Comments 254
Только не понятно — это аргумент в пользу какой точки зрения?
Т.е. взял — повезло
Ну Вы сами отвечаете на вопрос.
Идея ходить с карманным спектрографом и хотя бы измерителем мощности — очень правильная.
С другой стороны, форм-фактор колбы на Е27 не очень подходит для мощных светодиодных ламп, это сам Алексей признавал, и хорошо спроектированный плоский светильник может быть заметно лучше люстры с недолампами.
Точнее, сокет Е27, разработанный более 100 лет назад, плохо подходит для любых светодиодных излучателей.
Проводного канала управления нет (по беспроводке управлять группой ламп не так удобно, да и дороже работать с 6 лампами), с диммерами — проблемы, возможности по охлаждению ограничены, возможности по управлению цветовой температурой ограничены.
Пока все логично.Я бы добавил: 0. Почти все модели с незаоблачной ценой выглядят от просто очень плохо до ужасно.
Всем устраивает. Иногда в качестве подсветки работает (минимальная яркость. когда дома гости, чтобы им комфортно в незнакомом коридоре было).
Ценник смешной: 1,5к. Брал сразу 2 (хотел в кладовую, но передумал). Сейчас вторая в резерве лежит.
Работает уже 1,5 года без проблем.
Еще столько же проработает и хорошо.
А раз в 5 лет можно и новую люстру такого типа вешать.
Так что я не вижу проблем в светодиодных люстрах.
А вот если разговор именно про дизайнерские (независимо от источника света), то тут согласен. То что сейчас смотрится свежо, через 10 лет будет «унылый хайтек», и, по хорошему, потребует смены.
У меня люминесцентная лампа OSRAM в квартире лет 10 работала часов по 6-8 в сутки. Осталась жива, просто жена решила сменить светильник. Вот это пробег. А 1,5 года — это полная ерунда.
Проще залестб с ним под кровать и проспать одну ночь, а вообще если боится то значит момент уже практически утерян, нужно было до садика рассказать что те страшилки что ему расскажут в садикн это выдумка, а сны это сказка, даже самые плохие…
Увы не всегда знаещь какую дурную историю ребёнку расскажут в тот или иной момент :(
p.s. есть еще вариант посмотреть корпорацию монстров....
Ну, их не надо рассматривать как HOWTO или исчерпывающую документацию, что для меня, как технаря, было сложно. Скорее как общее описание процесса психологического развития ребёнка; догадки, почему дети так или иначе реагируют; некоторый набор приемов, которые могут помочь в решении тех или иных ситуаций.
Поэтому приучайте дитенка к жестокой реальности, для начала поставьте мультики Happy Tree Friends.
Не хватает внимания? Можно поукладывать до засыпания. Лечь рядом. Ещё и книжку перед сном почитать. Без монстров.
Вообще то ночью не так то и темно, особенно летом. Так что аргумент про "спать нужно в темноте" выглядит сомнительно с точки зрения природы.
У нас на 51°С.Ш. даже сейчас в районе 4 часов полноценной темноты. Днём, когда солнечно, ребёнку закрываем окна плотными шторами, тогда дневной сон длится 2-4 часа, а не 30-40 минут, как при ярком солнечном свете.
Я и не говорю, про сон под ярким дневным светом, но ночник это не стоватняя лампочка. Я живу достаточно далеко от ярких городских огней, да и в юности вполне себе в частном секторе ночью был. Реально темно только по осени в безлунную ночь. Летом на севере солнце практически не садится за горизонт и достаточно светло. Зимой из-за снега тоже не так и темно особенно при луне. У меня есть возможность полностью закрыть окна и я должен заметить, что ночник даст тот же эффект при закрытых окнах, как и открытые окна без ночника.
Вы не просыпаетесь с восходом солнца? Мне не так првезло, с утра поспать пооблема :(
2) Гуглим «световое загрязнение в городах», происходящее ночью к природе давно отношения не имеет.
У меня две таких, святят ярко, цветами поигрался неделю, и надоело.
Что не нравится — светят строго вниз, потолок остаётся тёмный. Хотелось бы, чтобы часть света шла в стороны и освщала потолок, а то неуютно как-то.
Больше такие покупать не буду, хотя сперва хотел во все комнаты повесить.
