ее выключать — на одну-две недели. В 2015 году при продаже гаража аварийное освещение было продемонстрировано будущему владельцу. Гараж неотапливаемый, средняя полоса России, — т.е. морозы минус 30-40 случались. Аккумулятор продолжал работать 25 лет!
У родственника в гараже в конце 80-х появился (военный?) аккумулятор — весом килограмм 15


В одном райцентре встречал горбатый запор, вместо заднего сиденья в котором стоял «танковый» аккумулятор.
Владелец слегка доработал машину и получил возможность ездить только на аккумуляторе.
Тем самым он создал гибрид задолго до Маска) (примерно 1984 год)
Средние и чуть выше среднего, но цена уже не такая гуманная — загадка природы, епть.
Аккумуляторы AA и AAA Camelion у Алексея в больше тесте были, вроде весьма неплохо себя показали.
Именитый бренд с более чем пятнадцатилетней историей в России, не хухры-мухры
Так меня что и удивило — Camelion изготовленный Camelion`ом и Westinghouse, весьма приличного качества изготовленный, Camelion`ом же, но раза в полтора — два дешевле. Или это гримасы нашего ценообразования?
Гримасы — не гримасы, но знакомый маркетолог рассказывал, что у правильного продукта цена определяется спросом, а не себестоимостью. Насколько дорого удаётся продать, столько и должно стоить.
Другое дело, что ниже себестоимости долго продавать не будут
Не одним только спросом, а спросом и предложением. И не цена, а колебания цены. Спрос превысил предложение, и цена временно стала выше стоимости. Предложение превысило спрос, и цена временно стала ниже стоимости. А стоимость — это средние общественно необходимые затраты труда для производства продукта. Вокруг стоимости и происходит колебания цен. А маркетологи, которые продают дорого, пользуясь невежеством покупателя, — это почти мошенники.
Всё правильно говорите. Только продавать по Вашему понятию «стоимости» можно очень недолго. Нет прибыли — нет производства. И не маркетологи тут виноваты.
Наоборот — экономическая теория говорит, что если что-то продаётся заметно выше себестоимости, то это — временное явление, которые само собой ликвидируется с появлением конкурентов.

Вот как раз пример с батарейками, где, по большому счёту, никакого хайтека нету — показывает, что всё не так просто с этой теорией.
Ничего сложного. Рынок неизбежно монополизируется, неравенство доходов растёт, отрицательные обратные связи становятся всё менее устойчивыми
Расскажите это Apple. (Чую, щас понабигут и будут доказывать, что их продукция стоит своих денег).
А зачем им что-то рассказывать? Они «сняли сливки», получили отток продаж, «для компенсации» подняли цены… сейчас получат ещё падение.

Всё как в теории. А что процессы медленно идут — ну дык… экономика — это вам не взрыв и не пожар. Тут процессы десятилетиями длятся.
экономических теорий много. одна из них гласит, что любой продукт стоит столько, сколько за него готовы заплатить, и точка. и никакие себестоимости тут ни при чем.
Есть не только перепродажа одного и того же, а есть ещё и производство с продажей. Во время производства рабочему платят 30000 рублей, а стоимости рабочий при этом создаёт на 150000 рублей. Вполне реальные цифры для современной производительности труда. Отсюда и прибыль, даже если цена точно соответствует стоимости. Капиталист покупает рабочую силу, которая в несколько раз дешевле, чем произведённая этой рабочей силой стоимость.
Брал аккумуляторы Camelion, пластиковый бокс 4 шт. 1100 mah AAA, выбирать было не из чего, тупо взял самое дорогое, что было у продавца. Думал: «Ну вот, какую-то китайскую хрень взял, польстившись на пластиковую коробочку из комплекта.» С ними оказалось всё хорошо, емкость нечем померить, но она «по ощущениям» максимальная из всех AAA АКБ, что есть в доме.

Есть же аккумы формата AAA. Soshine вполне себе выбор. PKCell тоже норм.

Пару лет назад я собрал все аккумы АА и ААА, что у меня были, прикинул цену, их количество, и пришёл к выводу, что при текущих ценах на батарейки в масштабе 3 лет дешевле брать даже дорогие GP, чем аккумуляторы. О более дешёвых и менее именитых брендах даже не говорю. В следующий раз, вероятно, это будут какие-нибудь окей, или из касторамы. Тем более что пачками по 10+ штук батарейки ещё более выгодно покупать.
Аккумуляторы не нужно сдавать в переработку (надеясь, что это реально переработка).
не понимаю, как вы считали. Тот же eneloop AA стоит $2, Т.е. как два одноразовых энерджайзера. Мышка logitech perfomance mx стабильно разряжает одну батарейку за неделю. Получается, через 2 недели аккумулятор себя окупит, а в течение последующих трех лет эксплуатации заменит 150 батареек. Даже если мучаться и бегать каждый раз в магазин за дешевыми батарейками по $0.3 за штуку, батареек уйдет на $50.

До кризиса икея продавала свои АА аккумуляторы на 2000мАч по 50р за штуку. Немного дороже одноразовых батареек.

Не покупал батарейки уже лет 8. В хозяйстве десятки ni-mh аккумов.
>Мышка logitech perfomance mx стабильно разряжает одну батарейку за неделю.
У меня мышка Logitech M720, от полуразряженной батарейки из автоматического освежителя (освежитель на той паре батарей уже не работал) работает уже третий месяц. Может, утечка где-то?
Разные они, это мыши
Трекбол M570 работает года полтора на одной батарейке Duracell. Anywhere MX где-то месяц. Средняя «офисная» мыша где-то полгода. Вероятно, игровые мыши не только стоят как недорогой телефон, но и жрут аналогично
R.A.T. 9 сжирает по литиевому аккумулятору размером с ААА… в восемь часов. Пока были новые — в 12-14. Так что да, вполне.
Благо аккумуляторов в комплекте два и есть док-станция для зарядки.
Игровые мыши хуже спят, т.к. это замедление отклика, после простоя, поэтому и больше потребляют электроэнергии. Плюс в целом более высокие требования к отклику, вероятно, тоже сказываются.
Нет, производитель столько примерно и обещает. Разница в сенсорах — у дешевых моделей ставят не особо чувствительные и капризные к поверхности.
Через мои руки прошло уже четыре мышек от логитеха и в первую очередь я их ценю за малую энергоемкость. Когда одной батарейки хватает на год, а двух — на два года, тут уже становится неважно, сколько эти батарейки стоят.
Когда одной батарейки хватает на год, а двух


Именно так.
Можно добавить только — и у мышей Микрософт тоже.
По сравнению с MX и G-сериями дешевая, а так-то сильно не дешевая.
Да, согласен — M720 не очень дешёвая.
Но я с ней никаких проблем не испытывал с момента покупки.
Единственное — один раз начало «подклинивать» колёсико прокрутки, когда внутрь мыши затянуло клок кошачьего меха (живёт у меня дома котэ))
После разборки и чистки привода колёсика мышь заработала как новая.
То есть, имъхо, она своих денег стОит, и отрабатывает их в полной мере. В том числе и в плане расхода батареи.
Капризности к поверхностям не замечал (конечно, исключая чистый полупрозрачный/прозрачный пластик).
У меня мышка Logitech M720
Такая же фигня. Получил на работе в середине августа прошлого года, до сих пор работает на батарейке, которая была в комплекте (Duracell).
Тоже ими пользовался, но, как и недавно купленная Varta случается текут. Что самое обидное, обнаруживается это не сразу, оттирать батарейный отсек потом очень тяжело (кстати, кто в курсе, посоветуйте чем лучше убирать этот белый налёт с пружин-зажимов и пластика отсека?).
Последнее время перешёл на батарейки Panasonic (для пультов) и аккумуляторы Fujitsu и Eneloop для всего остального (прочие аккумы довольно быстро деградируют, эти, в связке с умной зарядкой пока не теряют емкости).
Алексей, в нашем далёком замкадье половины нет.
Если увидите — возьмите Pleomax, Sony Stamina, Camelion. Ещё в Евросети под их брендом батарейки есть «Евросеть», но то, видимо была одна гигантская партия: вчера купил 20 штук производства июля 2016 года. Купил за бонусы, на ПДУ и пульты сигнализаций в любом случае сгодится.
Впрочем теперь GP за деньги буду брать, они по 19 рублей в мелкооптовках есть.
Можно предположить, что качество батареек портит брендовая наценка.
Т.е. брендовая наценка и цены конкурентов вынуждают использовать более дешевые и менее качественные компоненты, менее раскрученные марки избавлены от брендовой поправки цены и могут себе позволить компоненты более высокого качества.

Ну так они и стоят заметно дороже. Ваше замечание было бы справедливо, если бы они стоили примерно одинаково. Просто агрессивный маркетинг позволяет продавать товар дерьмовенького качества по высоким ценам. Они наверное и не парятся делать условные duracell совершеннее конкурентов, лучше бабки вложить в очередную рекламу и продвижение.

