Comments 194
Очень интересно было бы посмотреть на тесты аккумов в фотовспышках.
Я на 99% уверен, что IKEA 2450 это обычные Eneloop Pro. Их тесты во вспышках можно найти без проблем.
Ну Eneloop Pro и Fujitsu имеются, придется купить и LADDA 2450 ) А СТОРХОГЕН в разборе есть? Интересно чего там напаяли.
Не знаю как новые, но «старые» LADDA гораздо хуже себя ведут во вспышке, чем eneloop'ы. Перезарядка дольше и нагрев больше. Попробую потестировать на следующей недели, как раз понадобился свежий набор eneloop'ов, заодно и икеевские куплю.
UFO just landed and posted this here
Встречаются лишь потребители (например, фотовспышки и фотоаппараты со вспышкой), которые потребляют очень большой ток в течение нескольких секунд, но после этого у аккумулятора есть время, чтобы «очухаться».
Собственно тест я так думаю подразумевает под собой проверку выдержат ли аккумуляторы постоянное использование в фотовспышке.
Непонятно, почему не используют аккумуляторы формата 18650, которые имеют большее напряжение и спокойно выдерживающие ток до 50, а то и больше ампер(в течение нескольких секунд).
Тоже интересует этот вопрос.
А зачем? Конденсатор решает проблему перезарядки вспышки за считанные секунды. Там где фотографируют со вспышкой — обычно нет спешки.
А мне непонятно, почему нет зеркалок на AA/14500/®CR123/18650 — везде проприетарные аккумуляторы, обычно подходящие только к одной модели :(
Ну как же, это же потребителю удобно будет. Разве можно так :)
На самом деле аккумулятор — расходник, и на них тоже неплохо зарабатывают.
На самом деле аккумулятор — расходник, и на них тоже неплохо зарабатывают.
Раньше были. Даже так: раньше все такими были.
вымерли, под АА очень много геморроя с электроникой, 14500 «ни себе ни людям», CR123/CR2 использовались постоянно в пленочной технике, а 18650 — а куда его, нахрен, в обычной камере пихать? в больших камерах (сапоги 1д3 и дальше, никоны с д2 и дальше) да, там родная батарея из 3х18650, а в меньшие камеры их просто не впихнешь.
ну то есть если хочется в гамаке и в присядку — пожалуйста, берем камеру, берем батблок к ней, и пихаем туда 6 или 8 АА. но овчинка, мягко говоря, выделки не стоит. потому что до напряжения отключения оно сожрет ну 50-60% емкости максимум.
ну то есть если хочется в гамаке и в присядку — пожалуйста, берем камеру, берем батблок к ней, и пихаем туда 6 или 8 АА. но овчинка, мягко говоря, выделки не стоит. потому что до напряжения отключения оно сожрет ну 50-60% емкости максимум.
для зеркалок есть батарейная ручка, куда можно вставлять АА.
но это скорее на случай «я с фотоаппаратом и рюкзак батареек поехали на месяц в экспедицию».
но это скорее на случай «я с фотоаппаратом и рюкзак батареек поехали на месяц в экспедицию».
Батарейная ручка еще имеет спусковую кнопку и форму удобную для удержания камеры для вертикального кадра. Чисто репортерское приспособление, а вовсе не для «экспедиций», запас питания у нее не сильно отличается от штатного аккумулятора
в ключе эргономики всё верно.
по запасу питания не совсем. там обычно всё же используется два штатных аккума, что дает двукратный прирост запаса питания.
по запасу питания не совсем. там обычно всё же используется два штатных аккума, что дает двукратный прирост запаса питания.
Этого достаточно только для того, что бы снимать не полдня, а весь день — опять же чисто репортерская необходимость, а не «в горы взять»
а как это противоречит возможности взять в горы с коробкой батареек АА?
Это противоречит очень просто, в оригинальные батарейные ручки для зеркалок, вставляются только аккумуляторы аналогичные тем, что используются в камерах. Но всегда можно купить китайчатину, куда можно пихать обычные батарейки, только чур потом не удивляться тому, с какой скоростью и в каких количествах они будут пожираться
http://shop.usa.canon.com/shop/en/catalog/battery-grip-bg-e11
это достаточно оригинальная ручка для 5D MIII?
цитирую: In addition, with the included battery magazine, you can also run the camera off six AA batteries.
это достаточно оригинальная ручка для 5D MIII?
цитирую: In addition, with the included battery magazine, you can also run the camera off six AA batteries.
Вау, они таки опустились до этого, раньше в отсек подходили только оригинальные литиевые от камер. Ну тогда остается только переживать, что рюкзака дополнительных батареек не хватило на весь отпуск в горах
не понимаю, почему опустились, почему раньше и почему вау.
я же объяснил, зачем это сделано: батарейки АА есть в любой точке мира. репортёр запросто может оказаться в ситуации розетки нет и не будет. пошёл, купил батарейки, вставил.
у меня всегда были родные ручки, везде в комплекте была вставка для АА.
сейчас полез проверить – всё верно, во все ручки (BG-E1, BG-E2, BG-E3, дальше проверять стало лениво) вставлялись две батарейки для камеры либо 6 АА.
я же объяснил, зачем это сделано: батарейки АА есть в любой точке мира. репортёр запросто может оказаться в ситуации розетки нет и не будет. пошёл, купил батарейки, вставил.
у меня всегда были родные ручки, везде в комплекте была вставка для АА.
сейчас полез проверить – всё верно, во все ручки (BG-E1, BG-E2, BG-E3, дальше проверять стало лениво) вставлялись две батарейки для камеры либо 6 АА.
Ну может я перепутал чего
А на сколько их хватает? По рассказам — раз в несколько меньше, чем штатных литиевых
А на сколько их хватает? По рассказам — раз в несколько меньше, чем штатных литиевых
вы либо ленивая жопа, либо неспособны к валидации входящей информации.
емкость 1 батареи Duracell Turbo примерно 2–2,9 Wh. 6 штук – примерно 12–17,4 Wh.
емкость 1 батареи LP-E6N – 1865 mAh, т.е. 13,4 Wh.
вывод: диванные аналитики, как обычно, врут.
емкость 1 батареи Duracell Turbo примерно 2–2,9 Wh. 6 штук – примерно 12–17,4 Wh.
емкость 1 батареи LP-E6N – 1865 mAh, т.е. 13,4 Wh.
вывод: диванные аналитики, как обычно, врут.
а вот тут уже начинаются мрачные нюансы. да, у пальцев емкость сравнима получается — НО! выжать ее всю именно в зеркалках — проблема. там напряжение отключения вполне может оказаться таким, что эти батареи еще пол-дня в пыхе проживут.
собственно если верить графику разряда аккумуляторов в топике, моя любимая игрушка, fuji s3 pro, сможет с них получить где-то 50% емкости, она кормится от 4хАА и пороговое напряжение для нее 4.52в. у современных камер думаю будет 60-70% утилизации в лучшем случае.
собственно если верить графику разряда аккумуляторов в топике, моя любимая игрушка, fuji s3 pro, сможет с них получить где-то 50% емкости, она кормится от 4хАА и пороговое напряжение для нее 4.52в. у современных камер думаю будет 60-70% утилизации в лучшем случае.
ВСЕ родные батблоки для canon, nikon и pentax имеют картридж как для родных батарей, так и для 6 или 8х АА.
В комплекте с Nikon D70 был корпус формата штатной батареи, куда можно засунуть две CR123, или что-то типа того.
доступность. взять и купить батарейку 18650 в магазинах по всему миру нереально.
а батарейки АА – хоть на острове 1×2км посреди нигде.
кому сильно надо мощную пыху с быстрой перезарядкой, те покупают внешний батарейный блок.
а батарейки АА – хоть на острове 1×2км посреди нигде.
кому сильно надо мощную пыху с быстрой перезарядкой, те покупают внешний батарейный блок.