Правда у меня сейчас телефон, который в настройках можно эту пульсацию убрать.
Да даже потрясти головой, глядя боковым зрением, уже достаточно в большинстве случаев. Сколь-нибудь заметные пульсации ловятся только в путь. А если их так не заметно, то они автоматом приемлемые.
spectralworkbench.org
Всё это очень субъективно.Пожалуй. Вспоминается… зачем использовать иностранное слово «файервол», если есть наше, русское слово «брандмауэр»?
В. В. Набоков, «Лолита»И не поспоришь :)
зачем использовать иностранное слово «файервол», если есть наше, русское слово «брандмауэр»?Вы полагаете, что «брандмауэр» это русское слово?
Прямо как в истории постом ниже слайд vs диапозитив
Звучит мерзко. Русское произношение выговаривается с трудом. Чувствуется инородность слова.Впоминается эта классическая история борьбы с космополитизмом в науке. Deja Vu…
Тоже когда то попадалось на глаза.
P.S.: «Прецизионный» с некоторых пор для меня как красная тряпка для быка. Несколько раз натыкался, когда автор был не в состоянии написать его без ошибок, вот и «запало» в душу.
Прецизионный» — мерзкозвучащая калька с французского
А слово «калька» — тоже калька. И тоже с французского. А-ха-ха, извините.
Грусть, тоска, печаль…
цена — около 600 (за 12 ватт), блок питания сменный и продается кое-где, а сами источники света — полоски led-ленты. но дизайн конечно на любителей. у себя повесили в ванной
В принципе можно даже не фотографировать, просто посмотреть.
На фотографии две лампочки — АШАН-овская без мерцания, и NoName-овская мерцающая
При желании даже мерцание лампы накаливания можно увидеть На фото правой лампы накаливания Philips 75W (935Lm) можно заметить полосы
Так что при покупке всегда стараюсь проверять.
Продавцы обычно вполне адекватно реагируют.
Даже не знаю, какой вывод можно сделать. Так как я не спец, оставлю это дело AlexeyNadezhin
Модели выбирал по тестам автора статьи. Ничего не мерцает, доволен как слон. За весь период эксплуатации ни одной лампы не сгорело и окупились они уже точно.
Самые расхваленные икеевские лампы Ледаре у меня все мерцают на экране телефона, а вот дешёвые из Леруа – нет… какие выводы?
никогда не угадаешь когда тебе подсунут барахло
а если по теме — производитель поскупился на фильтрующий конденсатор. таким обычно грешат китайские селлеры LED драйверов за 1$. хотя и более «качественные» на вид драйвера на поверку оказываются с приличными пульсациями. вывод я уже озвучил
В импульсных драйверах обычно достаточно конденсатора небольшой ёмкости, чтобы полностью убрать пульсации 100 Гц, хотя высокочастотные остаются.
Вот в новых лампах Ikea видимо поставила такие хорошие драйверы, жаль только не во всех.
Cпециалисты почему то для проверки параметров источников света покупаю откалиброванное дорогое оборудование, и замеры проводят в специальных условиях, а не "стреляют" дешевой мыльницей телефона с результатами ± 30% :)
https://habr.com/company/lamptest/blog/415395/#comment_18820629
Подробнее здесь
В моём случае основной причиной выбора монитора FullHD с крупным пикселем являлись проблемы с масштабированием в Windows, и в частности Windows XP, которым я пользуюсь (предвосхищая вопрос по поводу монитора 4k и масштабирования 200% для вывода пиксель-в-2x2пиксель — это увы, не работает).
Вот тут ещё несколько ссылок на некоторые мои сообщения на этот счет.
...Samsung LT T32E310EX… С рабочего расстояния порядка 55-65см (вытянутой руки) пиксель 0.36 вижу, но «не замечаю»...
Но вообще это отдельный разговор, sorry за offtop.
Самодельный спектроскоп это конечно хорошо, но во первых и он не даст количественной оценки (правда позволит зафиксировать результат на фото), а во вторых вряд ли вы с ним будете ходить в магазин выбирать светильник или лампочку, а с CD диском это вполне возможно.