С дешёвыми батарейками ещё бывают разные неприятности типа вытекающей жижи, которая может запросто сгноить контакты в батарейном отсеке устройства, а то и подпортить саму плату, если батарейный отсек не изолирован от неё. У меня так было с геймпадом от Xbox и какими-то недорогими батарейками, взятыми из того, что было «на кассе» в продуктовом магазине — как это часто и бывает, вспомнил в последний момент.
текут все, вот только при каких условиях. А так спасибо автору статья достаточно познавательная. Для себя путем небольшого перебора выбрал уже джи-пи а она действительно неплохие по заряду
У меня энерджайзер потек прямо в магазинном блистере, пока лежал в ящике стола. Срок годности не истек.
У меня текли GP и Energizer. Причём как в устройствах (игрушки, фонарики), так и просто в оригинальной упаковке. Писал производителям — вообще не было реакции, даже замены запечатанной упаковки, не говоря про возврат стоимости испорченных вещей. Была такая статья, что кто-то из производителей компенсировал стоимость испорченной мыши.
Литиевые не текут и будто созданы для геймпада — легкие и работают по полгода.
+10500 пару лет как перешел на литий, благо они появились у GP и не так дороги как энерджайзер. В плюсах емкость как минимум +50%, отдача больших токов, низкий вес, напряжение 1.6v постоянно почти до полного разряда. Только в пульты ставлю щелочные.
А у меня «как-то» было с дорогой батарейкой, благо она не успела попасть в предыдущее ведёрко батареек:
image
В моей практике это вообще первая неугольная батарейка, которая смогла. Срок годности до 2027 года заявлен.
В моей практике это вообще первая неугольная батарейка, которая смогла.


Подтверждаю — конкретно эти батарейки «не фонтан». Текут достаточно часто, и служат не очень долго. «Диагноз товарища Саахова» полностью подтверждается (с)
У меня недавно IKEA-евская так потекла. Что-то они уже совсем не айс стали.
IKEA-евские у меня лично текли только те у которых срок годности закончился. При этом в отличие от других батареек их батарейки стабильно текут когда он заканчивается.
У меня IKEA-овская протекла прямо в устройстве, срок годности далек от завершения при этом был. После того раза их обхожу стороной теперь :(
В часах стоят бельгийские, очень давно. Работают, не текут. А из китайские — текут вне зависимости от возраста

Икеевские много раз текли при переразряде (AA) в игрушках в которых отсутствует полное выключение. Из-за этого выработал привычку вынимать батарейки из фотовспышки, на всякий случай...

У меня Икеевская AAA потекла в заднем велофонаре. С другой стороны, она там стояла уже пару лет и в том числе на балконе на морозе — поэтому не чувствую вины за ней.
Именно такие батарейки, только типоразмера АА стоят в мультиметре. Работают уже более 4 лет. Правда, они шли в комплекте с мультиметром, а его я заказывал за рубежом.
С дешёвыми батарейками ещё бывают разные неприятности типа вытекающей жижи, которая может запросто сгноить контакты в батарейном отсеке устройства


По этой причине я, наученный горьким опытом — всегда извлекаю батарейки из всех устройств, которыми не планирую пользоваться в ближайшее время. Особое внимание — пультам ДУ, где забыть батарейки легче всего.
Буквально неделю назад выковыривал потёкшую Duracell из фонарика. Загадила весь отсек.
У меня тоже в фонаре потекли. Никак не могу из-за этого открутить алюминиевый корпус. Уже весь фонарь раскурочил, даже газовым ключом пробовал, но не поддался. Как запаялось всё.
Есть какой-то способ смыть или размочить эту гадость?
Мне повезло, справился механически. Я бы сначала попробовал WD-40, а если не поможет то уксус (как антагонист щёлочи из батареек). Только работайте в перчатках и очках, щёлочь едкая очень. У вас же в фонаре не солевые батарейки? Можно ещё попробовать призвать Meklon, по химии щелочей он первый в голову приходит, спасибо его исследованиям таблеток для посудомойки.

Дорогие тоже подвержены этому, хотя и меньше. Сейчас даже самые бюджетные все равно затянуты в пленку и дополнительные пластины на полюсах. Вытекает наружу только если очень долго их не вынимать даже после того, ка кони окончательно сели.

Duracell формата AA уничтожили 2 ложитековские мышки, в последнее время беру(уже года 2) лентовкие батарейки и пока не одной потёкшей
Из того что текло у меня и приносили чинить — практически всё было Duracell, ну и пару раз разное безымянное и солевое. Так что переплачивать обычно смысла нет, и уж точно не за упомянутую марку. ИМХО оптимальны GP Super или Videx, по 20р что АА что ААА. Странно что в тесте нет GP Ultra. Возможно первое место изменилось бы.
В таблицу попали наименьшие результаты
— где логика?

Вообще очень огорчает когда человек проделал такую большую работу, потратил время и деньги на тестирование, но не знает самых базовых вещей про экспериментальные измерения — про повторности, погрешности, стандартные отклонения, и прочее.
Логика достаточно понятна. Худший результат — примерно гарантирован. Лучший результат — как повезет. Зачем играть в лотерею покупая батарейки за 100 рублей ради того, что с какой-то вероятностью она отдаст в два раза больше энергии, чем минимум, который отдаст батарейка за 8 пятьдесят? Лучше потратить 102 рубля и гарантированно получить в шесть раз больше энергии, чем от батарейки за 100 рублей.

С другой стороны, разница 10% между лучшим и худшим экземпляром наблюдалась только у третьего с конца представителя. У остальных разница меньше.
Это значит, во-первых, что реально никакого смысла заморачиваться с повторностями, погрешностями и прочими сигмами — просто не имеет смысла. Очень мало кто на глаз отличит погрешность ± 5%.
А во-вторых, таблица показательна на житейском уровне. За небольшую вероятность получить 1.02 Вт*ч или больше мне придется заплатить в 11.75 раз больше, чем за примерно гарантированные 1.03 Вт*ч или больше… Я не очень люблю играть в такие лотереи…
Другое дело, что из-за раскрученности и разрекламированности, в местах, куда мне не нужно специально ездить, батареек дешевле примерно 50 рублей за штуку просто физически нет… Ну вот не готов я тратить больше часа на то, чтобы сгонять туда-обратно до ближайшего Ашана, чтобы купить дешевые батарейки… Да еще Ашан ближайший — с самыми большими очередями, почему-то…

Да нет, не так. Comp3v прав, статистики сильно не хватает для того чтобы эта статья принципиально отличалась от формата 'я вот юзаю 'то-то и се-то', доволен'. В текущем виде графики не информативны — отличия грубо в пределах трети, при этом на разброс в 10% мы забили как на незначительный. При этом 10% — это из одной пачки? По-хорошему и срок хранения может сильно влиять и разница между партиями. При этом я понимаю что со статистикой надо больше денег и времени на тесты, и не с порю с тем, что дешевые батарейки может быть не проигрывают по цена/качество. Только вот это не следует из этой статьи.

ну да, только вот, как мы видим на примере «лучших» батареек из ИКЕИ, за +1 год хранения ёмкость падает настолько, что автор решает их вообще не включать. То есть возможно, например, что лидеры таблицы были просто более свежими экземплярами.

А на всех батарейках без распаковки есть видимая дата производства? Как правило на упаковке только дата окончания срока годности.

Вот и я подумал, дорогие батарейки реже покупают — меньше оборачиваемость — больше шанс купить залежавшуюся на складе и в магазине.

Логика достаточно понятна. Худший результат — примерно гарантирован. Лучший результат — как повезет.

А есть ещё средний, медианный, перцентили. Из которых можно извлечь гораздо больше информации.

средний, медианный, перцентили. Из которых можно извлечь гораздо больше информации.

Но «намного больше» информации можно из них извлечь только в случае достаточно больших разбросов в большой серии измерений. Когда серия измерений из 3-5 — там по определению будет мало информации сверх тех трех-пяти результатов.
Я бы горизонтальные boxplot рисовал. А поверх одномерный scatterpplot.
Интересно было бы сравнить DURACELL одной и той же марки, купленные в США и на просторах СНГ. Почему-то когда был в командировке в США, у меня создалось (естественно исключительно субъективное, никаких измерений не проводилось) впечатление, что тамошние DURACELL работают гораздо дольше. Так и мучаюсь теперь, не знаю, показалось мне или действительно всё так.
впечатление, что тамошние DURACELL работают гораздо дольше


Я не в США живу, но «наши» ААА DURACELL таки работают гораздо дольше (и надежней)
В качестве альтернативы использовались батарейки GP — никакого сравнения.

(Надежней — в смысле можно оставить работающее устройство, индикатор питания которого показывает две палки из трех, и через несколько часов эти батарейки, хоть и на последнем издыхании, все еще будут поддерживать устройство в рабочем состоянии. Альтернативные могут дотянуть, а могут и нет.)
Как минимум, они там другие, сделаны в Иллинойсе или Канаде, выглядят чуть иначе (проще полиграфия на самой батарейке), чуть массивнее. Батарейка только в трекболе стоит, поэтому сравнить не с чем.

Да, есть ощущение, что американские несколько меньше подвержены вытеканию — вероятно, поэтому же выше масса (толще сталь банки). Вероятно, американские потребители эффективнее могут засудить производителя
Вот именно поэтому я покупаю Panasonic Eneloop)) Хе-хе. Но если серьезно, меня всегда интересовало, ну не просто же так два самых крупных бренда хуже многих. Что-то здесь не ладно…
А какова вероятность попадания подделок в крупные магазины?
Было бы неплохо сравнить те же duracell из разных магазинов, разных партий.
поэтому я покупаю Panasonic Eneloop


У Panasonic, к слову, батарейки достаточно неплохие. Но они у нас встречаются редко.
Лучше брать AmazonBasics. Читал что они те же самые Eneloop, но без наценки по нормальной цене.
Разумеется нет, может быть они и способны переплюнуть 2013 версию аккумов от Panasonic, но не 2015. en.wikipedia.org/wiki/Eneloop
Посмотрите характиристики BK-3HCD (AA) и BK-4HCD (AAA).