Кратковременное потребление больших токов. Некоторые аккумы не выдерживают.
Во время заряда конденсатора вспышки из батареек высасывается больше 10А за очень короткое время. Некоторые аккумуляторы просто неспособны отдать такой ток за достаточно малое время.
Не пугайте людей — ток 4C ни один никелевый аккумулятор не отдаст.
Среднестатистическая вспышка при зарядке жрёт до 1 А, ниже — потребление Pentax AF-500FTZ, вертикальное деление — 100 мА:
Хм, брал DT6045, приделывал к 2 вспышкам параллельно, амперметр показывал больше 10А пиково, но DT не умеет быстро отдавать как NiMH
Амперметр не умеет такие вещи показывать корректно.
Все вы правильно измерили :) А что касается отдаваемого тока — то вот тут не соглашусь. Свинцовый аккумулятор имеет меньшее внутреннее сопротивление и способен отдать больше тока, чем NiMH, поэтому в реальных условиях потребление вспышки до 10А не доходит — ток ограничивает сам аккумулятор.
Совершенно неверно. Входной преобразователь во вспышке выполнен по схеме push-pull, которая, с точки зрения сопротивления, является просто трансформатором. Нагружена эта схема на конденсатор, т.е. на сопротивление близкое к нулю. В результате, входное сопротивление преобразователя (на которое и нагружается аккумулятор) также весьма низко. Поэтому, вспышка берет от аккумулятора настолько большой ток, насколько тот способен отдать! Были случаи, когда люди подключали к вспышке хорошие литиевые аккумуляторы, способные отдавать токи в 30-50А и вспышки сгорали, т.к. схемного лимита на потребляемый ток нет — производитель предполагает, что таким лимитом будет сам аккумулятор. Это и определяет «жесткий режим работы аккумулятора во вспышке» — чем больший ток способен отдать аккумулятор, тем больше от него будет брать сама вспышка. Как вы понимаете, это совершенно неблагоприятно для любого аккумулятора (поэтому они там долго и не живут).
Ну и чтобы подтвердить мои слова схемой, вот описание вспышки Canon 580exII. Смотрим блок преобразователя:
Два полевика подключены напрямую к батарее, без каких либо датчиков тока. Можно было бы анализировать напряжение на стоке (зная сопротивление канала в открытом состоянии), но в схеме этого тоже нет.
Только что проверил свою 580exII — подключил к блоку питания и она прекрасно переводит его в лимит по току как при 5А, так и при 11А (напряжение выбрал 5В).
Ну и чтобы подтвердить мои слова схемой, вот описание вспышки Canon 580exII. Смотрим блок преобразователя:
схема
Два полевика подключены напрямую к батарее, без каких либо датчиков тока. Можно было бы анализировать напряжение на стоке (зная сопротивление канала в открытом состоянии), но в схеме этого тоже нет.
Только что проверил свою 580exII — подключил к блоку питания и она прекрасно переводит его в лимит по току как при 5А, так и при 11А (напряжение выбрал 5В).
Если вкратце — то вспышка берет от аккумулятора настолько много тока, насколько тот способен отдать. Т.е. от слабого аккумулятора она будет брать меньше, чем от мощного. При этом приличная часть энергии падает на внутреннем сопротивлении аккумулятора и вызывает его нагрев. Такой режим работы для аккумулятора неблагоприятен.
Я в течение последнего полугода использую во вспышках исключительно аккумуляторы IKEA Ladda (предыдущего поколения), ведут себя они значительно лучше, чем GP2400 и ENKATSU 2800, используются две вспышки с ведущим числом 43 в довольно интенсивном режиме, скорость перезарядки дискомфорта не вызывает.
Стал использовать аккумуляторы IKEA благодаря предыдущим обзорам автора, за что ему отдельное «спасибо».
Стал использовать аккумуляторы IKEA благодаря предыдущим обзорам автора, за что ему отдельное «спасибо».
Интересно протестировать зарядку данную. Насколько она «умная», и можно-ли ею заменить imax b6 для родителей (они только NiMH заряжают ею). Жаль что Икеи нет под боком.
Можно, умная, но заряжает медленно.
Мне казалось, imax b6 больше для Li-Po Li-Ion Li-Fe. Для NiMH она же не особо удобна
Холдер на 4 батарейки к проводам и предустановленная программа для батареек.
Купленная «хорошая» зарядка убила аккумы за первый заряд, не выловив дельта пик.
Купленная «хорошая» зарядка убила аккумы за первый заряд, не выловив дельта пик.
Холдер на 4 батарейки к проводам и предустановленная программа для батареек.
А как заряжайте: капельным или по дельте imax ловит. А если по дельте то как у него обстоят дела с одновременной зарядкой аккумов с разной степенью убитостью?
Купленная «хорошая» зарядка убила аккумы за первый заряд, не выловив дельта пик.
Если не секрет, то какая зарядка убила? Меня для NiMH есть Maha MH-C9000, а то бы тоже соорудил что-нибудь с холдером.
Аймакс по дельте ловит. Хочу сделать какую-либо балансировку (для холдера), да все руки не доходят. Стоит емкость и напряжение нужное + цикл. Отец научился только пару кнопок нажимать, в меню не лезет, по этому разная степень убитости никак не проверяется. Более всего спасает то что батарейки используются одной пачкой (эхолот), за пару лет деградировали только 4 штуки, разом.
В принципе не секрет, только вот я не помню модели некоторые. Первая зарядка, которая убила батарейки, была Varta (желтая такая), на 8 батареек. Убила тем что перегрела. Батарейки не смог даже снять — вплавились намертво. Затем купил Duracell CEF с аккумуляторами в комплекте. Умерли за 3 цикла. Купил еще аккумов — умерли примерно так-же. Принес в магазин зарядку — долго бегали, проверяли, по итогу поменяли на GPшное. Оно было получше, но не разряжало, отчего емкость ушатывалась за пол год.
//Чтоб понимали немного более картину: более 2000р за зарядное устройство платить я тогда был не готов. Все покупки были в этом лимите.
Когда начал заниматься страйкболом, открыл для себя imax. Купил первый для себя, затем купил «большой», а старый mini, китайский но отличного качества, отдал отцу. Как итог: Черездневная зарядка аккумуляторов, это порядка 150 циклов в год. Умерла только одна пачка из 4 штук. Даже нет, не умерла — деградировала с 1400 до 500 махов. Сейчас использую для фонарика.
В принципе не секрет, только вот я не помню модели некоторые. Первая зарядка, которая убила батарейки, была Varta (желтая такая), на 8 батареек. Убила тем что перегрела. Батарейки не смог даже снять — вплавились намертво. Затем купил Duracell CEF с аккумуляторами в комплекте. Умерли за 3 цикла. Купил еще аккумов — умерли примерно так-же. Принес в магазин зарядку — долго бегали, проверяли, по итогу поменяли на GPшное. Оно было получше, но не разряжало, отчего емкость ушатывалась за пол год.
//Чтоб понимали немного более картину: более 2000р за зарядное устройство платить я тогда был не готов. Все покупки были в этом лимите.
Когда начал заниматься страйкболом, открыл для себя imax. Купил первый для себя, затем купил «большой», а старый mini, китайский но отличного качества, отдал отцу. Как итог: Черездневная зарядка аккумуляторов, это порядка 150 циклов в год. Умерла только одна пачка из 4 штук. Даже нет, не умерла — деградировала с 1400 до 500 махов. Сейчас использую для фонарика.
Аймакс слишком громоздкий и одноканальный IMO, для кучи 18650/AA неудобен. Для подобного у них есть MC3000, но он дороже B6.
У меня такое:
Robiton ProCharger — аналог LaCrosse BC-700, была куплена первой, после разных паршивых, тогда еще о лакросе и махе не знал. Если бы знал, взял бы лякрос, у робитона термодатчики внутри корпуса, толку ноль от них. Сейчас используется просто как зарядка.