Однако, это всё равно бесполезно. DVD диск вам только поможет отличить лампу накаливания от светодиодной или от люминесцентной и понять, какой люминофор используется в люминесцентной лампе (галофосфатный (640,765) или редкоземельный (840, 865)). Светодиодные лампы поголовно имеют один и тот же вид спектра с характерными горбами излучения синего кристалла и излучения люминофора. А те незначительные отличия в более пологом или протяженном графике свечения спектра люминофора на глаз вы просто не заметите. Имхо, лучше брать с собой таблицу контрольных цветов с «теневым ящиком» и проверять лампу по этой таблице.
Увы, большинство уверено в том, что «карандашного теста» и наблюдения камерой смартфона вполне хватает (хотя в той статье я писал, почему это не так).
Не последнюю роль сыграло и то, что упомянутый в статье коллега, который вроде бы выражал желание инвестировать в проект, в решающий момент превратился в тыкву. В общем, не знаю, вернусь ли я еще к этой теме.
Думаю, для оценки качества света светодиодных люстр в магазине нужна программа для смартфона, которая хотя бы приблизительно измерит индекс цветопередачи и коэффициент пульсаций при различных уровнях яркости.
Камера смартфона не сможет адекватно разложить свет в спектр. Единственное, можно сделать снимок цветовой мишени и как-то очень приблизительно оценить качество света, но учитывая, что даже профессиональная техника врет с цветопередачей и имеет свои фирменные особенности, точность там будет ± очень много.
отдельный пульт для этого подходит лучше
Еще один пульт по квартире искать, причем в темноте?
Как уже выше написали, управлять с пульта удобно.
А чтобы пульт было легче найти, некоторые из них выпускаются с подсветкой. Ещё в комплекте бывает держатель для крепления на стену — если пульт всегда хранится в одном месте, то и искать его не нужно.
Понятно, что этот вопрос из разряда «надо было раньше подумать», но всё же.
Оказалось — она и без пульта вполне себе управляется. Если подключить ее через обычный выключатель, то быстрые включения/выключения прогоняют ее по всем режимам.
Так что не напрямую, но все же можно пользоваться такой люстрой и без пульта.
Про удобство пульта написали выше.
Думаю, стоит ли иногда ходить по магазинам с карманным спектрометром
А Вы с каким ходите?
Покупать спектрометр за полторы штуки баксов для выбора светильника за сто баксов? Ну не знаю :-)
Чуть ниже я более развернуто написал.
зеркалка Canon — если в ней выставить минимальную выдержку, это даст результаты по лучше, чем мобильник?Если коротко, то нет.
В данном случае важна не только выдержка, а и время экспонирования всего кадра, причём желательно иметь его достаточно большИм (бОльшим, чем период мерцания лампы).
Т.е. желательно, чтобы выдержка была достаточно короткой, а время экспонирования всего кадра достаточно большим.
У зеркалок со шторным затвором затвор движется слишком быстро (время синхронизации 1/100-1/250 и даже менее).
В принципе на зеркалке можно просто наблюдать в режиме просмотра на экране Life View.
При этом результат наблюдения будет не лучше, а примерно такой же, как у любого мобильника с CMOS матрицей.
Вы одновременно и в теме и нет.Поверьте, я в теме
Вот как работает шторный затвор в зеркалке.
(Картинка отсюда, там же можно по подробнее посмотреть)
Выдержка определяется шириной щели, а время экспонирования всего кадра скоростью движения шторки, которую в зеркалках тоже стараются делать покороче, порядка 1/100-1/250 сек и менее.
В электронном затворе с CMOS матрицей примерно также. Шторки там конечно нет, но условно говоря «бежит» зона считывания. Обычно время считывания всей матрицы в смартфонах получается больше, чем время движения шторки в зекралках. С точки зрения Роллинг шаттер это минус (ну все-таки разные «весовые категории»)
А вот для обсуждаемого здесь вопроса фиксации мерцания светодиодных ламп это не минус, а плюс.
Их ещё до светодиодов использовали, у нас например настольная лампа была с галогенкой
Что не удивительно, потому что диодам нужно хорошее охлаждение, о котором вообще ниакак не задумывались, проектируя цоколь под лампу накаливания.
Там переменное напряжение.
В комментарии выше да, проблема
Для решения таких проблем нужно разрабатывать новые требования к бытовой светотехнике. Как на продуктах обязывают указывать состав, так для светильников в обязательном порядке должны предоставляться основные параметры. А то по инерции после ламп накаливания все сидят ровно, морда кирпичём и не шевелятся.