Это так же как с Murata (бывшая Sony Energy) VTC6 (A). Не думаю, что их кто-то переплюнет.
Понятно. Я все равно склонен считать что лучше купить за 8 баксов очень хорошие батарейки чем за 18, но отличные.
Eneloop Pro по ссылке, хоть и самые энергоемкие, но не самые интересные из Eneloop, т.к. наиболее близки по характеристикам к другим брендам. Просто Eneloop (без Pro), хоть и имеет меньшую емкость, но сильно выигрывает у конкурентов по сроку службы и саморазряду. У меня, например, они прижились в фотоаппарате, используемом лишь эпизодически. Eneloop Lite имеют еще меньшую емкость, но еще больший срок службы и могут быть интересны для применений, где не так важна емкость, но хочется один раз поставить и забыть навсегда (почти). У меня они очень хорошо прижились в домашних беспроводных телефонных трубках.
Eneloop вообще единственные из брендовых, которые имеет смысл брать. Вот именно потому, что нормально держаться в разных пультах и трубках по подгода-году.

По ёмкости, как раз, они не очень — но большинсво небрендовых «стекают» через пару недель, даже если они не в пульте стоят, а на полке лежат.
Литиевые батарейки имеют самую большую энергоёмкость

Как ни странно, в настенных кварцевых часах со стрелками они проработали не дольше Duracell.
Дело не в емкости, а в саморазряде. Часы (не атомные) почти ничего не потребляют.
А что у литиевых батареек с саморазрядом? У них срок годности до 2023 года. И несколько лет назад сели после 2,5 лет работы в часах.
Ну, 2.5 года, это немало, особенно если у вас часы механические, а не электрические. Но вообще вот в вики написано, что у li элементов саморазряд маленький.
Маленький, конечно. Тот же БИОС десятилетиями от лития питается.

Так долго, что многие считают эту таблетку аккумулятором)
Насколько помню, дело больше во внутреннем сопротивлении. На малых токах у литиевых батареек, ЕМНИП, емкость больше всего раза в 1,5. Что-то типа щелочная AA — 2Ач, литиевая — 3Ач. Но вот, если токи большие, например, 0.5C -1C, литиевая батарейка эти свои 3Ач отдать сможет, а щелочная — нет, и разница может быть уже в разы. Ну еще мороз литиевые переносят лучше. И паспортный саморазряд у них, кстати, ниже. Такую батарейку, ИМХО, имеет смысл сунуть в какой-нибудь фонарик, который будет 5 лет кататься в бардачке машины «на всякий случай», а настенные часы — не совсем тот прибор, в котором она сможет себя проявить (и, заодно, оправдать свою стоимость).
А ещё у литиевых почти не падает напряжение в процессе работы. У меня был опыт использования их в довольно ответственных приборах (GPS-трекеры), выдерживает несколько запусков, а потом внезапно помирает, при этом на холостую на них всё ещё номинальное напряжение, ну или на 0.1В меньше.
Ага, но стоит падать хоть маленькую нагрузку (светодиод, например), как напряжение падает. Ну, вроде так))
в настенных кварцевых часах со стрелками


Я не помню подробностей — но такие часы бывают с разными механизмами.
1) стрелки движутся прерывисто — батарейки АА хватает надолго.
2) стрелки движутся непрерывно — батарейки хватает на два-три месяца (максимум — полгода)

Не уверен на 100%, но, кмк, разницы не должно быть от слова вообще. В том механизме, который "прерывистый" есть шестерни которые крутятся постоянно. Только прерывистость достигается специальной передачей с чем-то типа маятника и то время, когда ничего не происходит они совсем не "спят". Едва ли они потребляют меньше энергии.

Тем не менее, батарейка расходуется в непрерывном режиме на кварц, разве нет?

На работу электроники идут такие никчемные токи, что ими можно пренебречь. Основной потребитель — электромагнит, вращающий шестеренку. Тикает посекундно.
Крутильный маятник в электронно-механических часах раньше был, сейчас его роль повсюду играет кварцевый резонатор. Но даже раньше, хотя этот маятник и был в постоянном движении, «подпитывали» его всё те же секундные импульсы.
в настенных кварцевых часах со стрелками

Обычно устанавливаю в такие часы (как и в различные ИК-пульты) почти самые дешёвые из солевых батареек, и они разряжаются лишь в месяц, указанный в сроке годности. Энергопотребление очень маленькое.
Но в крайний последний раз в часы таки eneloop поставил (1 лишний элемент нашёлся).

из солевых батареек, и они разряжаются лишь в месяц, указанный в сроке годности

Это сколько примерно по времени получается? Сравнивали с щелочными?
На Duracell работали примерно 870-1030 суток.
На аккумуляторах Ladda и Flexpower 650-750 суток.
У меня работают дольше и самое главное — часы не отстают. Часы citizen.
А бренд какой?
У меня литиевые Energizer.
Если такие же, то их могли улучшить. Мои довольно давно покупались.
По опыту у меня самые долгоиграющие были IKEA (Varta)


У нас IKEA еще нет, но батарейки Varta, по моему опыту — самые надежные.
Но опять же, у нас они встречаются редко, надо искать специально.
Последние пару закупок икеевские батарейки стабильно разочаровывают.
То есть у IKEA срок годности 5 лет, а у Duracell и Energizer срок годности 10 лет. У более дешёвых возможно и того меньше. Возможно имеет смысл протестировать старые, батарейки возрастом от года.
старые, батарейки возрастом от года


Не так давно, на лотке у кассы супермаркета нашел батарейки 2016 года выпуска.
(а самые новые там — середина 2018)
Мало кто из покупателей смотрит на дату их выпуска — в основном ориентируются на бренд и цену.

Самое забавное, что сколько я не покупал батареек (питер), ни разу не видел вообще даже поля срока годности, не говоря уже о числе

ни разу не видел вообще даже поля срока годности, не говоря уже о числе


Оно обычно тут
image
Вроде бы GP, не 'ноу нейм', а не вижу:




Правда вот на других, каких-то CMI, написано, что дата производства на самих батарейках. Действительно, тут есть некое магическое число 397058, но как его перевести в дату я не знаю. Более того, увидеть его можно только вскрыв упаковку, то есть уже купив
Очень расстраивает, что при условном сроке хранения в 5 лет, уже через 2-3 года батарейки из икеи показали столь низкие результаты :-(
Не так давно надо было срочно поменять батарейки в светодиодном фонаре, и как назло хорошие батарейки закончились. Откопал в дебрях ящика россыпью штук пять икеевских AAA 2015-2016 годов выпуска. Кое-как удалось найти комбинацию из трёх батареек, при которых фонарь зажёгся.

Так что таки да, деградируют они очень быстро. По внутренним ощущениям, AA у них практически вечные, а AAA подыхают прямо в упаковке.
Кусать и варить получится только самые дешёвые — солевые батарейки, у них оболочка — тонкая жесть. У щелочных — там весьма толстая нержавейка обычно, зубами не продавливается совсем. Я так «на зуб» проверяю, батарейка совсем хлам или можно попробовать использовать.
Щёлочь — молоточком обстучать, отлично помогает. Или об бетонный пол/стену шарахнуть несколько раз. В обоих случаях — главное не перестараться :))
Не, вот так лучше не делать (дома), следы на косяке или двери могут остаться, да и петлям от этого не очень хорошо, имхо.
Входной железной? Если нормальная конечно, а не такая же жесть, как в самой батарейке.
если дверь дешевая картонная, она сомнется сама. Если дорогая из массива — жалко.
Согласен. Из детства вспомнилось, когда двери были такие тяжеленные, что не приподнять. И не такие нарядные :)

Я не понял, почему результаты батареек Икеа не были включены в таблицу. То, что они 2017 года выпуска — и что? Если есть подозрения, что они какие-то дефектные, — а почему таких подозрений нет в отношении Энерджайзера?

Не нашёл с ходу подтверждения в интернетах, но bobuk в Радио-Т как-то говорил, что самые продаваемые батарейки в России — как раз из Икеи. Мне кажется, ради них стоило задержать выход материала, но исхитриться и купить несколько свежих для теста.

Давно уже на икеевских батарейках, проблем не было, держат долго.
клава и мышь раза 2-3 в год меняю

Хотелось бы сопоставить эти впечатления — а у меня похожие — с результатами объективного тестирования.

Это не показатель, клава и мышь — очень «мягкие» потребители (за некоторыми исключениями). Я вот в клаве вообще не помню когда менял, а мышь m705 на двух АА спокойно 1.5-2 года ходит.
Я даже больше скажу, на M705 у меня быстрее выходят из строя кнопки, чем садятся батарейки. А точнее батарейка, я ставлю только одну. Потрясающе низкое потребление.
Подтверждаю. Ставлю один белый Eneloop и меняю (заряжаю) где-то раз в год. Две батарейки я не понял зачем этой мышке. Она и от одной работает очень долго.

И потрясающая придирчивость к покрытию на котором работать. Чуть загрязнится тряпичный однотонный черный коврик и начинает дёргаться курсор. Спасет только жёсткий пластиковый коврик.

Ну не знаю, енерджайзер раза в 2 быстрее дох, потому и взял икеевские, думал вообще отстой, ан нет…
Из за привлекательной цены в одно время покупал Energizer в алкомаркете КБ. Очень быстро садились в сравнении с теми же PKCELL. Грешным делом думал, что в КБ левые батарейки продают, а оказывается они везде такие. Удивило конечно, что самые разрекламированные бренды, занимают последние строчки.
Батенька, да вы плагиатор!
Вот, смотрите, украли статью… у себя.
Когда бы на украденный у себя .apk ссылался было бы вообще супер. Прикинул себе сценарий: фотаю батарейку, отправляю картинку на какой-то сервак, узнаЮ результаты крайних по времени испытаний, кладу обратно и фотаю следующую… Я не слишком много хочу?
крайние это самые первые, самые последние? Или чем-то провинившиеся?
А вообще слишком много. Проще потратить больше на 5с и вбить модель батарейки, и такой сервис для лампочек уже есть, для батареек можно попросить у автора сделать, если ещё нету. А прикручивать OCR, писать apk, платить за лицензию разработчика… Даже если уже есть лицензия и умениие делать apk — OCR тут весьма сложная задача будет.
Разряд импульсами (10 секунд нагрузка, 20 секунд пауза) 1000 мА. Такая нагрузка свойственна для мощных устройств.