MH-C9000 — дома стационарно для различных прогонов циклов на оставшихся старых аккумуляторах + знакомые иногда приносят.
Xtar VC2 Plus — универсал: Li 4.2 (CC/CV) + Ni (dV) — и то и другое 0.5А/1.0А + функция повербанка, да и сама работает от USB — удобен и в поездках, не надо брать лишних зарядок.
Маха не радует тем фактом, что по умолчанию заряжает током в 1А, AAA легко убить в ней, не выставляя ток. Поэтому для родственников-знакомых я считаю оптимальным либо Lacrosse (изначально на минимальном токе), либо, если нужен литий, что-то типа Xtar SP-1/2 (только Li) или VC-2/4 (Li+Ni)
У меня такое:
Robiton ProCharger — аналог LaCrosse BC-700, была куплена первой, после разных паршивых, тогда еще о лакросе и махе не знал. Если бы знал, взял бы лякрос, у робитона термодатчики внутри корпуса, толку ноль от них. Сейчас используется просто как зарядка.
MH-C9000 — дома стационарно для различных прогонов циклов на оставшихся старых аккумуляторах + знакомые иногда приносят.
Xtar VC2 Plus — универсал: Li 4.2 (CC/CV) + Ni (dV) — и то и другое 0.5А/1.0А + функция повербанка, да и сама работает от USB — удобен и в поездках, не надо брать лишних зарядок.
Маха не радует тем фактом, что по умолчанию заряжает током в 1А, AAA легко убить в ней, не выставляя ток. Поэтому для родственников-знакомых я считаю оптимальным либо Lacrosse (изначально на минимальном токе), либо, если нужен литий, что-то типа Xtar SP-1/2 (только Li) или VC-2/4 (Li+Ni)
>>Мне казалось, imax b6 больше для Li-Po Li-Ion Li-Fe.
Минутка занудства.
Li-Po и Li-Fe — это те же самые Li-Ion. Li-Po — маркетинговое название для литий-ионный аккумуляторов в мягкой оболочке. Li-Fe — литий-ионный аккумулятор с катодом из LiFePO4. Он тоже может быть как маркетинговое Li-Po, так и катод для аккумулятора с полимерным электролитом (те, которые изначально назывались литий-полимерными), т.е. это три названия одного и того же. Аналог в автомобильной отрасли будет такой перечень: Kia Ceed, Kia, Kia Ceed с двигателем 1.6.
Минутка занудства.
Li-Po и Li-Fe — это те же самые Li-Ion. Li-Po — маркетинговое название для литий-ионный аккумуляторов в мягкой оболочке. Li-Fe — литий-ионный аккумулятор с катодом из LiFePO4. Он тоже может быть как маркетинговое Li-Po, так и катод для аккумулятора с полимерным электролитом (те, которые изначально назывались литий-полимерными), т.е. это три названия одного и того же. Аналог в автомобильной отрасли будет такой перечень: Kia Ceed, Kia, Kia Ceed с двигателем 1.6.
Занудство принимается, в данном зарянике три различных режима заряда:
- Li-Ion — до 4.1 V на банку
- Li-Po — до 4.2 V на банку
- Li-Fe — до 3.6 V на банку
Для вас и для ekochnev, как не понимающих, о чем речь.
Они все литий-ионные. Литий-железо-фосфатные — это литий-ионный аккумулятор с LiFePO4 катодом. На рынке на сегодня существует около 20 комбинаций катодов и анодов. То, что называют Li-Po — формфактор корпуса, либо в виде pouch-bag либо призматический, не 18650 (из доступных для простых потребителей).
И эти напряжения зависят не от формы, а от катодов, анодов и электролита.
Если немножко поискать в Гугле можно найти такой:
http://www.modellbaufuchs.de/prismatische_lifepo4_akkus.html
Это все вышеперечисленное вместе — литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) в призматическом корпусе (Li-Po) с катодом LiFePO4 (для простоты пишут Li-Fe). Вы его как заряжать будете, до какого напряжения?
Или если взять литий-ионный аккумулятор с анодом LiTO и катодом LiFePO4 — там предел напряжения 2,1-2,3 вольта. В какую категорию занесете?
И да, LiFePo4 — неправильно. Буква О — это кислород, потому LiFePO4.
Они все литий-ионные. Литий-железо-фосфатные — это литий-ионный аккумулятор с LiFePO4 катодом. На рынке на сегодня существует около 20 комбинаций катодов и анодов. То, что называют Li-Po — формфактор корпуса, либо в виде pouch-bag либо призматический, не 18650 (из доступных для простых потребителей).
И эти напряжения зависят не от формы, а от катодов, анодов и электролита.
Если немножко поискать в Гугле можно найти такой:
http://www.modellbaufuchs.de/prismatische_lifepo4_akkus.html
Это все вышеперечисленное вместе — литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) в призматическом корпусе (Li-Po) с катодом LiFePO4 (для простоты пишут Li-Fe). Вы его как заряжать будете, до какого напряжения?
Или если взять литий-ионный аккумулятор с анодом LiTO и катодом LiFePO4 — там предел напряжения 2,1-2,3 вольта. В какую категорию занесете?
И да, LiFePo4 — неправильно. Буква О — это кислород, потому LiFePO4.
А причем здесь вообще формфактор? В призматическом форм-факторе может быть любой аккумулятор, здесь же говорится о зарядке, способ которой определяется только химией ячейки и никак не форм-фактором.
Вообще, в моем понимании «Li-Po» называли всегда литий-полимерные батареи, которые действительно являются разновидностью литий-ионных.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LiPo&redirect=no
То, что Вы связали обозначение «Li-Po» с форм-фактором слышу впервые, обычно обозначение форм-фактора идет отдельно после обозначения химии и напряжения батареи.
LiFePO4 конечно тоже является подвидом литий-ионных батарей, но из-за существенно отличающегося напряжения ячейки его обычно везде упоминают как независимый класс. По крайней мере, в зарядных устройствах типа iMAX для типов Li-Ion, Li-Po, Li-Fe существуют отдельно обозначенные режимы работы (зарядки), хоть Вы и относите все эти три типа к одному классу литий-ионных.
Вообще, в моем понимании «Li-Po» называли всегда литий-полимерные батареи, которые действительно являются разновидностью литий-ионных.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=LiPo&redirect=no
То, что Вы связали обозначение «Li-Po» с форм-фактором слышу впервые, обычно обозначение форм-фактора идет отдельно после обозначения химии и напряжения батареи.
LiFePO4 конечно тоже является подвидом литий-ионных батарей, но из-за существенно отличающегося напряжения ячейки его обычно везде упоминают как независимый класс. По крайней мере, в зарядных устройствах типа iMAX для типов Li-Ion, Li-Po, Li-Fe существуют отдельно обозначенные режимы работы (зарядки), хоть Вы и относите все эти три типа к одному классу литий-ионных.
>>Вообще, в моем понимании «Li-Po» называли всегда литий-полимерные батареи, которые действительно являются разновидностью литий-ионных.
Их нет на рынке от слова вообще. Все существующие в свободном доступе — обычные литий-ионные с пластиковом корпусе. Википедия на русском языке в этих вопросах вообще не аргумент, она сильно отстает по качеству информации в этих вопросах (лет так на 10).
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery
«The technology has not been fully developed and commercialized and research is ongoing.»
Т.е. другими словами нет никаких полимерных электролитов ни у кого, это простой маркетинг на который повелось большинство пользователей.
>>По крайней мере, в зарядных устройствах типа iMAX для типов Li-Ion, Li-Po, Li-Fe существуют отдельно обозначенные режимы работы (зарядки), хоть Вы и относите все эти три типа к одному классу литий-ионных.