В_мире_есть_14_стандартов.жпг
Просто придти и купить светодиодную люстру намного сложнее чем обычную, т.к. в обычной в случае чего можно лампы выкинуть и поставить какие хочешь, но это не минус светодиодных, а особенность.
дизайнер ответсвенен за 4 (навесные и за три люстры, в прихожей, ванной и гостинной — все разные), производитель кухни еще за 2 (подстветка стола одна, в баре другая), и еще один какой-то экзотический тип в настольной лампе (я сам купил).
при чем это не лампочки, это именно что патроны несовпадающие.
— Е27 — «обычные» патроны в люстрах и т.п.
— Е14 — «тонкие» патроны в бра в комнате
— встраиваемые светильники в ванной (там цоколь Е14, но нужна специфическая форма лампы со своим отражателем)
— встраиваемая лампа в коридоре в шкафу (которая в комплекте с отражателем идет), два штырька из лампы
— другой светильник в коридоре — маленькая лампочка с двумя штырьками (но тоже на 220 В)
И это не считая люминесцентные лампы в светильнике на кухне и бра в спальне (еще два типа)
Так что зоопарк знатный причем безо всякого экзотического дизайна — обычный ремонт своими силами время от времени…
Наоборот считал, что основное преимущество светодиодных ламп это живучесть.
Когда были лампы накаливания и люминисцентные, вот эти сгорали даже чаще чем каждые 3 месяца.
(Привычка часто включать/выключать, если свет не нужен)
Если стрельнуть прибором в магазине, свет от остальных люстр не будет влиять на измерения?
goo.gl/images/sX2ZW7
Устроит и не «светолуч», а подвижные «тарелочки@ D 200-300 mm на поворотных радиусах.
Раздельное диммирование, 3500k, 1000 лкс на „луч“.
habrastorage.org/webt/yy/n0/gk/yyn0gkry-gs0jtvlofu0vmlkyas.png
чёрный диск — основа, за которую люстра крепится (+внутри всякая логика, если нужна), диаметр до 25см.
от основы идёт 4 горизонтальных луча, светят вниз, но могут крутиться вокруг своей оси, сверху лучей радиатор для отвода тепла, длина луча до метра, ширина до 5см
общая высота люстры до 25см
Внутри получается БП на 12в для питания этих диодов и мозги на esp8266, чтобы отвечать за димирование и прочие эффекты. Управление по wifi через MQTT.
Хорошие диоды, правильно припаянные на алюминий, без внешних причин у меня не выходили из строя ни разу.
Я все же думаю, что лучше сменные диодные модули. Если светильник действительно надежный, то лет через 5 захочется поменять в нём диоды на более современные.
Человечество еще не придумало стандарт для светодиодных линеек? Чтобы менять их одну на другую?
Хочу красивую люстру, готов взять с плохой встроенной светодиодной лентой при условии, что у неё питание 12В. Затем я покупаю хорошие светодиоды (в ленте), покупаю блок для галогенных лампочек и паяю простейший диодный мост. И получаю хороши световой поток и отсутствие мерцания.
Получится ли у меня такой кульбит?
Диодный мост не уберёт пульсации, он лишь удвоит их частоту до 100 Гц — на мой взгляд всё ещё слишком мало. Нужно как минимум вешать достаточно большой конденсатор для сглаживания пульсаций, но он повысит напряжение до 16 В (если я не ошибаюсь, для галогенок указывают среднеквадратичное напряжение).
А чем вас готовые блоки питания для лент не устраивают?
Посмотреть осциллографом, если его нет, можно собрать резисторный делитель напряжения и воткнуть в линейный аудиовход. Или просто отзывы поискать, если берётся не noname.
Как мне кажется, внешний БП с мерцанием ещё поискать надо, ведь экономить на пространстве производителю уже не нужно. В крайнем случае можно тот же конденсатор навесить.
Вот если захочется добавить диммер, то там проблема мерцания актуальна. Диммеры от ламп накаливания совершенно непригодны, да и светодиодные часто заметно мерцают на минимальной яркости.