А что это за мощные устройства с таким поведением? Из «мощных» знакомы налобные фонарики — но они явно потребляют ток не таким образом, элетробритвы и схожие приборы — но и там потребление непрерывное. Больше ничего в голову на ААА батарейках не приходит.

Также я бы добавил третий (или еще и четвертый) режим — ток в десятки мА. Мне кажется, это наиболее частый сценарий использования таких батареек.

А какие вспышки есть на AAA? Фотоапараты под батарейки практически не выпускают. В большинстве вспышек или AA или литий

Если честно не в курсе. Я вообще их видел только в пультах и фонариках. Я говорил лишь про то какие потребители могут так потреблять. А нужно ли это в реале это не ко мне.
Интересно было бы сделать такой же тест по форм-фактору AA и сравнить результаты.

У меня — все устройства с АА. Мышка, клавиатура, мыльница, настенные часы в офисе. Везде АА. С ААА только игрушки у ребёнка. Так что нужно.

Использую батарейки только в слаботочке — часы, пульты, термометры. Остальное (порядка сотни: фототехника, мышки, клавиатуры, детские игрушки) — аккумуляторы. После множества проб остановился на Икеевских Ладда — хорошее качество при низкой цене. Ещё есть энелупы — превосходное качество, но дороже. Ansmann, GP, Varta — сдал в утиль, т.к. через 2-3 года они имеют ёмкость примерно треть-половину от изначальной. Зарядки исключительно умные (с проверкой ёмкости и разрядом) — раньше Технолайн, теперь только Опус.
Забыл написать, что процентов 90 от этого количества — АА.

А у меня ААА только во внешнем блоке метеостанции. В остальных местах (часы, пульты, фонарик, радиоуправление, внутренний блок той же метеостанции) — АА

А у Вас?


1. Часть пультов ДУ (у меня — так намного большая часть)
2. Диктофон
3. Фотовспышка
4. Мышь Microsoft Wireless 6000.
5. Мышь Logitech V270
6. Мышь Microsoft wireless 8000
7. Мышь Logitech LX8
8. Мышь Apple Magic Mouse
9. Мышь Logitech M525
10. Клавиатура Logitech Wave
11. Клавиатура Microsoft USB Natural Ergonomic Keyboard 8000
12. Клавиатура Microsoft Wireless Keyboard 6000
13. Клавиатура Apple Wireless Keyboard (A1314)
14. Дозиметр
15. Часы настенные
16. Часы-будильник настольные

(некоторые позиции — в двух экземплярах)

(Есть еще одно изделие, работающее на больших батарейках )

по мышам и клавам — поддержу.
про ещё одно — а почему только одно? сколько встречал — все на аа…
про ещё одно — а почему только одно? сколько встречал — все на аа…


Я просто не помню их правильное обозначение. «Большие батарейки» — это те, что вставлялись в отсек питания переносных магнитол, типа Panasonic RX-ED90.
Вот такой аппарат у меня и сохранился, в рабочем состоянии — и батарейки для него все еще актуальны )
Либо C либо D, скорее всего D. На таких некоторые фонари работают, типа маглайта.
В такие лучше вставлять аккумуляторные АА с переходниками, или менять сам девайс на что-то современное, или колхозить литий. На С и D можно разориться.
На С и D можно разориться.


Это не так часто (уже) актуально, терпимо.
У детеныша в роботе, в каждой ноге по два 373.
Колхозилось из старых советских переходников 343->373 и линолеума.
Хватало на пару-тройку часов. (Восемь моторчиков в роботе.) Но робот становился менее устойчивым.
в каждой ноге по два 373


Кстати, размер советских 373 — это нынешний D?
Блииин. я грешным делом про другой тип устройств подумал. Такое на батарейках формата D, что-то уж совсем жестко…
вывод нам обоим: а не надо думать грешным делом! ;)
ибо я тоже про этот другой тип устройств подумал
У Вас слишком много мышей и клав


Там часть «комплект мышь +клава» Эппловские мышь и клава — это тоже комплект, к аймаку.

Это вы возможные устройства перечислили, или те, которые у вас имеются? Не думали на аккумуляторы перейти?

Когда-то (10 лет назад) купил вспышку с 4-aa купил 2 комплекта аккумуляторов, они от старости умерли, вспышка актуальна, но при режиме использования "не постоянно" батарейки сильно выигрывают.
По мышам ситуация аналогичная...

Я так понимаю, умерли от переразряда. Для этого в общем достаточно не хранить их в фотике, а где-нибудь рядом с зарядкой. Берёте фот (или вспышку) — вставляете свежий заряженный комплект — и нет проблем. Дело привычки.

Там в сумме несколько факторов (у вспышки, это sb900 от Никона есть механический выключатель, а аккумуляторы ещё не литиевые).


  1. Саморазряд, пару раз по году не пользовался.
  2. Нужно включать на заряд после использования (не удобно, забывается)
  3. Большие токи (хоть аккумуляторы и были под это и с большой ёмкостью).
    Как итог аккумуляторы заряжаются но при больших токах проседает напряжение и вспышка очень медленно заряжает накопительный конденсатор.
    Ну и в добавок у батарей в сумме 6В, у аккумуляторов 4.8В что изначально (вероятно, возможно из-за ограничений по току) давало, на практике, большую скорострельность, правда только до нагрева лампы.

p.s. в общем в таком режиме даже финансово оказалось невыгодно использовать аккумуляторы :)

Вспышки и аккумуляторы вообще слабо совместимы…
В линейке аккумуляторов Lenmar были специальные аккумуляторы для вспышек со специальной конструкцией сепаратора. Что позволяло им отдавать очень большой ток и быстро заряжаться, но емкость была около 1000 мА*ч.
Т.е. Для студий — один комплект во вспышке, второй на зарядке.
А для иногда, конечно батарейки.
Откройте для своей вспышки Ni-Zn АА аккумуляторы. Очень быстро перезаряжается, даже шустрее чем на литиевых батарейках (а ими пыхать, как по мне, дороговато выходит), не помирает на холоде. Только берите с фирменной зарядкой, обычная их может надозаряжать.
Это вы возможные устройства перечислили, или те, которые у вас имеются?


Это копи-паст из моего списка «где какие батарейки нужны»
Большинство устройств не новые, но все рабочее — я никогда не выбрасываю рабочие устройства, всегда нахожу им применение.

Без дела сейчас только мышь Magic Mouse — слишком неудобна (Logitech M525 ее как раз успешно заменяет). Кстати, когда отправлял сюда список — вспомнил про нее, нашел и таки вытащил забытые в ней батарейки )

Не думали на аккумуляторы перейти?


Это сколько же аккумуляторов будет надо )
В пультах, клавах, мышках и часах батарейки могут работать годами, акки не актуальны.
В пультах, клавах, мышках и часах батарейки могут работать годами

А зачем?


Это сколько же аккумуляторов будет надо )

Столько, сколько нужно одновременно на все используемые устройства + по комплекту AA и AAA на время зарядки. Это избавит вас от мыслей про батарейки на ближайшие лет 15.


Секрет в том, что у вас в таком случае всегда есть комплект на замену. Не важно сколько где они будут жить и на сколько процентов деградируют. Просто меняются, севшие ставятся на зарядку и всё.

Пожалуй, единственное неудобство — это настраивать часы. А мышки-клавы — да вообще не проблема, они ещё и начинают орать, когда заряд меньше 10% (условно) процентов, так что они никогда не садятся "внезапно".

Столько, сколько нужно одновременно на все используемые устройства


Список используемых устройств я привел выше. И это только те, для питания которых используются именно АА.
Т.е. нужно примерно батареек 40 одновременно.
Спасает именно их долгоживучесть.

Не важно сколько где они будут жить и на сколько процентов деградируют. Просто меняются, севшие ставятся на зарядку и всё.


В некоторых случаях количество резко переходит в качество.

То есть одновременно вы используете 6 мышей? Или они меняются?
Это немного другого рода вопрос, но тем не менее, интереса ради — сколько батареек вы уже выбросили?

То есть одновременно вы используете 6 мышей?


Вот сейчас передо мной лежит три беспроводных мышки (плюс одна проводная, с которой работаю в данный момент)
(И я не один в доме живу, а с семьей )

Не, ну с семьёй то как раз всё ясно. Но зачем вам сейчас четыре мышки?

Но зачем вам сейчас четыре мышки?


1. стенд для ремонта компьютеров
2. планшет
3. файловый сервер
4. основной комп.
У logitech мышей mx-серии (master и anywhere) удобно сделано — снизу есть кнопочка, которая позволяет одну мышку сразу на трех устройствах использовать. И индикатор показывает номер компа, к которому сейчас мышка подключена.
Не только Master и Anywhere, но и более дешевые М590, M720. Плюс есть такие же клавиатуры.
А еще можно програмно в одной сетке управлять всеми устройствами одним комплектом мыши и клавиатуры.
Правда это удобно только если работаешь в основном только за одним столом.
которая позволяет одну мышку сразу на трех устройствах использовать. И индикатор показывает номер компа, к которому сейчас мышка подключена.