Про Li-Po я уже написал выше. Насчет Li-Fe я снова процитирую Википедию:
The lithium iron phosphate (LiFePO4) battery, also called LFP battery (with «LFP» standing for «lithium ferrophosphate»), is a type of rechargeable battery, specifically a lithium-ion battery, which uses LiFePO 4 as a cathode material.
Это не я отношу, это простое понимание о чем идет речь. Они по сути одно и то же, просто с разными пределами напряжения.
Вот картинка с анодами и катодами литий-ионных аккумуляторов:
http://www.engr.iupui.edu/~yk35/img/res-anca.png
Они все разные по напряжениям и их очень много и разных. Вы из всех только один тип выделяете?
Их нет на рынке от слова вообще. Все существующие в свободном доступе — обычные литий-ионные с пластиковом корпусе. Википедия на русском языке в этих вопросах вообще не аргумент, она сильно отстает по качеству информации в этих вопросах (лет так на 10).
https://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_polymer_battery
«The technology has not been fully developed and commercialized and research is ongoing.»
Т.е. другими словами нет никаких полимерных электролитов ни у кого, это простой маркетинг на который повелось большинство пользователей.
>>По крайней мере, в зарядных устройствах типа iMAX для типов Li-Ion, Li-Po, Li-Fe существуют отдельно обозначенные режимы работы (зарядки), хоть Вы и относите все эти три типа к одному классу литий-ионных.
Про Li-Po я уже написал выше. Насчет Li-Fe я снова процитирую Википедию:
The lithium iron phosphate (LiFePO4) battery, also called LFP battery (with «LFP» standing for «lithium ferrophosphate»), is a type of rechargeable battery, specifically a lithium-ion battery, which uses LiFePO 4 as a cathode material.
Это не я отношу, это простое понимание о чем идет речь. Они по сути одно и то же, просто с разными пределами напряжения.
Вот картинка с анодами и катодами литий-ионных аккумуляторов:
http://www.engr.iupui.edu/~yk35/img/res-anca.png
Они все разные по напряжениям и их очень много и разных. Вы из всех только один тип выделяете?
Их нет на рынке от слова вообще.
У меня в ящике стола лежит вполне работоспособный телефон Nokia 6310i именно с литий-полимерным аккумулятором, вполне, кстати, работоспособный не смотря на преклонный возраст. И в то время в рекламе данного телефона это преподносилось как отдельное преимущество в сравнении с «обычным» литий-ионным аккумулятором предыдущих моделей.
Вы из всех только один тип выделяете?
Не один, а три и не я. :-) Вы сами начали обсуждения с ответа на пост о зарядке imax b6, а в ней из литиевых выделено отдельно именно три этих обсуждаемых нами типа.
А причем здесь вообще формфактор? В призматическом форм-факторе может быть любой аккумулятор
A lithium polymer battery, or more correctly lithium-ion polymer battery (abbreviated variously as LiPo, LIP, Li-poly and others), is a rechargeable battery of lithium-ion technology in a pouch format. Unlike cylindrical and prismatic cells, LiPos come in a soft package or pouch, which makes them lighter but also less rigid.©Wiki
И насчёт остального там расписано же, о чём вы спорите?
The designation «lithium polymer» has caused confusion among battery users because it can be interpreted in two ways. Originally, «lithium polymer» represented a developing technology using a polymer electrolyte instead of the more common liquid electrolyte. The result is a «plastic» cell, which theoretically could be thin, flexible, and manufactured in different shapes, without risk of electrolyte leakage. The technology has not been fully developed and commercialized and research is ongoing.
The second meaning appeared after some manufacturers applied the «polymer» designation to lithium-ion cells contained in a non-rigid pouch format. This is currently the most popular use, in which «polymer» refers more to a «polymer casing» (that is, the soft, external container) rather than a «polymer electrolyte». While the design is usually flat, and lightweight, it is not truly a polymer cell, since the electrolyte is still in liquid form, although it may be «plasticized» or «gelled» through a polymer additive. These cells are sometimes designated as «LiPo»; however, from a technological point of view, they are the same as the ones marketed simply as «Li-ion», since the underlying electrochemistry is the same.
>>У меня в ящике стола лежит вполне работоспособный телефон Nokia 6310i именно с литий-полимерным аккумулятором, вполне, кстати, работоспособный не смотря на преклонный возраст.
Это всего лишь отличный маркетинг, в остальном вы пошли по кругу, все ваши аргументы есть в википедии, как правильно отметил выше Chamie
>>Вы сами начали обсуждения с ответа на пост о зарядке imax b6, а в ней из литиевых выделено отдельно именно три этих обсуждаемых нами типа.
Хотя этот вебсайт не всегда предоставляет 100% верную или свежую информацию, но по ссылке http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype есть информация
«Charge and discharge characteristics of Li-polymer are identical to other Li-ion systems and do not require a dedicated charger.» Другими словами, специальный режим зарядки — просто развод на деньги доверчивых пользователей. В принципе то же справедливо для аккумуляторов с LiFePO4 — в плане зарядки там разницы нет никакой.
У них также есть еще такой момент (в настоящих полимерных электролита в жидкой форме нет):
«With gelled electrolyte added, what is the difference between a normal Li ion and Li ion polymer? As far as the user is concerned, lithium polymer is essentially the same as lithium-ion. Both systems use identical cathode and anode material and contain a similar amount of electrolyte.»
Это всего лишь отличный маркетинг, в остальном вы пошли по кругу, все ваши аргументы есть в википедии, как правильно отметил выше Chamie
>>Вы сами начали обсуждения с ответа на пост о зарядке imax b6, а в ней из литиевых выделено отдельно именно три этих обсуждаемых нами типа.
Хотя этот вебсайт не всегда предоставляет 100% верную или свежую информацию, но по ссылке http://batteryuniversity.com/learn/article/the_li_polymer_battery_substance_or_hype есть информация
«Charge and discharge characteristics of Li-polymer are identical to other Li-ion systems and do not require a dedicated charger.» Другими словами, специальный режим зарядки — просто развод на деньги доверчивых пользователей. В принципе то же справедливо для аккумуляторов с LiFePO4 — в плане зарядки там разницы нет никакой.
У них также есть еще такой момент (в настоящих полимерных электролита в жидкой форме нет):
«With gelled electrolyte added, what is the difference between a normal Li ion and Li ion polymer? As far as the user is concerned, lithium polymer is essentially the same as lithium-ion. Both systems use identical cathode and anode material and contain a similar amount of electrolyte.»
Ничего себе разницы никакой.
Возьмите аккумулятор от телефона и зарядите до 4.5V — эффект будет аналогичен попытке заряжать LiFePO4 до 4.2V.
Только на балконе пробуйте.
Возьмите аккумулятор от телефона и зарядите до 4.5V — эффект будет аналогичен попытке заряжать LiFePO4 до 4.2V.
Только на балконе пробуйте.
>>Ничего себе разницы никакой.
>>Возьмите аккумулятор от телефона и зарядите до 4.5V — эффект будет аналогичен попытке заряжать LiFePO4 до 4.2V.
Вы все смешали в кучу. Напряжение определяется исключительно использованными катодами и анодом. А в каком оно корпусе — вообще не имеет никакого влияния.
Вот вам в качестве ликбеза несколько картинок:
http://www.engr.iupui.edu/~yk35/img/res-anca.png — набор катодов и анодов
http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/Articleimage/2009/EE/b904116h/b904116h-f3.gif — еще одна
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_2/illustr/voltage_scale.gif — и еще одна, более общая
Картинка из курса лекций, которые я посещал: https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/152/34f/b45/15234fb45632b3762bc068d67b6b138f.gif
Вполне можно найти в мобильном телефоне аккумулятор на таком же наборе химии, как и в ячейке 18650.
>>Возьмите аккумулятор от телефона и зарядите до 4.5V — эффект будет аналогичен попытке заряжать LiFePO4 до 4.2V.