Мне попадались 2 варианта диммируемых БП:
- Источник напряжения с отдельным входом управления (аналоговый или цифровой) — подходит для светодиодных лент. На низкой яркости будет мерцать, но при достаточной частоте мерцание незаметно.
- Источник тока с поддержкой диммеров от ламп накаливания — предназначен для отдельных мощных диодов или безрезисторных сборок. Нельзя использовать с лентой произвольной длины, хотя можно подобрать отрезок по току (желательно использовать специальную ленту без резисторов для повышения КПД). Мерцать не должен. В зависимости от светодиодов на низкой яркости может изменяться оттенок.
Обычный БП по входу не диммируется, будет скорее всего выдавать максимум в пределах возможностей. Можно лишь поставить отдельный диммер между таким БП и лентой.
* Второй делает реостатом? Не совсем мне понятно как в таком раскладе наличие резисторов на ленте портит картину (в случае трансформаторным БП DC).
* И как я понимаю идеальный диммер это тот, который ограничивает по напряжению? Что если приколхозить диммер к такому девайсу: AliExpress: DC-DC 5V-40V To 1-2-36V вместо штатной крутилки?
Да, первый регулирует яркость с ШИМ. Впрочем, поискав ещё, я нашёл и БП с заданием напряжения без ШИМ (аналогично 2 типу, без мерцания, но дороже).
Второй тип регулирует напряжение, подбирая его под заданный ток. Реостат для этого не используется, идёт управление непосредственно понижающим конвертером БП, так что потерь на регулировку нет.
На резисторах в ленте рассеивается часть мощности (для 12 В — в районе 20%). Это необходимо ради возможности соединять произвольное количество светодиодов параллельно (см. схему типичной ленты). Чем больше диодов в цепочке — тем меньше потерь. Ленты на 24 В дороже, но эффективнее. Идеальный вариант — все диоды последовательно. Источник тока в этом случае сам подберёт нужное напряжение и позволит избавиться от резисторов вообще. К сожалению, таких лент в широкой продаже нет.
Идеальный диммер для светодиодов — с регулировкой тока (яркость линейно зависит от тока), но с лентами его подружить сложнее. Для обычных лент регулировка напряжения больше подходит, но яркость в итоге будет меняться нелинейно (см. графики).
Указанный девайс — по сути и есть диммер. Можно штатную крутилку засунуть в корпус настенного диммера или подобрать другую с таким же номиналом и подходящими габаритами. Диммируемый БП всё же лучше отдельного диммера, он позволит избежать потерь на дополнительном преобразовании. БП с аналоговым входом можно регулировать тем же переменным резистором из диммера.
Для квартиры я понял самый простой вариант: диммер — трансформатор от галогенок — диодный мост — кондёр — обычные паралельные ленты. Яркость меняется нелинейно и 20% я теряю на нагреве. Но все компоненты доступны в любом крупном магазине.
Я понял преимущества последовательного подключения, но меня смущает, что выход из строя светодиода обрубит мне всё освещение, а поскольку их много, то вероятность немалькая.
А как подружить регулировку по току с лентами? Подбирать отрезки нужной длинны и подключать их паралельно к БП?
Если БП трансформаторный, т.е. выдаёт синусоиду 50Гц, то ещё можно попробовать добавить на выходе мост и огроменный электролит, однако выходное напряжение после выпрямления уже будет не среднеквадратичное ~12, а постоянное около 17 Вольт!
Если БП импульсный, то там выходное напряжение — переменка с частотой 20-50 кГц, пульсирующая с удвоенной сетевой частотой 100Гц. Диодный мост не справится с ВЧ переменкой и будет очень сильно греться! Ставить же высокочастотные диоды Шоттки (да ещё на ток в несколько Ампер/десятков Ампер) — дороговатое дело. И опять после выпрямления с мостом и электролитом получим около 17 Вольт постоянки!
Ну а поскольку трансформаторный БП на 8.5 В штука непопулярная, то меня ждёт геммор с паяльником при массовом последовательном подключении 12В и 5В светодиодов. Спасибо за инфу.
либо хороший импульсный DC БП с частотой от 15 кГц и после него LC контур, чем выше частота, тем меньше катушка. Но его самому считать-мотать.
И только в дом.
А так, даже светодиодные светильники в офис брать — фу. Купил я пачку, заменил, а они массово помирать начали через год и даже раньше. И ладно когда там светодиод на полоске умер, тут уже менять полоску, но и драйвер тут же следом помирал.