Я когда-то использовал на работе KVM-переключатель.
Вещь для довольно специфического применения.

Не подходит для тех случаях, когда на нескольких компьютерах надо работать одновременно (если и не щелкать мышкой — то просто следить за ходом процесса)
благо у меня микросервер 8-ой, а там ило есть) но при этом дома 4 мышки беспроводных и где-то проводные лежат, не говоря уже о тачпаде отдельном
не говоря уже о тачпаде отдельном


О! Спасибо что напомнили:
17. Тачпад (Magic Trackpad)
Не думали на аккумуляторы перейти?

Использую и Eneloop и батарейки (пачка «чего подешевле из приемлемого» раз в 2 года).

Навскидку батареечное в семье:
— 6 пультов 2xAAA, живут 2-3 года
— 2 часов 2xAAA (+электросеть), расходуются только при отключении электроэнергии — живут 4-5 лет
— 1 метеостанция 3xAAA, живут ~1.5 года (+ датчик 2xAAA, но там Energizer Lithium живут 5 лет и пока еще ни разу не менялись)
— 2 мультиметра 2xAAA, живут ~2 года
— 2 мыши 1xAA, 2 клавиатуры 2xAA, живут 1-2 года
— полуавтоматические тонометры — 1xAA, 4xAA, живут 1-1.5 года

Итого 23xAAA, 11xAA работающих от года. AAA-батарейка ~25р/шт; BK-4MCCE ~150р/шт, или 6 замен батареек (аналогично для AA, 35vs200).

Тонометры и мультиметры, а так же некоторые часы и пульты при 1.2v нормально не работают, аккумуляторы приходилось бы (проверено) заряжать чуть ли не каждые 3-6 месяцев. Поэтому проще раз в 2 года купить пачку батареек (18AAA, 12AA), заменить разом везде, где напряжение меньше 1.2v, доносить там где обычно используются аккумуляторы. Остаток пачки лежит для следующей замены того где хватает на год, рарядившиеся ниже 1.0v сдаются в утилизацию при следующем 2-годовом цикле.

Это все без учета двух десятков энелупов и десятка 14500/18650 во всём остальном.
Спасибо, прочитав комментарий, пошел вытаскивать батарейки из диктофона — оказалось, что как раз течь начали.
пошел вытаскивать батарейки из диктофона


Аналогично ) См. сообщение выше.
Статья оказалась полезной дважды.

Более-менее регулярно покупаю батарейки AA для портативного аудиорекордера. Всегда по инерции брал Duracell или Energizer, не задумываясь об эффективности в сравнении с другими марками.


Сейчас подумываю приобрести аккумуляторы AA и зарядное устройство к ним. Примерное представление о том, что лучше взять, в сети я получил, но и здесь сравнительный обзор тоже был бы кстати.

Сейчас подумываю приобрести аккумуляторы AA и зарядное устройство к ним.


Если потребитель питания достаточно мощный — батарейки могут оказаться лучшим выбором, чем аккумуляторы (акк. быстрее садятся, в свое время мой Canon PowerShot A70 выносил акки очень быстро)
Надо иметь в виду, что аккумуляторы дают напряжение ниже — иногда это имеет значение. Батарейки литиевые, и выдают 1.5в, а аккумы — нимховые, выдают 1.2в. В результате, даже на свежих аккумуляторах моторчики работают как на последнем издыхании, да и электронные потребители иногда ведут себя неадекватно.
А ещё игрушки детские могут совсем не ездить. Хотя так хотелось сэкономить.
Никель-цинковые аккумуляторы дают 1.6в, но для них нужен совместимый зарядник, и стоят они дороже, в общем, экономическую эффективность нужно смотреть.
www.pkcellshop.com/ListDetails.aspx?ShowType=class&ClassID=45

В некоторых случаях с игрушками имеет смысл колхозить переход на литий, например, на 18650, там часто элементы питания последовательно включаются.
Или можно использовать DC-DC конвертер.
У ребёнка тут поющая кукла была на 3xLR44, песни я знаю наизусть, от того, что они играют постоянно, а батареек на неделю не хватало иногда.
Пришлось её новый орган подсадить в виде маленького LiPo АКБ на 220мач, а через батарейный отсек крокодилами с аймакса заряжать ))
Конечно. А есть ещё серебряно-цинковые, алюминий-кислородные и т.д. и т.п.
Я написал — о массовых моделях, а они в формате АА/ААА именно нимховые.
NiZn очень даже присутствует в массовом форм-факторе АА.
Выше его также кто-то рекомендовал для вспышек. Хотя лично я во вспышке использую Eneloop, и он меня более чем устраивает, при этом он работает там лучше, чем обычные щелочные элементы питания, (как-то для себя сравнивал). Надо будет из любопытства попробовать самому NiZn, может, еще веселее будет, хотя к тому моменту, надеюсь, вспышки перейдут на 18650.

Да, кстати, у NiZN количество циклов не очень большое, это надо учитывать. И разряжаются они быстрее. Кроме того, они не имеют платы контроллера, в результате их очень легко разрядить больше необходимого, и таким образом прибить. А если еще заряжать не специальной зарядкой, как многие делают… Так что минусов набирается много.
В моём случае пары батареек хватает на несколько часов записи. С аккумуляторами может получиться более эффективно с точки зрения стоимости.
Берите икеевскую «Ладду» белого цвета (перелицованный eneloop) и икеевское зарядное Сторхоген. Аккумуляторы качественные, зарядка удобная — в ней можно их и хранить постоянно.
Уже много лет пользуюсь для всех домашних устройств, проблем не знаю. Правда у меня ничего спецефического нет — мышки, фонарики, тонометр, пульты, весы.
У меня тоже много. Основные потребители — дозаторы жидкого мыла. Все остальные потребители слабые: пульты, клавиатуры, мыши. Для них ёмкость не слишком важна, важнее, чтобы не потекли. Есть ещё геймпады Xbox One и налобный фонарь, но для них я использую NiMH аккумуляторы.
А у нас две детские игрушки, в одной хватает где-от на месяц, но я туда АКБ поставил от вспышки, а себе взял новый комплект. Через год всё окупиться.
Во второй игрушке вообще раз в три месяца древние плеомаксы без LSD по три месяца работают.
Налобный фонарь, пыха, фотоаппарат для полевых фотоотчётов по работе. Тоже на АКБ всё.
АКБ беру везде где за год больше 1 комплекта надо, но то, как правило разделяется или несколько комплектов в год или 1 комплект на 2-5 лет.
Да и природа чище будет.
Батарейки только в паре старых пультов.
Нужно, у меня, во всяком случае, намного больше устройств с АА, чем с ААА. В основном это фотоаппараты / игрушки. Может автору начать принимать донаты на батарейки) Типо скинул 100р, указал фирму — включили в тест.

У меня ровно наоборот. Ни одного устройства с ААА. Все с АА. Самые большие подиратели батареек — детские игрушки.

Мне бы очень была интересна статья сравнения батареек и аккумуляторов одного форм-фактора. Постоянная покупка батареек жутко напрягает последствиями для экологии (всегда скидываю батарейки в спец контейнеры, но врядли в РФ их утилизируют как положено). Вот аккумы выглядят более экологичными и экономичными, но мой опыт использования говорит о том, что они сильно быстрее дохнут. Может какой-то сравнительный анализ показал бы, что не все аккумы слабые.

Давно хочу провести полноразмерное исследование, даже журнал завёл, но бросил.
Однако по тем наблюдениям, что вёл (велосипедный фонарь по 2-3 часа каждый день), на относительно небольших токах аккумулятор имеет примерно вдвое меньшую ёмкость, чем солевая батарейка. Но за счёт перезарядки он за вполне вменяемое время окупается по деньгам и затратам времени на утилизацию старых батареек и покупку новых.
На ремне на постоянном дежурстве Феникс-E05 на старом AAA NiMh из пары GP на 700мАч, которую мне подарили ещё… ещё… в 10-м, наверное, году (близнец безвозвратно умер, к сожалению).
Раз в сезон фонарь (используется 2-10 минут в день) подаёт признаки разряда. На день его место занимает отданная мне «для добивания» батарейка из других домашних приборов, а потом аккумулятор продолжает экономить мне денежки. Зарядка аккумулятора (ПО САМОЙ ВЕРХНЕЙ ПЛАНКЕ) укладывается в 40 копеек.
Так что для устройств без больших токов и высоких требований к напряжению я (если меня, вдруг, кто-то спросит) посоветовал бы аккумуляторы.
велосипедный фонарь по 2-3 часа каждый день


Да, это именно тот случай, когда нужны именно аккумуляторы.
Поставил по возвращению велосипед, снял фонарь и отправил аккумуляторы на зарядку — стандартная ежедневная процедура.
А как же эффект памяти?