Вы все смешали в кучу. Напряжение определяется исключительно использованными катодами и анодом. А в каком оно корпусе — вообще не имеет никакого влияния.
Вот вам в качестве ликбеза несколько картинок:
http://www.engr.iupui.edu/~yk35/img/res-anca.png — набор катодов и анодов
http://pubs.rsc.org/services/images/RSCpubs.ePlatform.Service.FreeContent.ImageService.svc/ImageService/Articleimage/2009/EE/b904116h/b904116h-f3.gif — еще одна
http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/elmat_en/kap_2/illustr/voltage_scale.gif — и еще одна, более общая
Картинка из курса лекций, которые я посещал: https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/152/34f/b45/15234fb45632b3762bc068d67b6b138f.gif
Вполне можно найти в мобильном телефоне аккумулятор на таком же наборе химии, как и в ячейке 18650.
Добавлю занудства.
Все так, только Вы позабыли указать что у них разные напряжения ячейки: для Li-Ion и Li-Po 3.7 вольта, а для LiFePo4 — 3.2 вольта + другой алгоритм зарядки (некоторые экземпляры можно заряжать очень большими токами), поэтому в зарядных устройствах они выделяются в отдельные режимы работы…
Все так, только Вы позабыли указать что у них разные напряжения ячейки: для Li-Ion и Li-Po 3.7 вольта, а для LiFePo4 — 3.2 вольта + другой алгоритм зарядки (некоторые экземпляры можно заряжать очень большими токами), поэтому в зарядных устройствах они выделяются в отдельные режимы работы…
Спасибо за классную рекламу… теперь появилась серьёзная причина посетить ИКЕЮ за много лет… :D
Если б мне за эту «рекламу» ещё бы платили. :)
А мне показалось, что всё описанное вами досталось в подарок, иначе кто бы купил этот страхоген (2499) за такие бабки… :D
Так вы укажите в статье, что аккумуляторы подорожали в 2 раза, сразу станет не так радужно.
Предыдущие, на 2000mAh по выходным стоили 200р за 4штуки. Теперь за эти деньги емкость в 2 раза меньше. Кризис и в Икею пришел.
Предыдущие, на 2000mAh по выходным стоили 200р за 4штуки. Теперь за эти деньги емкость в 2 раза меньше. Кризис и в Икею пришел.
Просто они их распродавали перед появлением этих. До этого они стоили 300 рублей за 4 штуки. Ну и эти действительно лучше.
Если я не забыл как пользоваться калькулятором, то при стоимости ₽300 и ёмкости 2000мАч старые давали 27мАч на каждый рубль, а новые – только 20. То есть фактически новые подорожали на четверть за единицу ёмкости, если отбросить прочие факторы, а с учётом распродажи по ₽200 так и вообще чуть не вдвое. Во вспышке кстати у меня оттрудились 4 пары старых очень достойно, кстати, претензий к качеству не накопил никаких.
Эх, кабы эта сеть магазинов была на украине… не смотря на негативные отзывы народа, мне всё же кажется что можно найти в икеи что-то интересное, что-то, что как минимум можно переделать под свои нужды.
Там реально, кроме «легендарной» мебели полно всякой годноты широкого потребления. Так, что отдельные негативные отзывы о «кривом шкафчике» не очень объективны. А с прямыми руками и шкафчик можно ровно собрать.
Да там у шкафчиков ДСП кошмарная пошла. Пресованные опилки в отсутствие клея.
Может это МДФ, а не ДСП?
Это они так уменьшают содержание фенолформальдегида в плитах ОСП/МДФ/ДСтП ;) Лучше уж шкафчик из фанеры сделать, или хотя бы из мебельного щита. Фурнитура у них тоже непонятная.
Та же Egger тоже уменьшает количество дряни в своем ДСП. Только у Egger получаются плиты ДСП — рыхлые, но крепкие, а у ИКЕА — плиты пресованных опилок без клея, скоро разрушающиеся от нагрузок и времени.
Я теперь корпусную мебель в основном рисую сам и заказываю на распильной фабрике. Получается именно то, что мне надо, по моим размерам и из качественных материалов. Минус — время на рисование и покупку дров и фунитуры в разных местах. Сборка — та же самая.
Фурнитура у них — hettich и blum, на самом деле оч качественная, но проприетарная.
Я теперь корпусную мебель в основном рисую сам и заказываю на распильной фабрике. Получается именно то, что мне надо, по моим размерам и из качественных материалов. Минус — время на рисование и покупку дров и фунитуры в разных местах. Сборка — та же самая.
Фурнитура у них — hettich и blum, на самом деле оч качественная, но проприетарная.
А какие материалы предпочитаете? Мне скоро предстоит квест по проектированию и сборки шкафа-купе шириной во всю стену…
Берите ДСП. На распилке они нормальные. У меня шкафы уже второй десяток лет стоят, при ежедневном использовании. Главное уголки нормальные и ребра жесткости.
А почему не МДФ? Вроде в них клея меньше и твердость выше
МДФ — мягкий материал на провисание и дороже ДСП. МДФ хорош тем, что прекрасно фрезеруется, потому идет на фасады, например.
Содержание гадости в современных ДСП в пределах нормы.
Содержание гадости в современных ДСП в пределах нормы.
А если МДФ взять потолще, что бы не провисал? У меня настоящий взрыв мозга на ткму выбора материала… Лучше всего кажется шпонированная фанера — но она стоит в несколько раз дороже всего остального вместе взятого. Против ДСП у меня какая-то не очень рациональная неприязнь, из-за советского прошлого
Современный ДСП это отнюдь не те «клей + немного опилок» что были в советское время. Не бойтесь.
А вот провисание это проблема, но его можно избегать банальной доской под полками. У меня так и сделано: Полка 60х30см, а под ней ребро жесткости из бруса 5х5см. На полках лежит обувь, всякая сезонная одежда и по мелочи, нагрузка в районе 10 килограмм на полку (30 см высота). Рухнула только одна (шкаф 2004 года), да и то из-за племяшки, которая пыталась там в прятки играть (:
А вот провисание это проблема, но его можно избегать банальной доской под полками. У меня так и сделано: Полка 60х30см, а под ней ребро жесткости из бруса 5х5см. На полках лежит обувь, всякая сезонная одежда и по мелочи, нагрузка в районе 10 килограмм на полку (30 см высота). Рухнула только одна (шкаф 2004 года), да и то из-за племяшки, которая пыталась там в прятки играть (:
Для полок МДФ потолще, для стенок — потоньше. Зато гарантированно крошиться не будет, собирать можно на нормальных винтах, а не шурупах-переростках
На шурупах/саморезах МДФ собирать — на один раз, и нельзя перетягивать шурупы/саморезы. На винтах не всегда удобно, если нужно стягивать заподлицо к примеру.
У МДФ (впрочем как и у ЛДСП) есть неприятная особенность, нельзя повреждать ламинацию, иначе любая влага попавшая в повреждение вызывает некислое такое разбухание. У ЛДСП ламинация как правило, прочнее, и не так боится влаги.
У МДФ (впрочем как и у ЛДСП) есть неприятная особенность, нельзя повреждать ламинацию, иначе любая влага попавшая в повреждение вызывает некислое такое разбухание. У ЛДСП ламинация как правило, прочнее, и не так боится влаги.
Интересная информация…
Я себе кухню из ЛДСП делал, и корпуса и фасады, фирму не помню, отец заказывал распил и кромление, я только собирал уже готовое изделие + врезал в столешницу варочную поверхность и мойку (столешница тоже ДСП). Все срезы у столешниц прошёл сантехническим герметиком прозрачным. Уже третий год ни одного вздутия. На фасадах местами начала отслаиваться кромка, тут не угадаешь, некоторые фирмы кромят качественно, некоторые не очень. Конфирматы и саморезы держаться, нигде ничего не разболталось.