Я понимаю, что светильник получился со 100% пульсацией, но поскольку это освещение на крыльце перед домом, я не переживаю. На счет спектра тоже. Хотя, вроде как по ощущениями спектр вполне нормальный. По крайней мере не ужасный.
За то 30 Вт теплого белого света (таких лампочек в обычном компактном исполнении я вообще не встречал) и если что, то сменные «лампочки» на Али по 150-200 рублей.
Все это дело, конечно, закрыто красивой (на мой взгляд) матовой стеклянной пластиной:
Эта конструкция решает несколько проблем:
Во-первых, это все на улице, так что когда была обычная лампочка, пришлось поменять несколько патронов — от перепадов температуры и влажности контакты окисляются и обычная лампочка начинает иногда гаснуть. Приходилось постоянно ее поправлять. Тут же все на пайке и клеммниках, так что вероятность плохого контакта стремится к нулю.
Во-вторых, корпус, он же радиатор, довольно большой, толстый и отлично отводит тепло от светодиодной панели. Думаю, тут светодиоды работают при невысокой температуре (при проведении тестов место непосредственно прилегающее к панели грелось градусов до 60. Померить точно не удалось — пирометр глючит на блестящей поверхности) и в ближайшие несколько лет менять их не придется.
В-третьих, конструкция занимает очень мало высоты по сравнению с «обычными».
В-четвертых, и это самое важное, мне пришла в голову идея сделать именно так и просто руки чесались. Ну и это ж быстро — всего порядка полутора часов времени с учетом заезда в стекольную мастерскую.
А еще у меня мысль — запитать подобную панель через выпрямитель с конденсатором и посмотреть, какие будут пульсации тока через светодиоды. Поскольку ограничение тока на плате есть, может получиться даже без пульсаций. Тогда можно будет подумать над «домашним» вариантом.
Да, все это работает с прошлой осени в режиме ежедневного использования по 4-5 и более часов. От того момента как темнеет, до 12 и позже. Иногда остается на ночь. Пока никаких проблем не выявлено.
Ну да. Когда-то была очень неплохая сковородка. А теперь, когда покрытие износилось, стала светильником. Точнее корпусом и радиатором. :-)
Купили недавно светодиодную люстру. С пульта включение-выключение, регулировка цветовой температуры, яркость, таймеры всякие. Мне нравится, женщина так вообще в восторге. Какого-либо дискомфорта при нахождении в комнате в течение нескольких часов не замечено. Спектрометра дома нет. :) Через несколько лет сломаться может? Да и фиг с ней, заменим (к тому моменту прогресс может еще немного вперед шагнет). Обычная тоже может, у нас вон плафон треснул на предыдущей, когда чуть неосторожно снимали для замены лампочек. Можно ли сделать лучше, вручную подобрав супер-мега-качественные материалы, сделав блок управления на каком-нибудь ардуино, и т.п.? Наверное, да. Только тут пошел в магазин и купил, а там — куча геморроя (людей, для которых это хобби или профессия, в расчет не берем, разумеется).
Сейчас заканчиваю ремонт и смотрю на люстры. В Леруа полно недорогих и нормально выглядящих светодиодных люстр. Но ни на коробке никакой информации, ни измерений в интернете нигде нет, ни охлаждения у светодиодов никакого.
Честно говоря, готов купить подобную и отдать на опыты.
Обзор простой трубочки: mysku.ru/blog/aliexpress/50243.html только мне кажется, что цена слишком завышена, возможно есть аналоги дешевле.
Прибор похожего уровня можно собрать из картона и диска, достаточно распечатать и склеить. Файлы для печати двух видов спектроскопов есть по ссылке: samsdelay.wixsite.com/sdelaysam/spektroskopiya
Странное утверждение. Светодиодные люстры со сменяемыми диодами на рынке уже лет пять, у меня две таких и я доволен ими уже 3 года. Чинить там практически нечего — по конструкции они ничем от обычных не отличаются. Только блоком питания в месте соединения с сетью.
18w-shop.ru/id/svetodiodnaya-lustra--svetilnik-supernova-cll0138w530--4827.html
Почему не стоит покупать светодиодные люстры