За это время они разряжаются в достаточной степени, что бы этого избежать.
(не использую светодиоды на вело, так как они дают неправильное (как для моих глаз) освещение для езды по пересеченной местности)
Имхо, на всех приличных Ni-Mh его уже почти полностью победили. Просто раз в некоторое время желательно полный цикл заряда-разряда прогнать.
Если вдруг будете полноценно исследовать аккумуляторы, хотелось бы видеть по KENTLY.
Это вроде как литиевые аккумуляторы, выдающие через встроенный контроллер 1.5V (есть и AA и AAA). Т.е. до последнего нет проблемы с «напряжение аккумулятора меньше, чем обычной батарейки». Побочный эффект — невозможно заранее понять «осталось 50%, осталось 25%...)
Для зарядки добавочный электрод (особое зарядное устройство).
У феникса такое есть, только цена непотребная совсем:
Li-ion 14500 с Micro USB (1,5 В; 1600 мАч) ARB-L14-1600U Fenix.
Рублей 700 за него просят, но у феникса все цены такие, зато в этом случае зарядное специальное не не требуется. Наверняка можно найти аналоги заметно дешевле и не намного хуже.
Я на такие не смотрел, думал, что «встроенная зарядка» много полезного пространства занимает и отжирает полезную емкость.
Как минимум из-за размера MicroUSB разъема (на AAA ощутимо, мне кажется). 800 mAh — маловато будет?
В Ашане ещё есть батарейки LR03+ белого цвета, жаль они в тест не попали.
Спасибо за статью, нет кармы проголосовать. А есть просьба к автору. Если есть возможность, не могли бы вы ВЗВЕСИТЬ батарейки? Давно интересует- есть-ли явновыраженная зависимость между весом и ёмкостью. Теоретически, должна быть…
хмм поковырял свою кучу отработанных батареек… мышка стабильно жрет по 2-4 в месяц.
Интересно посмотреть на тесты ФАЗА, Фотон, и 365 (365 дней вроде — бренд супермаркетов Лента) самые долгие (почти 3 месяца в мышке) были непонятные батарейки с надписью OVERPOWER без каких-либо опознавательных знаков — но увы я уже не помню откуда они у меня. Все остальные — из ближайших магазинов.
мышка стабильно жрет по 2-4 в месяц.

Задумайтесь о смене мыши? Это ж мучительно, идти-покупать-менять каждый раз.
Варианты — мышь с нормальным энергопотреблением (e.g. Logitech m705, больше 1.5 лет от пары обычных АА); мышь с аккумулятором, заряжаемая по USB. ИМХО, комфорт того стоит.
какой комфорт у ноутбучной мыши? Разве что ребенку по размеру подойдет.
Во-первых, очень зависит от того, как привык использовать мышь. Я, например, привык, что у меня запястье лежит на столе, а двигаются только пальцы. Запястье очень редко отрывается от стола и сдвигается. В моем варианте — чем меньше размер мыши, тем удобнее.
Во-вторых, специально для вас, Логитек делает коврики «Powerplay», которые беспроводно заряжают совместимые мыши…
Раз в неделю не сложно воткнуть мышку на зарядку или поменять ей акуумулятор. Они же всегда на готове лежат, не надо в магазин бежать, как с одноразовыми батарейками.
у меня, например, пальцы по столу скребут на мелких. если б вообще что-то плоское было…
во-вторых, как минимум раньше а4 выпускали мышки с индукционным ковриком от которого мышь работала, вообще без аккума. вот это и то интереснее
По нынешней моде на мелкие мыши M705 вполне себе десктопная, хотя да, некрупная.

В любом случае, все современные топовые логитековские мыши — среди которых есть и вполне себе большие — заряжаются от USB, что гораздо удобнее смены АА-аккумов, хотя и менее удобно, чем та же самая однократная смена аккумов в M705 раз в полтора\два года. Но и так не утомительно, при постоянном ежедневном использовании я заряжаю Mx Master 2S от одного до двух раз в месяц.
Вот мне тоже кажется, что M705 совершенно средняя по размеру десктопная мышь. Я по офису прошелся, посравнивал, все мыши почти одинаковой длины а по высоте М705 даже выше многих. Дома у меня ее наследник M720, она кажется ещё чуточку более крупной.

Что до аккумуляторных, их удобство вопрос сильно индивидуальный. Я имел опыт, мне не понравилось. Когда внезапно посреди работы сдыхает мышь, это обидно, когда она из-за этого превращается на время в проводную — еще обиднее. И приходится хвостик на всякий случай постоянно на столе держать. Правда у меня была мышь геймерской линейки Лоджитека. В зависимости от режима заряда хватало от 3-х дней, до недели, это очень мало. Но думаю и раз в месяц меня бы это раздражало. Поэтому я для себя предпочёл не столь качественные в плане сенсора, но долгоживущие M705/M720.

Вообще раньше у Лоджитека топовые мыши ставились заряжаться в стакан. Меня бы такой подход больше устроил, но увы, больше таких не делают.

AlexeyNadezhin: А не могли бы Вы как знаток батареек ответить на такой вопрос — каков механизм "течки" батареек, что там у них внутрях происходит, и что из себя представляют вот такие вот кристаллы? Ну, короче, разобрать подробно и в деталях процесс выхода "долго лежавших" батареек из строя? Заранее спасибо.

Википедия довольно подробно отвечает на этот вопрос. Если совсем коротко — то (1) используемый внутри электролит — щелочь, довольно коррозивный элемент, рано или поздно разъедающие сталь, из которой сделан корпус, (2) там есть камера для сбора газов отработавшего электролита; если газов становится слишком много, происходит разрыв мембраны.


Вытекает, соответственно, во всех этих случаях, электролит — щелочь.

Из собственного опыта. Самый большой(да и почти единственный) потребитель батареек это пульт ДУ сигнализацией авто. Duracell опустошает за месяца 2. Varta, по ощущениям, чуть больше. Пару раз от безысходности пришлось ставить очень распространённые в нашем регионе дешёвые «виктория» — дней 5 не больше. В то же время дешёвые батарейки из KARI держат заряд не меньше duracell и varta. Да и технология щелочных батареек давно обкатана, что-то нового там давно нет. А duracell и подобные просто пытаются выжать последние деньги из прошлой своей популярности.
Странно, а что за сигнализация? Штатная или какая-то другая? У меня Starline A93 и батарейка уже полгода все нормально. Стоит батарейка типа AAA
UFO landed and left these words here
Самый большой(да и почти единственный) потребитель батареек это пульт ДУ сигнализацией авто


Да, именно по этой причине приходится всегда носить с собой блистер с парой батареек ААА.
Что бы не попасть в ситуацию, когда машина закрыта и стоит на сигнализации — а батарейка только что сдохла.
По закону подлости это всегда происходит вдали от места, где можно купить новую (ночью, в лесу ).

Хотя сам брелок и сигналит, что батарейка разряжена — этот писк еще надо услышать (и осознать )
Не обязательно носить батарейки с собой. Достаточно их иметь в машине. В машину можно влезть банально ключом, пусть и поорет, пока возьму батарейку и вставлю в брелок.
пусть и поорет


Соседей и медведей (в лесу) задалбывать не рекомендуется.
Особенно по ночам )

Давно пришёл к выводу что самый простой способ избавится от сигнализации, какая разница ночью узнаешь что стекло выбили или утром (у меня было) но когда утром хоть спать спокойно будешь…
А вот штатный бесключевой доступ очень удобен, но там батарейка живёт до года и даже если умерла, можно "потрясти" на первые пару раз...

какая разница ночью узнаешь что стекло выбили или утром


Есть еще мелкие ДТП, типа царапин, ударов дверями и отбитых зеркал.
В таких случаях нужна оперативность, иначе виновник догадается быстро свалить.
(Например, соответствующий взгляд и коммент из окна :)

Это если машину из окна видно…
Как раз в Испании так мне разбили на приличную сумму, но фишка в том что тот кто решил свалить, даже не останавливается… А дома так вообще машину из окна не видно...

тот кто решил свалить, даже не останавливается…


Запись с видеорегистратора машины напротив: дама задела бампер другой машины во дворе. Вышла. Постояла. Позвонила. Села и уехала (около 3 минут на все)
Другой случай в том же дворе, ситуация практически аналогичная, только вместо дамы был мужчина.
Так что сваливают, но не сразу )

(кто ставит минус — хотя бы комментируйте за что. Иначе ваша воспитательная мера не будет осознана )

Сигнализация — это ещё и автозапуск зимой. Ну и у некоторых машин штатная защита грабится без проблем.

Штатная защита — это иммобилайзер, его грабить практически бесполезно (разве очень старое авто), а вот автозапуск, нештатный, это когда дополнительный ключ для иммобилайзера всегда внутри машины (иначе не завести), вот это как раз большой компромисс между удобством и "неугоняемостью своим ходом" :)

сейчас большинство научились заводить по CAN без «хоронения» родного ключа/чипа

Я не в курсе наверное, возможно за 5 лет что-то поменялось, но поясните как это происходит, ведь это возможность угона?

Ну и по факту тот же ключ, никакой разницы в безопасности между этим вариантом и заказом ещё одного ключа(у меня до 4х можно в машину прописать, насколько знаю) не вижу.

Так как раз открытие дверей и грабится. Либо чтобы достать сумку из салона, либо чтобы ковыряться с иммобилайзером уже внутри машины, не привлекая внимания её вскрытием и орущей сигналкой.
Сам по себе иммо, естественно, с ключа не сграбить никак.
UFO landed and left these words here
UFO landed and left these words here
Немного отойду от темы батареек и скажу, что решил где-то год назад отказаться от батареек в пользу аккумуляторов (не только экономии, но и в пользу экологии). Методом проб и ошибок использую только Eneloop и IKEA (скажу, что бежевые AAA работают не очень, лучше покупать только белые, тем более, что они всё равно дешевле Eneloop при прочих равных). Работают хорошо в нормальных устройствах: мышка, пульты ДУ, настенные часы, брелок сигнализации машины. Также решил поставить в игрушки, но однажны планшет от Азбукварика испортил Eneloop тем, что очень сильно его разрядил (сейчас он работает, но емкость упала судя по зарядке где-то в полтора раза).
Поэтому решил использовать батарейки только в сомнительных устройствах. В обычных же устройствах аккумуляторы работают корректно. Даже в паравозике BRIO (в нём он перестаёт ехать где-то при напряжении 1,1 В).