Ещё делал небольшую гардеробную (2*1.2м), тут уже всё проектирование, присадку (сверление под конфирматы) и сборку сам делал. Распиловку нашёл в подмосковной конторе. Вместе со всей фурнитурой (штанги, конфирматы, уголки, крепежи для штанг, направляющие для ящиков, саморезы) вышло раза в два минимум дешевеле, чем любое готовое решение из предлагаемых на рынке.
Тоже ЛДСП. Пахнет, но быстро выветривается.
Чертил всё в скетчапе.
Ещё делал небольшую гардеробную (2*1.2м), тут уже всё проектирование, присадку (сверление под конфирматы) и сборку сам делал. Распиловку нашёл в подмосковной конторе. Вместе со всей фурнитурой (штанги, конфирматы, уголки, крепежи для штанг, направляющие для ящиков, саморезы) вышло раза в два минимум дешевеле, чем любое готовое решение из предлагаемых на рынке.
Тоже ЛДСП. Пахнет, но быстро выветривается.
Чертил всё в скетчапе.
Да не то, чтоб предпочитаю. Я не мастер-мебельщик, у меня малый объем продукции на тренировки и особо не экспериментирую.
Кухня: ДСП Egger, фасады из неизвестного МДФ. ДСП выглядит рыхлым, но отлично держит конфирматы, пластиковая ламинация вокруг отверстия от сверла не растрескивается. Стоит монолитом
Столешница — питерский Союз. Срезы под мойкой и варочной поверхностью залачил — тоже все ок.
В детской мебель собирал уже из ДСП Kronospan, фактура подошла. Материал похуже, конфирмат оказалось реальным провернуть, сколы в пластике от сверления. Конечно, все недостатки скрылись разными накладками ли ухищрениями. И, тем не менее, все еще гораздо лучше икеевского.
Собрал не только шкафы, но и ездящие кровати — тоже ок, работают, не рассыпаются.
Кладовка-шкаф-купе у меня такая: внутри техническая система из подвесов Larvij и безымянными полками из Леруа на них. Там никто ничего не видит, потому материалы попроще. Фасад на подвесной системе Hettich Topline, суть — висящие вертикально листы ДСП Egger, без рамок, зеркал и прочего, что часто распространено. Такие три сугубо дубовые пластины.
Фанера в доме только как технический стройматериал.
Как-то так.
Кухня: ДСП Egger, фасады из неизвестного МДФ. ДСП выглядит рыхлым, но отлично держит конфирматы, пластиковая ламинация вокруг отверстия от сверла не растрескивается. Стоит монолитом
Столешница — питерский Союз. Срезы под мойкой и варочной поверхностью залачил — тоже все ок.
В детской мебель собирал уже из ДСП Kronospan, фактура подошла. Материал похуже, конфирмат оказалось реальным провернуть, сколы в пластике от сверления. Конечно, все недостатки скрылись разными накладками ли ухищрениями. И, тем не менее, все еще гораздо лучше икеевского.
Собрал не только шкафы, но и ездящие кровати — тоже ок, работают, не рассыпаются.
Кладовка-шкаф-купе у меня такая: внутри техническая система из подвесов Larvij и безымянными полками из Леруа на них. Там никто ничего не видит, потому материалы попроще. Фасад на подвесной системе Hettich Topline, суть — висящие вертикально листы ДСП Egger, без рамок, зеркал и прочего, что часто распространено. Такие три сугубо дубовые пластины.
Фанера в доме только как технический стройматериал.
Как-то так.
Алексей, спасибо за обзор. Погоняю Maha-ой. Последние мне заменят Panasonic HHR-55AAAB 550 mAh AAA (давно пора).
интересно, а сколько этот страхоген потребляет от сети когда все аккумуляторы в нем заряжены или когда нет ни одного
а так наверное клево будет поставить его на книжную полку и хранить в нем аккумуляторы
а так наверное клево будет поставить его на книжную полку и хранить в нем аккумуляторы
Спасибо, вечером померяю и добавлю в обзор.
Зарядное устройство «умное» — оно анализирует степень заряда вставленных в него аккумуляторов и корректно отображает его. Когда все аккумуляторы зарядились, зарядное устройство сначала потребляет 0.2 Вт, а потом уходит в режим сна, потребляя при этом от сети менее 0.01 Вт.
СТОРХОГЕН шикарен концепцией, но что у него унутре кроме неонки? :) Это умный зарядник? Умеет ли он делать разряд и восстановление, показывает ли реально набранную ёмкость (хоть в палочках)?
Вот это правильная забота об экологии, продавать хорошие аккумуляторы по низкой цене, всем бы так поступать.
Да вообще скандинавы в целом любят и умеют заботиться о природе. Геотермалка, водородка, зелёные шоссе, приливные ЭС, тепловые насосы… в подобных вещах они практически мировой флагман. Жаль, только, с солнцем им не повезло.
UFO just landed and posted this here
Конечно, литиевые лучше. Никто не спорит.
> при желании и наличии паяльника
А что с паяльником делать, если мне не 3 батарейки надо заменить?
А что с паяльником делать, если мне не 3 батарейки надо заменить?
UFO just landed and posted this here
Знаю, поэтому я спросил про «если мне _НЕ_ 3 батарейки надо»
UFO just landed and posted this here
При том, что популярные/доступные готовые схемки по ширине больше АА, то даже с заменой 2-х батареек сложностей больше, чем «наличие паяльника». А уж одна, скорее всего, не заменяется никак.
И вы в расчётах цены схемку забыли.
И вы в расчётах цены схемку забыли.
UFO just landed and posted this here
Ну LDO 1.5V-3.3V на 250mA размером не сильно больше спичечной головкина которой вы потеряете всю лишнюю энергию, ради которой литий и ставится.
UFO just landed and posted this here
Разница между 3V и 3.7VА, я уж думал до 1.5 понижать собрались. До 3В ещё куда ни шло.
Но всё-же есть нюанс: 3.7В это усреднённое напряжение, реальное рабочее лития — 4.2...2.8
UFO just landed and posted this here
80% времени, если не больше, напряжение на батарее в районе 3.6-3.7VНет, посмотрите графики разряда — от 4.2 до 3.2 он практически линеен, потом резкий спад
Не могу вспомнить какое-либо устройство с одним АА где был бы хоть какой-то смысл ставить аккумулятор в принципеФонарь к примеру.
UFO just landed and posted this here
И в конце ещё 300mAh. Итого 80% когда ldo вполне себе эффективноТам график на токе 1С, т.е. 3.2А для конкретной банки. В этом случае они действительно вполне эффективны. Даже крутой импульсник с КПД over 90% выигрывает считанные проценты по энергии, а сложность несопоставима. Проверено уже.
А вот на малых токах всё немного хуже, хотя использовать можно.
В этом случае просто заменить схему питанияВы думаете это так просто в фонаре, чуть большем самого АА? :)
Просто есть фонари уже заточенные под 14500, нет смысла изобретать велосипеды.
UFO just landed and posted this here
Думаю потери будут меньше, чем понижать а потом снова повышать.Кроме этого надо ещё стабилизировать ток через диод. В случае с литием с этим справляется LDO, в случае с низковольтным питанием — повышающий DC-DC.
С резистором тоже можно (китайцы так делают), но светить будет печально.
UFO just landed and posted this here
Сильнее вначале, слабее в конце и нормально в середине.Сие есть плохо. Он должен светить одинаково до тех пор, пока напряжение на входе позволяет.
ldo тут может пригодится если на диоде напряжение падает меньше, чем выдаёт ldoИмеется ввиду LDO-стабилизатор тока, а не напряжения. Именно они в фонарях используются. Например, мегапопулярный в этом деле AMC7135
mrigi
Если разница напряжений небольшая, то хорошо подобранный ldo вполне законно может работать эффективнее импульсника. Естественно если на малые токи ставить что-то дубовое типа LM78XXX, то всё будет печально.XC9272 DC-DC преобразователь с синхронным выпрямлением, ток собственного потребления 800нА (типовой 500нА). Подберите мне хорошо подобранный LDO, который будет эффективнее.