Не знаю, насколько это правильно, но аккумы, которые перестаёт видеть зарядка я заряжаю подключая в один слот параллельно с аккумом, который она видит. Через некоторое время аккумулятор оживает и заряжается сам.

Интересно такой же тест по литиевым АА и ААА батарейкам (1.5в которые)

К сожалению, там нет Energizer Lithium, а именно они чаще всего (из за оптовой доступности и низкой цены) используются в теристическом оборудовани — навигаторах, диктофонах и спот-передатчиках

… и ещё литиевые весят меньше — актуально в автономных турпоходах

Они просто лучшие, вряд ли что-то поменялось с обзора на Ф-Центре.

Я купил несколько лет назад GPS-трекер (Автофон Альфа). По умолчанию в нем стоят Engergizer Lithium. Они у меня разрядились за три месяца, к сожалению (режим трекера был максимально энергосберегающий). Так как продает их сам Автофон (спаивает в блок из трех и припаивает разъем), то возможно дело в том, сколько маяк пролежал на складе, прежде, чем быть проданым мне...


Попробую скоро купить новые батарейки, посмотрю сколько будет с ними.

А можно ли в такое исследование включать аккумуляторные батарейки? В качестве цены взять, например (цену батайрейки + цену электричества на N циклов перезарядки) / N. Подозреваю, что по соотношению цены и ёмкости они будут очень хороши.

По совету AlexeyNadezhin покупал пачку икеевских аккумов AA и AAA (последние использовались активно в беспроводной мыши и трубке DECT).
Небольшая статистика после зарядки на MAHA MH-C9000:
Дата; Номер; Напряжение (V); Ёмкость (mah)
2016-08-23; 01; 1,44; 539
2016-08-23; 02; 1,44; 543
2016-11-06; 01; 1,45; 539
2016-11-06; 02; 1,45; 542
2017-03-07; 01; 1,45; 532
2017-03-07; 02; 1,45; 531
2017-04-24; 01; 1,46; 532
2017-04-24; 02; 1,45; 533
2017-06-26; 01; 1,45; 522
2017-06-26; 02; 1,45; 518
2017-08-07; 01; 1,44; 516
2017-08-07; 02; 1,45; 515
2017-10-01; 01; 1,47; 492
2017-10-01; 02; 1,47; 499
2018-04-10; 01; 1,46; 492
2018-04-10; 02; 1,46; 499
2019-07-12; 01; 1,45; 460
2019-07-12; 02; 1,45; 460
А почему вначале разряжали батарейки до 0,7в?
Почему не измеряли полную емкость? Что, если дорогие батарейки неделю разряжались до 0,7в, а дешёвые- за 5 секунд?
Это и есть тест разряда от старта до 0.7В. На графики посмотрите.

Написано так, что я неправильно понял. А графики в мобильном приложении не прогрузились :( Спасибо за объяснение!

Жаль, что не протестировали икеевские батарейки. По моим наблюдениям, у них какой-то ядерный заряд, которого в настенных часах хватает на годы, а в беспроводной мышке на 4 месяца (там, где другие батарейки держат месяц-полтора).
А что за мышь? В моей Logitech M705, комплект из двух АА держит по три года минимум, за 5 лет поменял только один раз. Сначала стояли какие-то родные дюраселы, сейчас стоят энеджайзеры с голубым верхом.
Марафоны — уникальное явление. Меня забавляет, что у них оставили порог 15% для индикации. Когда начинает мигать эта красная лампочка, то я думаю: «о, месяца через три надо купить батарейку». Я обычно одну ставлю, чтобы назад не перевешивала.
А так большинство обычных мышек держат заряд гораздо хуже: счет на месяцы, а для игровых — и вовсе на дни.
на работе дешевые логитечевские жрут батарейки как не в себя. закупаем gp-ки…
С 2012 года юзаю две АА VARTA NI-MH и горя не знаю, уже ту мышку что к ней покупал аккумуляторы А4tech G7-400n списал в резерв — щас Razer Atheris с ними работает. А аккумуляторы живут — одной зарядки на месяц хватает и снижения емкости не заметно.
в режиме конторы париться и с зарядкой ещё — банально некогда нам. проще пару десятков батареек в квартал докидывать к закупкам
logitech perfomance mx — 7 дней живет аккум АА.
logitech g602 — 3 недели 2 аккума АА в режиме энергосбережения.
logiteh master mx — обещают 40 дней на одном заряде встроенного литий-иона, еще не проверял.
logitech m600 — этот кусок г тоже довольно быстро жрал аккумуляторы, но еще и не просыпался пока на него не нажмешь.

Когда-то проверял дешевый логитек, у которого батарейки живут годами, не получалось нарисовать ровную линию в паинте. Энергосберегающий сенсор не дружил с поверхностью стола.
Еще нужно потестировать батарейки в условии эксплуатации в часах/пультах, где больше саморазряд и срок годности роль играет.
Очень долго и очень сложно. Это нужно делать оборудование, которое будет тестировать месяцами.
я, когда пользовался беспроводной мышкой, заметил, что время работы от пары батареек (одной марки) сильно разнится, при том не важно — дорогие или дешёвые. думаю тут даже не в «свежести» батарейки дело, а просто в качестве изготовления конкретной батарейки/партии. те же дюраселы могли как 2 месяца отпахать, так и месяц. при этом б.п. мышка была на рабочей машинке (ноут), то есть нагрузка потребления +\- равномерное на протяжении всего времени. для себя тогда решил покупать самые дешёвые китайские «ноунеймы», на тот момент дюраселы стоили около 34 рэ, китайские брал за 3рэ (самые дешёвые на тот момент, в моём городе), да, их срок службы меньше на 15-25%, но учитывая их стоимость это с лихвой компенсировалось.

При том, даже воспринимаются траты по другому, одно дело когда покупая упаковку из 8шт тех же дюраселов стоишь и думаешь — «фига себе цена», при том ты даже не уверен на сколько этого хватит и, скорее всего, «скончаются» они, как правило, неожиданно и в неподходящий момент. И когда покупал упаковку китайских 50шт за 150рэ и в течении минимум года даже голову себе не заморачивал.
Мои наблюдения совпадают с вашими, дорогие или нет — качество сильно скачет.
AlexeyNadezhin, а что вы думаете от вот этой технологии — www.batteroo.com/technology? Имеет ли смысл заморачиваться приобретением? Технически идея простая, реализации были и ранее, но не такие удобные как вышеуказанная.

В тех же фонарях батарейки с таким преобразователем сядут раз в десять быстрее. Обычно по мере разряда в фонаре ток падает и фонароь живёт очень долго, просто не так ярко светит. А если постоянно бустить до номинального напряжения, светить будет ярко, но недолго.
В прошлом году Engergizer купил батареечный бизнес у Spectrum Brands. Там среди прочего Varta и Rayovac. Это я к тому, что теперь сложно будет понять, где Varta, а где Engergizer. Например Rayovac щелочные делает Varta, а воздушно-цинковые — сам Rayovac. И при этом сама Varta делает не менее четырех типов щелочных батареек AA/AAA.
В прошлом году Engergizer купил батареечный бизнес у Spectrum Brands. Там среди прочего Varta и Rayovac.

Оппа, что, пропал Калабуховский дом? И не с этим ли связано изменение названий серий, дизайна и упаковки вартовских батареек?
Не знаю что за дом. Но про дизайн могу сказать так: они меняют его по каким-то своим причинам. Для разных рынков может быть разный дизайн, не знаю почему. Американский, китайский и европейский Rayovac будет выглядеть совершенно по-разному. Думаю, что для батареек Varta все примерно так же. Тем более, что у них сразу несколько типов обычных батареек (я не знаю, есть ли разница кроме упаковки, но, судя по названиям, там внутри какие-то совершенно разные вещи).
Они давно уже друг другу перепродают заводы и пароходы, поэтому вряд ли будут сильно менять сам продукт. Может быть позиционирование, может быть линейку видоизменят. Но убивать известные продукты не должны: Varta известнейшая европейская марка, Rayovac очень серьезный продукт на североамериканском рынке.
Минутка занудства:
Отличный обзор, но есть нюансы… Нет ли ошибок в метрологии. Насколько точны измерения? Разряжаются ли батарейки одинаковым током, или нет?
Поясняю: есть соблазн стабилизацию тока сделать так: ШИМить напряжение батарейки на калиброванную нагрузку. То есть не измерять ток, а вычислять его по напряжению батарейки и по скважности. Тогда, возможно, одни батарейки на самом деле разряжаются одним током, а другие — другим. Например, паразитное сопротивление в цепи резко улучшит показатели.
Более того, если «калиброванная нагрузка» достаточно мала, то не начнет ли в ограничении тока играть роль внутреннее сопротивление батарейки? То есть батарейка, у которой внутреннее сопротивление меньше, будет отдавать больший ток… Да, у Вас приложен график напряжения, а напряжение и ток жестко связаны законом Ома, но тут тоже есть нюансы: а правильно ли измеряется это напряжение, т.к. у Вас батарейка нагружена в импульсном режиме, и все зависит от моментов времени, в которые Вы измеряете и в которые Вы нагружаете батарейку.

В общем, «дьявол кроется в деталях», как говорил Рене Декарт.

Нет, вообще степень доверия к Вашему тесту достаточно высокая, скорее всего Вы правы. Но позанудствовать никогда лишним не будет :)
Меня тоже немного смутил момент с указанием постоянного тока разряда. Реальная нагрузка в большинстве случаев (возможно, за исключением светодиодных фонарей) не будет стабилизирована по току (постоянным будет внутреннее сопротивление нагрузки, а не ток), и по мере падения напряжения питания ток тоже будет соответственно падать. Впрочем, вряд ли это качественно скажется на результате.
Реальная нагрузка в большинстве случаев… не будет стабилизирована по току (постоянным будет внутреннее сопротивление нагрузки, а не ток)

И много ли сейчас батареек используется для исключительно разряда через резистор?
При цене типа 5 рублей за штуку, сейчас примерно в любом устройстве с батарейками стоит стабилизатор напряжения. В результате — примерно все современные нагрузки для батареек, кроме антикварных фонариков на лампах накаливания, потребляют постоянную мощность до тех пор, пока напряжение не упадет ниже нижнего допустимого входного для стабилизатора.
(кстати, с лампочками накаливания интересная штука есть — они хоть, на первый взгляд, и чисто резистивная нагрузка, но у них в довольно широком диапазоне напряжений ток почти не изменяется — снижение тока приводит к снижению температуры нити, снижение температуры приводит к снижению сопротивления. Именно из-за этого для, например, аккумуляторов все еще приводят данные по разряду постоянным током...)
Ну, раз уж у нас минутка занудства… токмо ради нее.
В мелких устройствах (типа пультов ДУ), питаемых от AAA, никаких существенных стабилизаторов в помине нет. Чтобы не быть голословным, проверил на универсальном источнике питания парочку пультов — все верно, ток падает пропорционально падению напряжению питания, типичная резистивная нагрузка.
Вы верно напомнили, что в устройствах покрупнее могут быть стабилизаторы (точнее, DC-DC конвертеры со стабилизацией) — я об этом забыл.
Однако это именно стабилизаторы напряжения, а не стабилизаторы тока (понятно, что это разные вещи). Вы написали о постоянной потребляемой в таком случае мощности — все так и есть (почти), но если мощность постоянна, а входное напряжение питания падает, потребляемый ток в соответствии с известной формулой P = I*U будет расти. Таким образом, в таких устройствах потребляемый ток тоже не будет постоянным — он будет расти соответственно падению напряжения, что, кстати, приводит к участку резкого «завала» графика напряжения батареи в конце разряда.
Впрочем, и это тоже едва ли качественно изменит результаты тестирования.

Спасибо за статью. Довольно интересно, но не хватает, например, FLARX из фикс прайса. А планируется ли статья про аккумы 18650?
Спасибо за проделаную работу.

Хочется присоединиться к отозвавшимся по поводу использования батареек в брелках сигнализации автомобиля. Использую формат AAA (пульт) и CR2025 (метка). К обоим требования одинаковое: долгое время жизни, плавная смерть, цена не столь важна. Особенно важно появление индикации о разряде и еще достаточно долгая работа в этом режиме. А то сталкивался с экземплярами, когда утром брелок говорит «разряжается» и уже до вечера его не хватает. А некоторые в таком режиме еще неделю ходят. И очень интересен фактор температуры (что для автомобиля актуально). Подмерз брелок — и все, прыгай у машины. Отогрелся — забыл о замене еще на пару недель.

Есть ещё один частый кейс, это сам брелок, который начинает усиленно жрать заряд. Помогает только замена брелка на новый.

К слову, про тот же внешний блок метеостанции. По опыту: Flarx проработали в нем пару месяцев (в районе поздней осени), в то время как "плохие" "Энерджайзеры" терпят полгода минимум (включая всю зиму). Может быть, они лучше приспособлены к низким температурам?

Поддержу тренд про аккумуляторы.
Купил 2 литиевые кроны и теперь не знаю горя с мультиметром.
Чтобы уж был совсем научный подход — надо было проводить «слепое тестирование», скажем, заклеив маркировку батареек бумагой, перемешав их и проставив номера.
А хороший результат батарей из сети «Вкусвилл» (которая специализируется на вкусном и здоровом питании) смотрится забавно.
Кстати, неплохое название для сети каких-нибудь закусочных: «Блок питания».
шутка про «батон — это тоже элемент питания?» была ещё в 6,5 в середине нулевых…
теперь развидьте это
image
В лохматые девяностые попросили мы инструкцию к CD-деке Marantz перевести знакомую филологиню (языковая спецшкола, педвуз, всё про французский язык).
Примерно на втором абзаце стало ясно, что со словарём будет проще — когда «источник питания» стал «магазином продуктов».
прям так и ищите: мультфильм «шесть с половиной» (от создателя масяни, если не ошибаюсь)
Сразу виден рак современной цивилизации, тут как и с лампами, всё лучшее делают непрофильные компании. Которые не имеют маржи на этом продукте, и соответственно не максимально снижают затраты в целях получения максимальной выгоды.
Измерение делались при разряде батареек до напряжения 0.7 В.

У меня настенные часы начинают запинаться где-то при 1,4 В.
А при 1,3 — останавливаются.

И это — измерение напряжения на самой батарейке, без нагрузки.
Измерение напряжения «на самой батарейке» — информация ни о чем. Фактически это означает, что нагрузкой будет сам измеряющий прибор (вольтметр), внутреннее сопротивление которого обычно велико (чтобы существенно не влиять на результат измерений), но от модели к модели может быть различным. Попробуйте измерить напряжение с нагрузкой (установив батарею в часы) — результат будет совсем другим.
Спасибо, кэп!
Хотите сказать — под нагрузкой напряжение станет больше?

Под нагрузкой станет меньше.
У некоторых вольтметров есть специальный режим проверки батареек, ему можно верить. С остальными можно параллельно к батарейке подключить резистор в районе 20 ом.

В детстве стрелочным амперметром меряли ток КЗ батарейки через амперметр.
Даже не столько меряли, сколько смотрели поведение стрелки.
Если она из нуля резко дёрнулась в противоположную сторону шкалы — значит хорошая батарейка.
Если вяленько так, изнемогая дошла до середины шкалы — значит дохлая.
Конечно, под нагрузкой напряжение будет ниже. Я просто хотел высказаться в оправдание Ваших часов — они наверняка начинают «запинаться» и останавливаться при гораздо более низком фактическом напряжении питания, нежели 1.3-1.4 V.
Может поможет. Разберите и на плате часов, куда подходят контакты от батареек, припаяйте керамику, 10-20 мкф. Ну я еще для пущей верности пропаял контакты от батарейки к плате проводочками МГТФ тоненькими. Больше года идут, высасывают любую батарейку до 1В.
До доработки 2-3 месяца и батарейка с 1.4 В доставалась.
Да, часы с непрерывным механизмом, который не тикает а шуршит.
Вот она сила маркетинга. Из обычных пользователей никто же так тестировать не будет.

Кстати лайфхак, щелочные батарейки, если их разряжали средними и высокими токами, через некоторое время после посадки оживают и вполне еще долго могут работать в часах или в других устройствах с низким потреблением. Обнаружил когда собирал полностью севшие батарейки, а через время провел замеры на ток короткого замыкания.

А если их ещё молотком подрихтовать, то они некоторое (совсем недолго) время как новые работают. Проверено десятилетиями практики :))
В КВН была шутка про жену директора батареечного завода, которая что-то там грызет после секса
через некоторое время после посадки оживают и вполне еще долго могут работать в часах или в других устройствах с низким потреблением.


У меня специальная коробочка есть, куда складываются все батарейки после диктофона.
Именно с такой целью.
Совсем безнадежные «дожигаются» при помощи системы освещения, реагирующей на движение.
Вообще-то существуют зарядные устройства для аккумуляторов, имеющие специальный режим для «подзарядки» regular battery. У меня такая штука давно используется, основная проблема — если батарейка разряжена «в ноль», ее уже не подзарядишь (можно дать ей «отлежаться» — иногда немного восстанавливается). На 100% не заряжает, конечно, но для слаботочных устройств (пульты управления и т.д.) — самое оно.
Надо бы глянуть осциллографом, чем и как оно их там заряжает — возможно, асимметричным током…
Да, ассиметричным.
Еще в «Радио», в восьмидесятых была схемка для _регенерации_ батареек.
Три проблемы:
1. Батарейка не должна быть разряжена полностью.
2. Малый ток не эффективен.
3. Слишком большой ток — перегрев и большой бадабум с электролитом по всей комнате.
Меня не покидает ощущение, что разброс параметров в разных партиях может быть настолько огромным, что подобные испытания ближе к случайным числам, чем к закономерности. Лидер прошлого тестирования показал настолько низкий результат, что его даже не включили в список — тут явно что-то не так. Ну и рекордно низкие показатели лидеров рынка тоже вызывают сомнения.
Кроме того, разряжать AAA батарейку током 1 ампер — это чересчур. Многие производители даже не тестируют свои батарейки на таких токах. Energizer, например, в своих даташитах приводит графики только до 500 мА. Все-таки более типичные токи для AAA батарей — до 100мА. Понятно, что при этом тестирование затянется по времени, но и проверка «сколько секунд батарейка выдержит короткое замыкание» ничего не говорит о работе в реальных условиях.
Не сильно верится вашим сравнениям. Что-то вы не доглядели по поводу «импульсных токов».

Лет этак 5-8 назад у меня был фотик на АА- батарейках или аккумуляторах.
И как-то акки неожиданно сели. Пришлось покупать батарейки. Но так как надо было продержаться лишь до вечера, я решил сэкономить и купил обычные «алкидные» батарейки. Мне хватило лишь на 2 кадра.
Пришлось возвращаться и покупать Дюраселл
У нас Ашан и Икея далеко, но можно ездить раз в пару-тройку месяцев. Есть ли смысл закупаться батарейками впрок и хранить их в холодильнике? Никто не проводил исследование на хранимость батареек? Спасибо.