$0.40? Не оптом? С доставкой?
https://www.tindie.com/products/ICStation/mt3608-dc-dc-step-up-power-module3448-2/ — Product size: 36 mm * 17 mm * 14 mm, не влезет оно в AA
Не знаю какие у вас устройства, а в моих места лишнего нет.
Продайте паяльник, купите ВИННИНГЕ, 2 десятка аккумуляторов на оставшееся деньги
> А наличие паяльника обычно всегда подразумевает чуть больше чем два провода спаять.
Да, обычно это подразумевает убить выходные ради теоретической пары баксов и практического лишения гарантии (10% прибора) и шанса убить сам прибор. Весело, но… Не экономия.
https://www.tindie.com/products/ICStation/mt3608-dc-dc-step-up-power-module3448-2/ — Product size: 36 mm * 17 mm * 14 mm, не влезет оно в AA
Не знаю какие у вас устройства, а в моих места лишнего нет.
Продайте паяльник, купите ВИННИНГЕ, 2 десятка аккумуляторов на оставшееся деньги
> А наличие паяльника обычно всегда подразумевает чуть больше чем два провода спаять.
Да, обычно это подразумевает убить выходные ради теоретической пары баксов и практического лишения гарантии (10% прибора) и шанса убить сам прибор. Весело, но… Не экономия.
Люди с бесплатным собственным временем™
если уж и сравнивать, то с титанатом лития. кмк большинство приборов, где оправдана замена никеля на литий — относится к категории «так или иначе жручих», а 2.4в на банку получается прямо «то что доктор прописал» для такого случая. одна проблема — хрендостанешь, тк химия совсем новая.
ну или с фосфатом, если количество никеля кратно 5.
ну или с фосфатом, если количество никеля кратно 5.
Если сравнивать никель с литием, то типоразмер AA все же честнее сравнивать не с 18650, а с 14500. И тут все становится не столь радужно.
Интересно, зачем нужен зарядник на 12 батареек сразу, даже не могу придумать нормального кейса… У меня аккумуляторы только в беспроводной клавиатуре используются, так их хватает на месяцы, а всё остальное со встроенными аккумуляторами и заряжается по USB...
UFO just landed and posted this here
Я купил в 2008 году беспроводной набор, к нему комплект из 4х АКБ и зарядника, иногда приходится подзяряжать, хотя может и правда стоит поставить просто 2 батарейки и всё...
Название?
Судя по картинке, это Logitech. У меня K270, я тоже никогда в ней батарейки не менял за годы. Еще одна К270 сдохла по непонятной причине раньше, чем сели батареи. Есть еще другая клавиатура того же производителя, забыл номер, она из набора. Работает уже года четыре. Из прожорливых беспроводных у них только К800, но у нее подсветка. Мыши у них тоже есть крайне экономичные, например M705, в которой я не менял батарейки года три (никогда не выключая). Но вот топовые и геймерские их мыши жрут батареи быстро, там нужны акки.
Хотел k270/k360, но пугает слэш слева перед Z, как с этим живётся?
Есть другая версия клавиатур, там слэш на месте, но маленький Enter, это пугает ещё больше.
До сих пор польщуюсь древней проводной Chiconi KB-9810 и не могу найти никакую беспроводную замену.
Есть другая версия клавиатур, там слэш на месте, но маленький Enter, это пугает ещё больше.
До сих пор польщуюсь древней проводной Chiconi KB-9810 и не могу найти никакую беспроводную замену.
Живется нормально, я вообще не замечаю. Но если будет мешать, слэш у шифта можно перемапить на шифт, все равно эта клавиша дублируется такой же у энтера, а скан-коды у них разные. Тогда получается обратно длинный шифт, только состоящий из двух клавиш.
Если умеете печатать в слепую и русская раскладка на клавиатуре не важна — присмотритесь к американским версиям клавиатур Logitech, там с Enter'ом и шифтом порядок.
По поводу раскладки. Понимаю вас, долгое время тоже искал беспроводную со стандартной раскладкой, без игр с положением кнопок. Пересмотрел всё, что было в компьютерных магазинах, и случайно нашел в Эльдорадо Defender cambridge c-995 nano — большие Enter\Backspace\Shift, полноценный нижний ряд с контекстным меню, из недостатков только F-кнопки слиты с цифровым рядом (на Chiconi так же) и кнопка со слешами после Э.
Есть один интересный момент (может кому будет полезно) — в Германии клавиатуры с маленькими большими Enter\Backspace\Shift (если речь о нормальном размере, с цифровыми блоками) представлены в равных количествах. Даже когда менял клавиатуру на лептопе, то новая с немецкой раскладкой была с большими кнопками, при том что старая была с маленькими.
UFO just landed and posted this here
Интересно, зачем нужен зарядник на 12 батареек сразу, даже не могу придумать нормального кейса…
Могу предположить, что фотографам для вспышки.
У меня аккумуляторы только в беспроводной клавиатуре используются, так их хватает на месяцы
А вот для клавиатуры, из личного опыта, я бы посоветовал взять хорошие батарейки, и забыть на ближайшие годы о необходимости заряжать аккумы для нее
Могу предположить, что фотографам для вспышки.
12 часов — слишком долгое время зарядки для фотографов ((
Ночь это не 12 часов )) Бывает что приезжаешь в 3 ночи, в 6 подъем на следующую съемку. И в самом пике 3-4 таких дня подряд. У меня сейчас запас 5 комплектов аккумуляторов на 2 вспышки. Бывают съемки, где комплект высаживаешь буквально за один час.
Дите с радиоуправляемыми машинками/поющими паровозиками и тд и тп. мини вертолеты/мотоциклы с зарядкой от пульта, в котором 6-8 батареек.
Зависит от потребностей. У меня например 8 аккумов надо заряжать каждую неделю — 4 на камеру, 4 на 2 фонарика. А если был бы какой-то коптер на аккумах или машинка для детей, другие мелочи подзарядить типа пультика или например бритву…
несколько мышек, клавиатур. Топовые от логитек выжирают аккум за неделю-две.
Пульты от радиоуправляемых машинок… Там сразу по 4-8 надо. Даже пульт от телека с акселлерометром кушает АА аккумы хорошо.
Геймпады от xbox, старые фотомыльницы, детские игрушки, измерительные приборы, сенсорные смесители, пейнтбольное оборудование, дешевые электрические зубные щетки, да не вспомнишь всего сразу.
Раньше еще были наушники beats на двух ААА.
Пульты от радиоуправляемых машинок… Там сразу по 4-8 надо. Даже пульт от телека с акселлерометром кушает АА аккумы хорошо.
Геймпады от xbox, старые фотомыльницы, детские игрушки, измерительные приборы, сенсорные смесители, пейнтбольное оборудование, дешевые электрические зубные щетки, да не вспомнишь всего сразу.
Раньше еще были наушники beats на двух ААА.
Давайте пройдём по моей квартире
Допустим я фотограф, посмотрим:
вспышка — 4шт
бат. блок к камере- 6шт
Ещё у меня компьютер:
клавиатура 2
мышь 2
ещё мышь 2
мини-клавиатура 2
пока ещё мой вертолёт 4
фонарик 2
идём в детскую:
машинка 4+2
ещё машинка 6+2
стеноезд 6+2
кран 6
подводная лодка 6
подводная лодка 6
фонарик 2
ещё фонарь 6
ракетовоз 2
автоматы 2+2+2+2
самолёт 6
паровоз 2
Итого:
фото 10шт
компьютер 8 шт
мои разное 6 шт
дети 66 шт
ещё около 10 лежит в резерве.
Теперь вопрос: сколько у меня зарядок? Ансман на 8, Лакросс на 4, Ллойтрон на 4, простая Варта на 4 (уже не используется). Сколько у меня аккумуляторов реально? Даже не знаю. Некоторые из потребителей стоят без питания, но таких меньшинство. Недавно отнёс в утилизацию десятка три разных типов — Ансман, ЖП, ноунэйм, Варта. Что осталось? Чуть меньше половины Энелуп, чуть больше — Ладда. Все стабильно показывают номинальную ёмкость +-5% в режиме разряд-заряд кто год, кто лет 5-6. Изредка один из элементов (или зарядка) взглючнёт и покажет около половины ёмкости — лечится ещё ровно одним циклом разряд-заряд. Стараюсь использовать комплектом, но из-за большого количества потребителей, перекидываний и потребителей не с четырьмя элементами случаются замесы. Думаю вывод и рекомендацию можно не озвучивать.
вспышка — 4шт
бат. блок к камере- 6шт
Ещё у меня компьютер:
клавиатура 2
мышь 2
ещё мышь 2
мини-клавиатура 2
пока ещё мой вертолёт 4
фонарик 2
идём в детскую:
машинка 4+2
ещё машинка 6+2
стеноезд 6+2
кран 6
подводная лодка 6
подводная лодка 6
фонарик 2
ещё фонарь 6
ракетовоз 2
автоматы 2+2+2+2
самолёт 6
паровоз 2
Итого:
фото 10шт
компьютер 8 шт
мои разное 6 шт
дети 66 шт
ещё около 10 лежит в резерве.
Теперь вопрос: сколько у меня зарядок? Ансман на 8, Лакросс на 4, Ллойтрон на 4, простая Варта на 4 (уже не используется). Сколько у меня аккумуляторов реально? Даже не знаю. Некоторые из потребителей стоят без питания, но таких меньшинство. Недавно отнёс в утилизацию десятка три разных типов — Ансман, ЖП, ноунэйм, Варта. Что осталось? Чуть меньше половины Энелуп, чуть больше — Ладда. Все стабильно показывают номинальную ёмкость +-5% в режиме разряд-заряд кто год, кто лет 5-6. Изредка один из элементов (или зарядка) взглючнёт и покажет около половины ёмкости — лечится ещё ровно одним циклом разряд-заряд. Стараюсь использовать комплектом, но из-за большого количества потребителей, перекидываний и потребителей не с четырьмя элементами случаются замесы. Думаю вывод и рекомендацию можно не озвучивать.
Я на позапрошлой работе активно пользовался рациями, 4хАА аккума на каждую рацию, каждый день заряжались.
Кое-где 'AAA' превратилось в 'AA'
Аккумуляторы АА устройство заряжает током 220 mA, аккумуляторы AA — током 110 mA
AAA?
А можно ли эти аккумы заряжать обычными зарядками?
У меня старющая зарядка Acme Power, их аккумы умерли почти сразу, сейчас использую икеивские аккумы из предыдущей серии, держат чертовски долго.
Подумываю ААА взять для раций, если аккумы долго не садятся при неиспользовании, то было бы интересно.
У меня старющая зарядка Acme Power, их аккумы умерли почти сразу, сейчас использую икеивские аккумы из предыдущей серии, держат чертовски долго.
Подумываю ААА взять для раций, если аккумы долго не садятся при неиспользовании, то было бы интересно.
Фишечка икеевских аккумуляторов в том, что гарантированно получаешь качественный продукт. Ибо альтернатива по схожей цене — только что-то с этих ваших eBay, и, как показывает практика, очень легко получить неизвестно что но с «правильным» шильдиком, умирающее буквально на глазах.
Полезный обзор. Придётся заехать в Икею и купить аккумуляторы для клавы и мыши.
Только вот проблема, не потеряют ли они ёмкость при постоянной эксплуатации без полной разрядки? А то «голубая» клавиатура очень быстро отказывается работать с батарейками, ИМХО, из-за снижения напряжения при разряде.
Только вот проблема, не потеряют ли они ёмкость при постоянной эксплуатации без полной разрядки? А то «голубая» клавиатура очень быстро отказывается работать с батарейками, ИМХО, из-за снижения напряжения при разряде.
>Встречаются лишь потребители (например, фотовспышки и фотоаппараты со вспышкой), которые потребляют очень большой ток в течение нескольких секунд, но после этого у аккумулятора есть время, чтобы «очухаться».
==
не совсем :) есть достаточно приличное количество зеркальных камер (разные старые или начальные Pentax, Fuji S3 Pro), которые штатно кормятся от 4хАА и могут ту же пару ампер жрать пока ты кнопку на спуске держишь.
вспышкам же наоборот, в достаточно широких пределах пофиг — ну будет она дольше заряжаться, это больше фотографа колышет чем электронику.
а за обзор спасибо, надо заехать взять на пробу, посмотреть как этот самый S3 их оценит, камера зело привередлива (просадка под 4.6в с батареи это уже полный разряд для нее, привет пленочной основе)
==
не совсем :) есть достаточно приличное количество зеркальных камер (разные старые или начальные Pentax, Fuji S3 Pro), которые штатно кормятся от 4хАА и могут ту же пару ампер жрать пока ты кнопку на спуске держишь.
вспышкам же наоборот, в достаточно широких пределах пофиг — ну будет она дольше заряжаться, это больше фотографа колышет чем электронику.
а за обзор спасибо, надо заехать взять на пробу, посмотреть как этот самый S3 их оценит, камера зело привередлива (просадка под 4.6в с батареи это уже полный разряд для нее, привет пленочной основе)
UFO just landed and posted this here
А можно ли сторхогене хранить аккумуляторы подключенными? Не снизится ли ёмкость если они постоянно будут стоять на зарядке в нём?
Доброго дня. Очень интересный тест. Может вы как нибудь надумайте сделать тест высоко токовых аккумуляторов (они как правила активней всего в эл. сигаретах используются) модель аккум. 18650 производит LG, SONY, SAMSUNG и другие. Просто очень интересно.
Высокотоковые модели можно по пальцам одной руки пересчитать, и их тестировали/перетестировали десятки раз.
При том автору тестовый стенд сооружать придётся, так как токи разряда нужны 20-30А
При том автору тестовый стенд сооружать придётся, так как токи разряда нужны 20-30А
Вот хорошая база по 18650.
правда на немецком, но все интуитивно понятно.
правда на немецком, но все интуитивно понятно.
Из высокотоковых лучшие — Samsung 18650-30Q и LG HG2.
http://ganzo.pro/test/examples/line-basic/mah.htm
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
http://ganzo.pro/test/examples/line-basic/mah.htm
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650comparator.php
Скажите, а вы не тестировали, как держат заряд LSD-аккумуляторы при длительном хранении, т.е. несколько месяцев? Что вы тестировали потерю заряда после месяца хранения — это я видел. В первую очередь, естественно, интересуют икеевские.
есть ли смысл заморачиваться китайскими аккумами на 1.5 вольта для детских игрушек? Большинство игрушек требуют 4-6 батареек по 1,5 вольта, а если брать обычные AA то получается большая недостача по напряжению…
UFO just landed and posted this here
Решил тоже приобрести аккумуляторы Ladda AAA 900 mAh.
В работе почти аналогичны Eneloop 750 mAh. Единственное, заметил, что в самом конце быстрее выключают прибор. То есть eneloop с мигающим значком аккумулятора работают не менее 15 минут, а эти почти сразу выключаются, как значок начинает моргать.
В работе почти аналогичны Eneloop 750 mAh. Единственное, заметил, что в самом конце быстрее выключают прибор. То есть eneloop с мигающим значком аккумулятора работают не менее 15 минут, а эти почти сразу выключаются, как значок начинает моргать.
Sign up to leave a comment.
Новые аккумуляторы и зарядные устройства IKEA